Пожар — это пожалуй то, чего боятся все. И жилые квартиры обычно защищены от такой катастрофы хуже всего. Если в общественных зданиях пожарная служба заставляет устанавливать на каждом шагу датчики, огнетушители и прочие системы спасения от пожара. То в квартирах максимум, что требуется, это сигнализация из температурного датчика над входной дверью. Дымоизвещатели в большинстве случает просто пищат при обнаружении дыма, и никуда данные не передают. И то это только в новых домах.

Как же повысить пожарную безопасность своей квартиры? Особенно этот вопрос актуален в новогодние праздники, когда мы так часто покидаем свои квартиры не продолжительное время. Одно из интересных устройств — это самосрабатывающие огнетушители. Они представляют собой капсулы с различными составами, которые автоматически активируются при превышении пороговой температуры. При активации они взрываются и заполняют все вокруг огнетушащим порошком.

Такие огнетушители различаются температурой срабатывания, а также дополнительными функциями вроде ручной активации или с помощью электрического импульса. Обычно их можно применять как обычные огнетушители, просто бросая их в очах возгорания.

Для квартиры имеет смысл установить такие самосрабатывающие огнетушители в местах возможного возгорания. Например, над кухонной мебелью, в электрощитке, рядом с нагревательными приборами. Только стоит учитывать их расположение так, чтобы они не перегрелись и не произошло самопроизвольной активации. В новогодние праздники такие огнетушители хорошо себя показывают при установке на карнизы и на балконах, так как повышен риск возгорания за счет случайного залета в квартиру пиротехники.

Когда при включении вилки в розетку вы видите небольшие искры, у многих возникает обеспокоенность, что это означает какую-то неисправность. На самом деле это опасно или нет? Тут очень важен такой момент: искрение наблюдается только в момент подключения вилки, или же продолжается и после.

Если искрение и нагревание контактов наблюдается после подключения вилки в розетку, то это говорит о неисправной розетке. Контакты самой розетки не прижимаются плотно к штырям вилки. Это приводит к возникновению постоянной дуги, которая нагревает контакты. Это опасно с точки зрения пожарной безопасности, так как раскаленные контакты расправляют пластик розетки и могут привести к возгоранию находящихся рядом вещей.

А что если искрение наблюдается только в момент подключения приборов? Это абсолютно нормально и никакой опасности обычно не представляет. Обычно искрения можно избежать, если перед подключением прибора к сети полностью его выключить. Ведь искрение говорит о том, что через вилку сразу начинает течь ощутимый ток. Однако не все приборы могут быть полностью отключены. Часто искрение вызывают блоки питания, у которых при включении заряжается довольно емкий конденсатор. В этот момент токи очень большие и это вызывает заметные искры.

Еще одной из причин чрезмерного искрения являются вилки или розетки, изготовленные из некачественных материалов. Вместо латуни, меди или никеля контакты представляют собой обычный черный металл, который особенно подвержен искрению. На нем могут даже оставаться черные «пригаринки», которые в дальнейшем ухудшают прилегание контактов друг к другу и уже могут привести к серьезным проблемам. Выработайте в себе привычку не экономить на розетках и вилках-переходниках (особенно с китайских на европейские).

В современных квартирах уже не используются металлические трубы для стояков канализации и водоснабжения. Их заменили трубопроводы из ПВХ или полипропилена. Они во многом превосходят свои металлические аналоги, но в чем точно уступают, так это в огнестойкости. Во время пожара трубы сгорают и открывают ход отравляющим газам и огню в соседнюю квартиру через перекрытие. А это нарушает важнейший принцип изолированности квартир при пожаре.

Для решения этой проблемы были изобретены специальные устройства — противопожарные муфты. Они представляют собой металлическую манжету под диаметр трубы, заполненную специальным составом. Во время пожара состав превращается в негорючую пену, которая плотно запечатывает проходное отверстие. Это полностью автономное устройство, которое срабатывает автоматически от повышения температуры.

Установка таких манжет производится на уже смонтированные стояки. Они защелкиваются поверх труб и плотно прикручиваются в потолку/полу. Сама манжета должна быть очень качественно и плотно закреплена к плите перекрытия. Иначе во время пожара она просто отвалится или будет пропускать через щели дым.

При приемке квартиры в новостройке обращайте внимание, чтобы манжеты были установлены на все пластиковые трубопроводы и не принимайте квартиру без них. Это необходимое требование пожарной безопасности для эксплуатации таких труб. Если в вашем доме старой постройки меняют стояки, также проверьте, чтобы были установлены такие манжеты. Очень часто бывает, что трубопровод просто заменяют, а про мероприятия по пожарной безопасности забывают.

Выключатели света обычно являются однополюсными. Это означает, что они разрывают цепь только по одному проводнику. Но в разрыв какого провода необходимо устанавливать выключатель? Обычно выключатель разрывает именно цепь фазного провода. Но можно ли сделать по другому и устанавливать выключатель на нулевой проводник? Ведь в домах старой постройки нет цветовой кодировки проводников: алюминиевые провода покрыты одноцветной белой изоляцией. А значит легко перепутать и подключить наоборот.

Ответ найти довольно легко. Хотя в нашей стране и недостаточно качественно проработаны стандарты проведения ремонтных работ (из-за чего и столько проблем и разногласий с подрядчиками), но вот в области электрики есть довольно четкие ответы на все вопросы. Обратимся к ПУЭ (правила устройства электроустановок), пункт 6.6.28 гласит: «В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.» Как мы видим этот пункт запрещает такие схемы подключения, когда фазный провод остается включенным.

Почему существуют такие требования? Все правила работы с электрическими приборами и установками построены исходя из принципа безопасности. Если выключатель света будет отключать только нулевой проводник, то это вызовет возможность поражения человека током. Ведь после отключения светильник будет находиться под фазным напряжением, а человек будет ожидать, что он полностью отключен. Это значит, что если одной рукой дотронуться до фазного проводника, а другой до чего-то заземленного (например стояк отопления), то человек окажется поражен током. Это очень опасно.

Также такое подключение приводит к вспыхиванием люминесцентных и светодиодных ламп. Ведь их драйвер управления будет под напряжением и от малейших утечек за счет плохой изоляции или наводок лампа сможет вспыхивать. Если с вашими лампами такое происходит, то обязательно проверьте правильность подключения вашего выключателя с помощью индикаторной отвертки. При отключенном свете в патроне на обоих контактах не должен загораться индикатор.

Если у вас сохранились советские инструменты в ржавом состоянии (молотки, ключи, напильники), то не спешите их заменять на новые. Чтобы в современном магазине купить инструменты соответствующего качества материалов, придется серьезно потратиться. Поэтому лучше привести старые инструменты в рабочее состояние, отчистив с них ржавчину.

Как это сделать легче всего в квартире, чтобы не запачкать все вокруг. Любые физические способы сразу отпадают, так как они очень грязные. Необходимо использовать химический. В магазине также продается много различных преобразователей ржавчины и других подобных веществ. Но во-первых они стоят ощутимых денег, а во-вторых не известно что именно содержат. Ведь под волшебным наименованием ПАВ может скрываться много чего.

Мы предлагаем использовать абсолютно безвредные ингредиенты, которые еще и стоят меньше 100 рублей. Для создания раствора нам понадобятся: перекись водорода, лимонная кислота и соль. Перекись обычная, из аптеки — 3%. На одну бутылочку перекиси в 100 мл. необходимо 30-40 грамм лимонной кислоты и около 5-10 грамм соли. Удобнее всего раствор налить в контейнер для еды и туда опускать уже инструменты.

Время очистки зависит от слоя ржавчины и обычно составляет от 30 минут до часа. Время от времени проверяйте инструмент, так как передерживать его не стоит: растворится лишний металл. После очистки очень качественно промойте проточной водой, чтобы не осталось частичек кислоты. Иначе инструмент заржавеет с новой силой. После просушки мы рекомендуем протереть его ветошью, смоченной в машинном масле. Это на 100% защитит металл от повторного образования коррозии.