При покупке буров для перфоратора можно заметить, что они бывают двух самых распространенных видов sds plus и sds max. В чем разница и можно ли их взаимозаменять?

Сразу ответим на второй вопрос: они НЕ взаимозаменяемы. И сейчас станет понятно почему.

Отличаются данные типы двумя характеристиками: диаметром хвостовика (у sds plus 10 мм, у sds max 18 мм) и числом пазов. У sds plus четыре паза: два для направляющих клиньев, которые передают крутящий момент, и два для фиксации бура в инструменте. У sds max 5 пазов: три для направляющих клиньев и два для фиксации. На изображении их схема. Посмотрев на нее сразу становится понятно, что вставить бур в чужой патрон физически невозможно.

Внимательные читатели также заметят, что пазы для фиксации у sds max существенно длиннее. Это связано с тем, что данный патрон предназначен в первую очередь для режима долбления. И сверление без долбления не поддерживает. Поэтому амплитуда движения бура в патроне sds plus ограничена 1 см, в то время как у sds max может достигать 5 см. По всем этим причинам патрон sds max устанавливают только на тяжелые перфораторы, предназначенные для самых тяжелых работ профессионалами. Для бытовых перфораторов используется патрон sds plus.

Советские чугунные батареи состоят из набора секций, которые соединены между собой через специальные резиновые или паронитовые прокладки. Со временем такие прокладки могут дать течь, и тогда вы увидите ржавые разводы на стыках секций батареи.

Обычно течь незначительна и ее можно временно устранить с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея, которые еще называют «холодная сварка». На упаковке должно быть указано, что он подходит для чугунных труб.

Для устранения течи нужно сначала качественно зачистить стык секций от краски и ржавчины. Неплохой способ это сделать — воспользоваться стальным тросом. Пропустив его по стыку нужно тянуть то за один, то за другой конец.

После зачистки наносим состав по всему стыку. Если нет холодной сварки, то можно заменить её обычным эпоксидным клеем, пропитав им ткань. Стоит помнить, что это решение временное, и сразу после окончания отопительного сезона следует заменить батарею.

Даже при простом электромонтаже приходится снимать оболочку кабеля. И если это делать неправильно, то можно повредить изоляцию жил, что может привести к короткому замыканию или даже пожару. Как снимать оболочку правильно? Способ зависит от типа кабеля, рассмотрим два самый популярных вида кабеля.

Кабель ВВГ. Плоский кабель с одинарной изоляцией. Для снятие оболочки с такого кабеля лучше всего подходит нож с пяткой. Для снятия оболочки таким ножом нужно сначала сжать конец кабеля узкогубцами и завести пятку ножа в образовавшуюся щель. Далее просто проведите ножом на необходимую длину. Оболочка прорежется без риска повреждения внутренних жил.

Кабель NYM. Круглый кабель с двойной изоляцией. Использовать нож с пяткой на этом кабеле будет затруднительно и даже опасно для рук. Внутренняя изоляция из невулканизированной резины будет сильно мешать движению ножа. Поэтому для таких кабелей лучше всего использовать стрипперы для снятия внешней изоляции. Они вращаются вокруг кабеля и прорезают изоляцию на настроенную глубину. После этого внутренняя часть из мягкой резины удалятся голыми руками.

При заказе работ по оштукатуриванию можно выбрать вариант ручной или машинной штукатурки. Чем они отличаются и какой лучше?

Для начала стоит разобраться что такое машинная штукатурка. Под этим названием скрывается использование штукатурной станции. Это устройство для автоматической подготовки штукатурного раствора и нанесения его сразу на стену с помощью специального распылителя. Далее смесь выравнивается по маякам правилом, также как и при ручной штукатурке. Получается, что использование штукатурной станции автоматизирует два этапа: подготовка раствора и нанесение. Какие это дает преимущества?

1. Автоматическое приготовление смеси исключает ошибки мастера в пропорциях раствора, а значит от замеса не будет зависеть консистенция наносимой смеси. Это очень важный аспект, так как от консистенции раствора зависит скорость и равномерность высыхания. Неравномерность этого процесса самая частая причина трещин и отслоения штукатурки.
2. Автоматическое нанесение смеси само по себе практически не дает никаких преимуществ в качестве покрытия, но сильно ускоряет работу. В целом машинная штукатурка быстрее ручной в несколько раз.
3. За счет автоматизации ниже стоимость самих работ. Обычно машинная штукатурка в полтора раза дешевле ручной.

Однако есть и недостатки подхода с использованием штукатурной станции. Это:
1. Минимальный объем работ. Перевозка, подготовка, промывка станции требует времени и ресурсов, если объем работ на объекте слишком маленький, то нет смысла привозить для этого машину. Обычно машинную штукатурку можно заказать при площади стен для оштукатуривания от 80-100 квадратных метров, или цена будет как за минимальный объем.
2. Из-за более жидкой смеси увеличивается длительность высыхания. Скорее всего вам придется арендовать специальный промышленный осушитель, чтобы не ждать слишком долго.

Как итог мы рекомендуем использовать штукатурку машинным методом во всех случаях, если вам это позволяет ваш объем работ. При ручном способе качество в большей степени зависит от профессионализма рабочих, и если влияние этого фактора можно сократить, то стоит так и сделать. Важно! Для машинного способа можно использовать только специальные смеси для машинного нанесения.

В современном ремонте нижняя часть ванны закрыта экраном. Для экрана возводится конструкция из гипсокартона или газоблоков и облицовывается плиткой или керамогранитом. Но не стоит забывать, что необходимо предусмотреть доступ к сифону и подводке слива к ванне для их обслуживания.

Есть несколько вариантов различных ревизионных лючков, но эстетичнее всего смотрятся скрытые люки. Для монтажа готовых нажимных скрытых люков необходимо заранее в каркасе закрепить ответную часть люка на дополнительный профиль вокруг отверстия. Размер люка лучше всего подбирать так, чтобы на его площади помещались целые плитки, тогда не будет резаных краев, которые более заметные.

Если у вас недостаточно места для открывания люка, то можно воспользоваться другим вариантом реализации потайного люка под ванной. Для этого в гипсокартоне или кладке из газоблоков выпиливается отверстие по размеру на несколько сантиметров меньше вашей плитки. Далее на экран укладывается плитка, как обычно, но только в месте отверстия, плитка перед приклеиванием оборачивается в упаковочную пленку. После высыхания клея у вас будет ровно уложенная плитка на экран, а обернутая плитка легко снимется, так как клей не держится на полиэтилен. Далее на этапе затирки, вашу плитку-люк необходимо затереть силиконовым или акриловым герметиком под цвет затирки.

В итоге плитка будет держаться только на герметике и в необходимый момент может быть легко снята после его прорезания. Так как доступ к сифону нужен редко, это не создаст проблем. А выглядеть такой экран будет единым целым. Единственное ограничение данного метода, что плитка должна быть достаточно большого размера, иначе люк получится слишком маленьким. Подход с герметиком можно использовать и при установке нажимных люков для маскировки швов.