Гипсокартон достаточно просто пробить как во время ремонта, так и после его окончания. Это может быть как неудачное падение инструмента на поясе во время ремонта, так и результат неосторожной игры детей уже после чистовой отделки. Если повреждение небольшое (не более 3-4 см.), то его можно просто зашпаклевать и восстановить чистовую отделку. Но если дыра значительных размеров, то любые попытки её замазать ни к чему хорошему не приведут. В таком случае нужно более основательно подойти к решению этой проблемы.

Для того, чтобы заделать большую дыру в гипсокартоне, следует начать с того, что вырезать поврежденный фрагмент с запасом. Заплатка может иметь форму прямоугольника или треугольника. От краёв дыры следует взять запас минимум в 5 см. Далее на стене нужно срезать фаску у полученного отверстия. Вырезанную заплатку нужно приложить к новому листу гипсокартона (важно, чтобы его толщина совпадала со старым). Вырезав по контуру заплатку из нового листа, нужно также снять фаску с лицевой стороны.

После того, как заплатка будет помещаться в отверстие, необходимо подготовить обрешетку. Для этого можно использовать деревянный брусок или кусок металлического профиля. Брусок также должен быть больше отверстия на 5см. Брусок лучше сего крепить по диагонали. Для его закрепления подойдут саморезы для дерева.

Перед установкой заплатки необходимо покрыть грунтовкой торцы, как на стене, так и на заплатке. Это позволит шпаклевке надежно склеиться с гипсом.

После фиксации опорного бруска на него накладывается заплатка и также фиксируется к нему саморезами. Далее оставшиеся щели и шляпки саморезов заполняются шпаклевкой, а по стыку проклеивается серпянка. После высыхания место соединения обрабатывается абразивной бумагой. Дальнейшая обработка и подготовка к чистовой отделке ничем не отличается от такого же шага при монтаже гипсокартона.

Необычные инструменты обычно заточены под решение какой-то определенной задачи. Поэтому о них знают не многие, но в то же время когда нужно эту определенную задачу выполнить о них некому подсказать. Сегодня расскажем в основном именно о таких инструментах.

1. Ударный степлер (скобозабивной молоток). Все знакомы со строительными степлерами, которые забивают скобы в ручном режиме. Чтобы таким степлером закрепить ткань или пароизоляционный материал придется попотеть. Ведь необходимо будет вбить очень много скоб. Для работ большого объема лучше подходит ударный степлер. Им бьют по целевому материалу, и при каждом ударе забивается очередная скоба. Это происходит за счет инерции, сжимать кистью ничего не придется. Но не стоит забывать: он не способен обеспечить точности забивания, поэтому подходит только для масштабных работ с черновыми материалами.
2. Струбцина для поджимания ламината или паркетной доски. Также такая струбцина бывает очень полезна для пола из шпунтованной доски. В укладке напольных покрытий последние ряды являются самыми проблемными, ведь прямо у стены их сложно качественно забить в предыдущий ряд. Существуют специальные приспособления из выгнутого листа металла, но они часто соскакивают и повреждают доску. Струбцина позволяет произвести поджим плавно и аккуратно.
3. Мультимолоток с алиэкспресс 10 в 1. Довольно интересный инструмент, который совмещает в себе целый набор функций. Там найдется и небольшой молоток, гвоздодер, кусачки и даже газовый ключ. Еще очень интересная функция держателя гвоздя, которая позволяет его забить другим молотком и не позволит гвоздю изогнуться. На видео гвозди забивают даже в металлический профиль. Конечно, он не заменит полноценный инструменты, если они вам нужны больше чем на одно применение. Но для домашнего набора инструмента он может быть интересен.

Рото-двери является сокращением от «роторные двери» или «двери с роторным механизмом». Что такое роторный механизм, и какой в нем смысл?

Основной недостаток классических распашных дверей — это занимаемой ей место. И мы говорим не о том месте, которое занимает дверной проем. А о том пространстве, которое необходимо держать постоянно свободным для открывания дверного полотна. И чем шире дверной проем, тем большая площадь требуется для открытия двери.

Для исправления этого недостатка изобретена специальная фурнитура с роторным механизмом. Этот механизм позволяет при открытии расположить полотно ровно посередине проема. Тем самым необходимое для открывания место уменьшается вдвое с одной стороны, но появляется с другой.

Такая дверь не может открываться более чем на 90 градусов, что исходит из её механизма. Это значит, что дверь нельзя будет «прижать» к стене, и она всегда будет немного выпирать из дверного проема. Это означает, что такие двери плохо подходят для коридоров, так как даже в полностью открытом состоянии будут создавать помеху для движения.

Лучше всего такие рото-двери подходят для смежных комнат и кухонь. Именно там экономия места более всего оправдана.

Из недостатков конструкции рото-двери можно отметить еще сложную фурнитуру, которую сложно установить самостоятельно. А много движущихся частей (ролики, направляющие) сокращают срок службы, по сравнению с классическими петлями. Цена таких рото-дверей за счет фурнитуры возрастает примерно на 15000 рублей.

Стоит ли использовать повсеместно такие двери? Точно нет. Но вот для смежных комнат это очень хорошее решение.

Гипсокартон является отличной основой для поклейки обоев. Но вот при попытке их снятия может возникнуть проблема — обои могут отрываться вместе с картонным слоем самого ГКЛ. А это уже создаст проблемы для дальнейшего использования стены: перед новыми обоями придется производить шкаклевку или даже частичную замену гипсокартона.

Причем такая проблема возникает не всегда: это зависит от предварительной подготовки основания ГКЛ перед поклейкой обоев. Если гипсокартон полностью запшаклевать, то обои скорее будут отлипать на слое шпаклевки, так как она не так крепко держится за основание.

Для виниловых обоев также характерна другая проблема: расслоение обоев. Верхний «синтетический» слой снимается, а бумажная основа остается на листах гипсокартона. Клеить обои поверх этой бумаги будет очень плохой идеей — это создаст неровности и будет хорошо заметно при ярком освещении.

Как же поступить, если вы уже начали снимать обои, а они отстают вместе с картоном гипсокартона или расслаиваются? Не пытайтесь просто размочить обои, таким образом можно размочить и сам лист ГКЛ. Для решения этой проблемы необходимо использовать специальные средства для снятия обоев. Они продаются в виде концентрата, который разводится и наносится на обои. Причем для не моющихся обоев дополнительных действий не потребуется. А вот для моющихся обоев, которые не пропускают воду, придется произвести дополнительные действия: либо надрезать верхний слой ножом, либо расслоить и снять верхний слой целиком. Это напоминает маринование мяса, когда повар делает надрезы на мясе для лучшего проникновения маринада внутрь.

После нанесения необходимо выждать указанное на средстве время и обои будут сходить так, как будто их только что поклеили и клей не застыл.

Вентиляционная шахта в современных домах обычно является единственной стеной, которую нельзя снести и перенести. Причем иногда её размещают так, что она в любом случае будет выделяться относительно уровня стены. В таких случаях нужно как-то обыграть её так, чтобы она не бросалась в глаза и не портила общее впечатление о кухне.

Какие приемы можно использовать при проектировании кухни, чтобы скрыть вентиляционную шахту?

1. Самый простой вариант — просто продлить мебель с обеих сторон шахты. Аккуратно это может выглядеть только при угловом размещении вентиляционной шахты. Зато не нужно производить никаких дополнительных работ.
2. Если глубина выступающей части шахты меньше 40 см, то можно вокруг разместить стандартные навесные шкафчики, а на саму шахту установить блок полок или неглубокий шкаф (полки с дверцами). Визуально разница в глубине мебели не будет бросаться в глаза.
3. Можно использовать вентиляционную шахту как стенку для крепления телевизора на кухне. Это может даже смотреться как специально подготовленная для этого стена.
4. Сделать грифельную стену. Сейчас очень модно на кухне размещать стенки для рисования на них мелом. Из вентиляционной шахты можно сделать целую стену для этого. Для этого можно использовать специальную краску или обои для грифельных досок.

В итоге можно заметить, что неудачное расположение вентиляционной шахты — это не приговор. Главное заранее предусмотреть такое дизайнерское решение, которое скроет или обыграет шахту именно в вашем проекте.