При заказе работ по оштукатуриванию можно выбрать вариант ручной или машинной штукатурки. Чем они отличаются и какой лучше?

Для начала стоит разобраться что такое машинная штукатурка. Под этим названием скрывается использование штукатурной станции. Это устройство для автоматической подготовки штукатурного раствора и нанесения его сразу на стену с помощью специального распылителя. Далее смесь выравнивается по маякам правилом, также как и при ручной штукатурке. Получается, что использование штукатурной станции автоматизирует два этапа: подготовка раствора и нанесение. Какие это дает преимущества?

1. Автоматическое приготовление смеси исключает ошибки мастера в пропорциях раствора, а значит от замеса не будет зависеть консистенция наносимой смеси. Это очень важный аспект, так как от консистенции раствора зависит скорость и равномерность высыхания. Неравномерность этого процесса самая частая причина трещин и отслоения штукатурки.
2. Автоматическое нанесение смеси само по себе практически не дает никаких преимуществ в качестве покрытия, но сильно ускоряет работу. В целом машинная штукатурка быстрее ручной в несколько раз.
3. За счет автоматизации ниже стоимость самих работ. Обычно машинная штукатурка в полтора раза дешевле ручной.

Однако есть и недостатки подхода с использованием штукатурной станции. Это:
1. Минимальный объем работ. Перевозка, подготовка, промывка станции требует времени и ресурсов, если объем работ на объекте слишком маленький, то нет смысла привозить для этого машину. Обычно машинную штукатурку можно заказать при площади стен для оштукатуривания от 80-100 квадратных метров, или цена будет как за минимальный объем.
2. Из-за более жидкой смеси увеличивается длительность высыхания. Скорее всего вам придется арендовать специальный промышленный осушитель, чтобы не ждать слишком долго.

Как итог мы рекомендуем использовать штукатурку машинным методом во всех случаях, если вам это позволяет ваш объем работ. При ручном способе качество в большей степени зависит от профессионализма рабочих, и если влияние этого фактора можно сократить, то стоит так и сделать. Важно! Для машинного способа можно использовать только специальные смеси для машинного нанесения.

В современном ремонте нижняя часть ванны закрыта экраном. Для экрана возводится конструкция из гипсокартона или газоблоков и облицовывается плиткой или керамогранитом. Но не стоит забывать, что необходимо предусмотреть доступ к сифону и подводке слива к ванне для их обслуживания.

Есть несколько вариантов различных ревизионных лючков, но эстетичнее всего смотрятся скрытые люки. Для монтажа готовых нажимных скрытых люков необходимо заранее в каркасе закрепить ответную часть люка на дополнительный профиль вокруг отверстия. Размер люка лучше всего подбирать так, чтобы на его площади помещались целые плитки, тогда не будет резаных краев, которые более заметные.

Если у вас недостаточно места для открывания люка, то можно воспользоваться другим вариантом реализации потайного люка под ванной. Для этого в гипсокартоне или кладке из газоблоков выпиливается отверстие по размеру на несколько сантиметров меньше вашей плитки. Далее на экран укладывается плитка, как обычно, но только в месте отверстия, плитка перед приклеиванием оборачивается в упаковочную пленку. После высыхания клея у вас будет ровно уложенная плитка на экран, а обернутая плитка легко снимется, так как клей не держится на полиэтилен. Далее на этапе затирки, вашу плитку-люк необходимо затереть силиконовым или акриловым герметиком под цвет затирки.

В итоге плитка будет держаться только на герметике и в необходимый момент может быть легко снята после его прорезания. Так как доступ к сифону нужен редко, это не создаст проблем. А выглядеть такой экран будет единым целым. Единственное ограничение данного метода, что плитка должна быть достаточно большого размера, иначе люк получится слишком маленьким. Подход с герметиком можно использовать и при установке нажимных люков для маскировки швов.

Если штукатурка «забухтела» или покрылась трещинами, то единственный надежный способ все исправить, это снимать всю старую штукатурку и штукатурить заново. Такие проблемы могут возникнуть из-за многих причин: некачественные материалы, нарушение технологии нанесения или сушки или даже затопление соседями. Как правило, нет необходимости снимать весь штукатурный слой. Обычно удаляется ненадежная часть + 30-40 сантиметров в радиусе вокруг.

Итак, если вы решили самостоятельно снять старую штукатурку, то следует начать с определения областей для снятия. Их лучше очертить прямо на стене. Для самого снятия вам понадобятся: перфоратор, зубило с молотком, шпатель и средства защиты от пыли для глаз и дыхания.

1 шаг. Необходимо обильно смочить штукатурку в области для снятия. Этот шаг поможет уменьшить количество пыли и размягчить штукатурку.

2 шаг. Снятие больших кусков, которые слабо держатся за поверхность с помощью зубила или перфоратора. Лучше всего сначала сделать «зарубки» по границе снимаемой области, и после снимать по направлению центра. Тогда у вас получатся аккуратные края.

3 шаг. Повторное увлажнение и снятие остатков с помощью шпателя. После зачистки поверхности от остатков штукатурки дайте поверхности высохнуть и нанесите слой грунтовки. После этого поверхность стены готова для новой штукатурки.

Собираетесь сделать перегородку из гипсокартона? Наверняка вы задались вопросом, а какие профили нужны для этого? В магазинах представлены разные виды профилей, и каждый создан под определенную задачу. Есть четыре основных типа:

1. Направляющий профиль (ПН) — данный профиль используется для горизонтальных направляющих и перемычек стоек. Он имеет канавки жесткости и гладкие стенки для крепления к ним стоечных профилей.

2. Стоечный профиль (ПС) — предназначен для вертикальных стоек. Он отличается дополнительными загибами на стенках, которые повышают устойчивость к сгибанию. Также на стенки нанесена штамповка в виде точек или канавок для усиления конструкции и упрощения крепежа саморезами. Также в полке этого профиля сделаны отверстия, чтобы можно было проложить электропроводку.

3. Усиленный профиль (UA) — специальный профиль, который используется для создания дверных проемов. Обладает очень высокой крепостью, так как изготавливается из 2 мм. стали. Его необходимо использовать, если вес вашей двери превышает 25 кг. (до 25 кг. достаточно усиления стоечного профиля брусом, помещенным внутрь профиля)

4. Потолочный профиль (ПП) — как следует из названия, это профиль, который не используется для монтажа перегородок. Он рассчитан на низкие нагрузки и должен использоваться только для монтажа потолка.

Если хотите сделать все правильно, рекомендуем скачать с сайта производителя гипсокартона технологические карты монтажа. В них подробно описано какие профили необходимо использовать и как производить их монтаж.

Кран-букса это запирающая часть вентильных смесителей. Если закрытый кран начинает подтекать, то необходим ремонт или замена кран-буксы. Для выкручивания на корпусе буксы предусмотрена тонкая гайка, но как ее выкрутить, если букса прикипела?

Так как основная причина прикипания — это отложение накипи и ржавчины, то первый способ направлен на растворение этих отложений. Для этого можно попробовать несколько раз нанести на резьбу WD-40 и дать как следует впитаться. После впитывания нужно аккуратно простучать буксу со всех сторон, чтобы резьба отошла от отложений и WD-40 глубже пропитала соединение.

Если после этих манипуляций буксу так и не удается открутить, то стоит попробовать термический метод. Так как материалы буксы и смесителя разные, то при нагреве они расширяются неравномерно, что также помогает расцепить их. Для этого воспользуйтесь строительным феном. На минимальной температуре нагревайте буксу примерно до 100 градусов и сразу попробуйте открутить, пока смеситель не успел нагреться от буксы.

Третий способ самый радикальный, так как подразумевает высверливание, распиливание и выдалбливание буксы по частям. Такую работу лучше доверить специалисту с твердой рукой, так как это несет большой риск повреждения самого смесителя.