Гипсовая штукатурка предназначена для использования внутри помещений. Причем сухих помещений. Для влажных помещений, таких как ванна, использование гипсовой штукатурки допускается только с нанесением гидроизоляции поверх неё. Все дело в том, что гипс отлично впитывает влагу и при чрезмерной влажности начинает крошиться.

В строительных магазинах представлено много видов гидроизоляции. И возможно вы захотите приобрести самый бюджетный вариант. А это будет гидроизоляция на цементной основе. Использовать цементную гидроизоляцию совместно с гипсовой штукатуркой запрещено! Цемент химически реагирует с гипсом с образованием минерала эттрингита, который вызывает отслаивание слоя гидроизоляции. Ведь этот минерал как бы «распухает» на границе двух материалов.

Для использования с гипсовой штукатуркой необходимо использовать мастичные виды гидроизоляции. В качестве связующий в них используется битумы или полимеры на основе акрила. Они наносятся как краска, кисточкой или валиком.

Мастичные виды гидроизоляции имеют один существенный недостаток: на них хуже держится плиточный клей. Когда будете выбирать гидроизоляцию, сразу уточняйте какой клей подойдет для вашей плитки. Если это тяжелый керамогранит большого формата, то в качестве клея и гидроизоляции подойдет далеко не любая комбинация этих материалов. Ошибка с выбором материалов на этом этапе фатальна: вы рискуете что ваша плитка просто отслоится вместе с клеем от стены. Поэтому очень важно изучить все рекомендации производителя перед покупкой.

Для рационального использования места в ванной можно размещать стиральную машину под столешницей, на которую устанавливать раковину. В современном ремонте наиболее популярны модели накладных раковин. Если заранее все не рассчитать, то может получить, что в итоге раковина будет расположена слишком высоко для удобного использования.

Арифметика этого процесса очень проста: высота стиральных машин 85 см., толщина столешницы ~4 см. Высота накладных раковин от 10 до 15 см. Учитывая еще технологические зазоры для стиральной машины, получится, что высота раковины будет ~ 105 см. Это удобно только для очень высоких людей. Людям среднего роста будет неудобно.

Как можно уменьшить высоту? Есть три основных подхода:

1. Максимально всё ужать. Для этого со стиральной машины снимается пластиковая крышка, что позволяет сэкономить 1-2 сантиметра. В столешнице делается фрезеровка под раковину и стиральную машину. Это в сумме дает еще 2-3 сантиметра. В итоге можно получить до 5 см. экономии. Но на самом деле этого все равно мало: лучше чтобы верхний край раковины имел высоту ~90см. Поэтому в данном случае лучше использовать все же врезную раковину.
2. Изменить форму столешницы. При этом подходе мы не стремимся сохранить единый уровень столешницы по всей длине, а делаем её в два уровня. Конечно тогда она будет иметь излом, и можно будет использовать в качестве материала только или дерево или натуральный/искусственный камень. Зато возможно будет разместить раковину именно на той высоте, которая будет удобна всем жильцам квартиры.

3.Приобрести компактную стиральную машину. Их высота как раз ~на 15 см. меньше. Но компактность накладывает ограничения на как количество белья, так и на функционал машинки.

После монтажа дверей стык стены и дверной коробки закрывается наличниками. Они бывают двух основных видов: которые соединяются под прямым углом и с запилом под 45 градусов. Первый вариант используется в современном стиле ремонта, тогда как второй в классическом. И именно с этим типом наличников бывают самые частые проблемы. Неровности стены или недостаточно прямые руки мастера не позволяют сделать соединение двух панелей без заметного шва.

Как можно его замаскировать? Ведь щель очень сильно бросается в глаза. Есть два материала, которые хорошо подходят для решения этой проблемы: восковой карандаш и акриловый герметик. Эти материалы продаются в строительном магазине. Они отличаются способом нанесения.

Восковым карандашом можно просто замазывать щель, не боясь об излишках, которые легко стираются чистой тряпкой. Восковой карандаш не застывает после нанесения, им можно многократно подправлять работу. Самая большая сложность в подборе цвета. Он должен быть максимально близким к оттенку самого наличника. Но карандаши выпускаются только с фиксированными цветами и не допускают колеровки.

Акриловый герметик сложнее нанести, так как его нужно наносить не втиранием, а заполнением изнутри. Для этого понадобится или шприц с очень толстой иглой или какие-то другие приспособления. Но зато в акриловый герметик можно добавлять колеры для акриловых красок, тем самым более точно подобрать необходимый цвет. А также он застывает после нанесения и создают более устойчивый шов.

Шаровой кран является самым популярным типом запорной арматуры в квартирах. И довольно часто можно увидеть, как его используют не только в качестве запорной арматуры, но и в качестве регулирующей. А значит пытаются регулировать с его помощью поток воды. Для этого кран поворачивают в полуоткрытое состояние и так оставляют для длительной эксплуатации. Можно ли так использовать шаровой кран?

Категорически нет! Для регулирования потока воды необходимо использовать регулирующую арматуру, а не запорную. А причина в случае с шаровым краном кроется в особенностях его конструкции. Сам шар, через который проходит вода, окружен обкладками, которые и гарантируют герметизацию при его закрытии. Эти обкладки изготовлены из фторопласта или другого вида пластика и должны иметь очень гладкую поверхность без повреждений, по которой скользит шар во время поворота.

При использовании крана в полуоткрытом состоянии на внешней поверхности крана скапливаются загрязнения, оседающие из воды. После некоторого времени кран будет очень сложно прокрутить, но это еще пол беды. Загрязнения на шаре повредят гладкую поверхность обкладок и он начнет пропускать воду. Причем не только по трубе, но и по штоку вращения крана, что особенно опасно.

Именно поэтому шаровые краны нужно регулярно закрывать/открывать, чтобы на них не скапливалась различная грязь. Кстати,внешняя поверхность шара скрыта в полностью открытом состоянии, но вот если кран полностью закрыт, то на поверхности шара также будет оседать грязь. Но когда он закрыт потока воды нет, и в стоящей воде этот процесс сильно меньше.

Процесс поклейки/укладки чистовых материалов происходит не одномоментно. Поэтому необходимо защищать части уже выполненного ремонта от повреждений. Это могут быть: ламинат или паркет, подоконники, углы, двери, раковины и ванны.

Одной из первых в квартире меняют входную дверь. Обычно это происходит еще на этапе демонтажа, поэтому ей предстоит пережить самые грязные периоды: монтажа черновых материалов. Поэтому входную дверь нужно полностью покрыть полиэтиленом или бумагой. Все швы обязательно проклеивать скотчем. Особенно важно, чтобы пыль не попадала в замок, поэтому все скважины нужно заклеить изнутри и пользоваться только «воротком».

Далее вы скорее всего захотите защитить подоконники. Защиту лучше сделать из двух слоев: покрыть картоном, а сверху заклеить пленкой. Это защитить подоконник и от ударов и от пролитых красок или других жидкостей.

Для защиты ванны лучше положить сверху листы фанеры, чтобы при укладке плитки в неё ничего не уронили. Под фанеру подложите ветошь, чтобы не поцарапать покрытие стенок.

Углы после их чистовой отделки можно защитить картоном от упаковок, прикрепленным на малярный скотч. Углы обычно страдают от заноса/выноса крупных вещей.

Для защиты пола можно использовать гофрированный картон и оргалит. Первый материал защитит пол от царапин самим оргалитом, а второй от различных вмятин и выбоин. На оргалит можно без страха стремянку, а выпавший из руки мастера молоток не сможет сквозь него сделать вмятину в напольном покрытии. Швы оргалита тоже стоит проклеить клейкой лентой.

Стоит не забывать, что любой материал перед его защитой нужно качественно очистить от пыли и грязи. Ведь даже небольшая песчинка, которую вы укроете защитой, будет царапать чистовой материал из движения самой защиты.