У всех газовых плит есть крышка, которая после установки плиты всегда находится в открытом состоянии. Мы ни разу не видели, чтобы кто-то её закрывал. Так может быть её вообще можно снять еще при монтаже, ведь она далеко не всегда имеет привлекательный внешний вид. Бюджетные плиты вообще делают их из эмалированной жести.

На самом деле крышка выполняет защитную роль. Она защищает стену от перегрева. Жар идет как от конфорок, так и от вентиляционных отверстий духовки, которые расположены прямо перед крышкой. Если снять крышку, то стена сразу за плитой будет постоянно нагреваться до значительных температур. Чем это грозит? Зависит от материала, из которого изготовлен фартук. В современном ремонте чаще всего используют керамическую плитку. От нагрева такая плитка расширяется. Проблема в том, что клеевой состав имеет другой коэффициент расширения, а значит рано или поздно плитка просто отслоится от клея.

Если фартук изготовлен из искусственного (акрилового) камня или закаленного стекла, то в таком случае крышку можно не использовать. Хотя в случае со стеклом будьте осторожны и не плесните холодную воду на разогретое стекло, оно может лопнуть. Но стоит не забывать, что крышка также исполняет роль защиты от летящих каплей жира, которые благодаря ей не будут затекать в швы со столешницей, откуда их очень сложно вычистить.

Лазерный уровень — очень удобный прибор, но его необходимо регулярно проверять на погрешность. Особенно это важно после его транспортировки, так как прибор достаточно хрупкий. Точность лазерного уровня существенно превосходит пузырьковый, но можно ли ему верить?

Бытовые лазерные уровни снабжены двумя осями: горизонтальной и вертикальной. В фронтальной части прибора строится перекрестие из двух осей. У каждого прибора указывается погрешность измерений на один метр (обычно это от 0.2 до 0.5 мм. на метр).

Чтобы проверить горизонтальную плоскость построения нам понадобится помещение с расстояниями от двух стен около 5 метров. Также понадобится штатив или подставка с ровной поверхностью, но лучше использовать именно штатив. Для проверки устанавливаем лазерный уровень между двух стен на одинаковом расстоянии. Направляем уровень на одну из стен и делаем отметку горизонтальной линии точкой A1. Не изменяя высоты поворачиваем уровень на 180 градусов и делаем отметку точки B1. Теперь необходимо переставить нам штатив в одной из стен и повторить те же действия, то отмечая точки A2 и B2. Далее нам нужно посчитать расстояния между точками A1 и A2, а также B1 и B2. После этого из первого расстояния нужно вычесть второе. Результат является погрешностью, которая не должно превышать заявленную производителем.

Чтобы проверить вертикальную линию, понадобится отвес. Для этого можно использовать любую нитку с грузиком, все остальное гравитация сделает за вас. Отклонение лазерного луча от нитки также не должно превышать погрешность, заявленную производителем.

Также стоит проверить точность горизонта по разным краям горизонтальной оси — из-за линзы по краям бывают искажения. Для этого отмечаем точку с одной стороны оси и не перемещая лазерный уровень поворачиваем его так, чтобы на точку приходился уже другой край оси. Идеально, если ось будет проходить точно по этой точке. Сверьте отклонение также с погрешностью прибора.

Во время ремонта иногда возникает потребность в закручивании длинных саморезов в дерево. Это могут быть закладные из бруса для карнизов или встраиваемых шкафов. Или даже монтаж различных декоративных конструкций вроде реечных перегородок. При закручивании длинных саморезов вы можете столкнуться с такой проблемой: шуруповерт будет прощелкивать даже на максимальном выбранном усилии затяжки. А если его перевести в режим сверления то либо не сможет прокрутить саморез, либо сорвет его шляпку.

Эта проблема возникает из-за большой силы трения между деревом и длинным саморезом. Обычно такую проблему решает предварительное засверливание отверстий сверлом меньшего диаметра. Но не всегда у вас найдется сверло такого диаметра, и что важнее, такой большой длины.

Поэтому решить проблему закручивания можно с помощью средств, которые уменьшают трение самореза о дерево:

1. Использование густых смазок вроде солидола или литола. Если смазать резьбу самореза такими смазками, то он легко вкрутится. Однако смазка пропитает дерево и со временем оно потемнеет из-за окисления масел. Если же поверх древесины будет какое-то чистовое покрытие (например к закладной будет прилегать натяжной потолок), то на нем появятся жирные следы.
2. Использование обычного мыла. Мыло найдется в каждом доме, однако оно тоже таит свои недостаки. В составе любого мыла содержится слабая щелочь, как часть производственного процесса производства мыла. Она вызывает коррозию металла самореза и вызывает появление ржавых пятен.
3. Парафин он свечи. Свечи можно найти в любой хозяйственном магазине, и они одновременно решают обе задачи: уменьшают трение и не способствуют образованию проблем через некоторое время. От трения парафин расплавляется и помогает при закручивании, а после застывает и не реагирует с древесиной и саморезом.

Одно из преимуществ светодиодных ламп — длительный срок службы. По крайней мере так заявляют производители. Но на практике светодиодные лампы редко отрабатывают заявленный производителем срок. В чем же причина сокращения их срока службы, почему они перегорают раньше?

Главный враг светодиодных ламп — это перегрев. При повышении температуры выше определенного порога светодиоды начинают быстро деградировать. Причем этот процесс необратим. Через некоторое время работы лампы в режиме перегрева она просто перегорает. Причина перегрева в том, что формат классических ламп накаливания, под внешний вид которых подстраиваются производители, плохо подходит для светодиодных ламп. В таком формате сложно разместить необходимые для охлаждения радиаторы, а также электронные схемы преобразования тока. Поэтому для светодиодных светильников больше подходят цоколи, где можно разместить более массивную систему охлаждения, например, GX53.

Но если у вас обычный цоколь E27, то места для радиатора в лампе почти нет и поэтому они работают на пределе. И любое ухудшение условий приводит к перегреву. Один из убийц таких ламп — это китайские патроны. Такие патроны могут иметь плохой контакт металлических проводников с керамическим корпусом, или вообще быть изготовлены из пластика. В случае со светодиодными лампами, хороший керамический патрон может выступать дополнительным радиатором, так как тепло от лампы хорошо передается на него. Поэтому замена китайских патронов на качественные может решить проблему, если у вас в определенной люстре перегорают светодиодные лампы.

Вторая частая причина выхода из строя ламп — поломка электронной схемы преобразования. Но тут все зависит от добросовестности производителя и повлиять на это сложно. Но есть одна заметка — лампы с поддержкой диммирования требуют более качественной схемы питания, поэтому они обычно работают дольше.

Стены из газобетона или просто рыхлого бетона обладают неприятным недостатком — они очень легко крошатся и дюбель может неплотно входить в отверстие. Такое случается сразу при монтаже или через некоторое время. Часто расшатываются душевые стойки, полочки и держатели для туалетной бумаги.

Многие, наверняка, сталкивались с такими проблемами при монтаже карниза в советских панельных домах. Внешняя стена изготовлена из специального бетона с теплоизолирующей засыпкой, в которой не получается просверлить аккуратное отверстие под дюбель. Оно сразу осыпается и расширяется. Что можно сделать с такими проблемными отверстиями при монтаже или уже после, когда они начнут шататься?

Мы предлагаем три способа укрепления отверстия:

1. Использование «ремонтной салфетки». Салфетку нужно окунуть в воду и обернуть её дюбель. После чего просто вставить в отверстие. Самый простой способ, но его можно использовать только для легких креплений. Хороший вариант для полочек и различных держателей в ванной.
2. Использование двухкомпонентного эпоксидного клея в формате пластилина. В магазинах продается в виде двух «колбасок» клея, которые нужно отрезать и размять вместе. С помощью такого клея можно заполнить все пустоты отверстия и плотно вставить дюбель. Такое крепление уже сможет выдержать достойную нагрузку. Но наносить этот состав не очень удобно, понадобится несколько раз запрессовывать его в отверстие каким-то приспособлением. Подойдет для монтажа карнизов, когда нужно заполнить большие пустоты.
3. Использование состава от химического анкера. Составы для химических анкеров обычно используются вместе со специальными гильзами или шпильками. Но если у вас крепеж с помощью самореза, то они не очень подходят. Однако, можно использовать эти составы и вместе с дюбелями: для этого подходят клеи на основе полиэстера. Такие составы идут в комплекте с удобными носиками для заполнения отверстия. Но они также требуют качественной очистки отверстия от пыли и частичек бетона. Для этого рекомендуется использовать ершик и продувочный насос. Самое надежное крепление в рыхлой стене.