При сверлении отверстий в плитке с помощью коронки или сверла нужно быть очень аккуратным, чтобы отверстие не сдвинулось с намеченного места. Для того, чтобы минимизировать такие риски при работе с коронкой, выпускают коронки с центрирующим сверлом. Однако далеко не все коронки его имеют.

Чтобы отверстия не съезжали в сторону существуют специальные приспособления для сверления отверстий в плитке — кондукторы. Это целое семейство устройств, которые отличаются принципом действия. Но основной смысл един — они удерживают сверло или коронку в зафиксированном положении. Для того, чтобы коронка или сверло свободно прокручивались в кондукторе, используются подшипники. Для фиксирования кондуктора на стене обычно используется механизм с присоской.

Самый простой кондуктор можно изготовить самостоятельно. Его можно сделать просто из куска фанеры, в которой просверлить отверстия коронкой. Такой приспособление конечно не будет само фиксироваться на стене — его придется держать рукой. Но если вам нужно просверлить одно-два отверстия, то этого будет достаточно.

Во время общения с отделочниками часто можно услышать такой термин, как бетоноконтакт. Но что это такое и для чего он нужен? Бетоноконтакт — это специальная грунтовка для гладких поверхностей, которая в своем составе содержит песок. После высыхания такая грунтовка создает шершавую поверхность.

Такая грунтовка необходима для обработки поверхностей, которые за счет своей гладкости обладают плохой адгезией (силой сцепления) к штукатурным смесям и плиточным клеям. К таким поверхностям относятся: гладкий бетон, кирпичная кладка и поверхности оштукатуренные цементными смесями. Наносить смесь необходимо на очищенную поверхность. Для удобства бетоноконтакт содержит в себе красящие пигменты, которые упрощают контроль равномерности нанесения.

Бетоноконтакт не подходят для сильно впитывающих материалов, таких как газобетон. Для них используется специальный грунт для впитывающих оснований. Также основание должно быть несущим, это означает, что бетоноконтакт нельзя наносить на различные краски и другие покрытия. Если ваши мастера предложат вам вместо снятия старой краски просто покрыть бетоноконтактом и заштукатурить, это сразу будет звоночком об их компетенции. Бетоноконтакт хорошо сцепится с краской, но вот потом штукатурка отвалится вместе с ней.

У всех газовых плит есть крышка, которая после установки плиты всегда находится в открытом состоянии. Мы ни разу не видели, чтобы кто-то её закрывал. Так может быть её вообще можно снять еще при монтаже, ведь она далеко не всегда имеет привлекательный внешний вид. Бюджетные плиты вообще делают их из эмалированной жести.

На самом деле крышка выполняет защитную роль. Она защищает стену от перегрева. Жар идет как от конфорок, так и от вентиляционных отверстий духовки, которые расположены прямо перед крышкой. Если снять крышку, то стена сразу за плитой будет постоянно нагреваться до значительных температур. Чем это грозит? Зависит от материала, из которого изготовлен фартук. В современном ремонте чаще всего используют керамическую плитку. От нагрева такая плитка расширяется. Проблема в том, что клеевой состав имеет другой коэффициент расширения, а значит рано или поздно плитка просто отслоится от клея.

Если фартук изготовлен из искусственного (акрилового) камня или закаленного стекла, то в таком случае крышку можно не использовать. Хотя в случае со стеклом будьте осторожны и не плесните холодную воду на разогретое стекло, оно может лопнуть. Но стоит не забывать, что крышка также исполняет роль защиты от летящих каплей жира, которые благодаря ей не будут затекать в швы со столешницей, откуда их очень сложно вычистить.

Лазерный уровень — очень удобный прибор, но его необходимо регулярно проверять на погрешность. Особенно это важно после его транспортировки, так как прибор достаточно хрупкий. Точность лазерного уровня существенно превосходит пузырьковый, но можно ли ему верить?

Бытовые лазерные уровни снабжены двумя осями: горизонтальной и вертикальной. В фронтальной части прибора строится перекрестие из двух осей. У каждого прибора указывается погрешность измерений на один метр (обычно это от 0.2 до 0.5 мм. на метр).

Чтобы проверить горизонтальную плоскость построения нам понадобится помещение с расстояниями от двух стен около 5 метров. Также понадобится штатив или подставка с ровной поверхностью, но лучше использовать именно штатив. Для проверки устанавливаем лазерный уровень между двух стен на одинаковом расстоянии. Направляем уровень на одну из стен и делаем отметку горизонтальной линии точкой A1. Не изменяя высоты поворачиваем уровень на 180 градусов и делаем отметку точки B1. Теперь необходимо переставить нам штатив в одной из стен и повторить те же действия, то отмечая точки A2 и B2. Далее нам нужно посчитать расстояния между точками A1 и A2, а также B1 и B2. После этого из первого расстояния нужно вычесть второе. Результат является погрешностью, которая не должно превышать заявленную производителем.

Чтобы проверить вертикальную линию, понадобится отвес. Для этого можно использовать любую нитку с грузиком, все остальное гравитация сделает за вас. Отклонение лазерного луча от нитки также не должно превышать погрешность, заявленную производителем.

Также стоит проверить точность горизонта по разным краям горизонтальной оси — из-за линзы по краям бывают искажения. Для этого отмечаем точку с одной стороны оси и не перемещая лазерный уровень поворачиваем его так, чтобы на точку приходился уже другой край оси. Идеально, если ось будет проходить точно по этой точке. Сверьте отклонение также с погрешностью прибора.

Во время ремонта иногда возникает потребность в закручивании длинных саморезов в дерево. Это могут быть закладные из бруса для карнизов или встраиваемых шкафов. Или даже монтаж различных декоративных конструкций вроде реечных перегородок. При закручивании длинных саморезов вы можете столкнуться с такой проблемой: шуруповерт будет прощелкивать даже на максимальном выбранном усилии затяжки. А если его перевести в режим сверления то либо не сможет прокрутить саморез, либо сорвет его шляпку.

Эта проблема возникает из-за большой силы трения между деревом и длинным саморезом. Обычно такую проблему решает предварительное засверливание отверстий сверлом меньшего диаметра. Но не всегда у вас найдется сверло такого диаметра, и что важнее, такой большой длины.

Поэтому решить проблему закручивания можно с помощью средств, которые уменьшают трение самореза о дерево:

1. Использование густых смазок вроде солидола или литола. Если смазать резьбу самореза такими смазками, то он легко вкрутится. Однако смазка пропитает дерево и со временем оно потемнеет из-за окисления масел. Если же поверх древесины будет какое-то чистовое покрытие (например к закладной будет прилегать натяжной потолок), то на нем появятся жирные следы.
2. Использование обычного мыла. Мыло найдется в каждом доме, однако оно тоже таит свои недостаки. В составе любого мыла содержится слабая щелочь, как часть производственного процесса производства мыла. Она вызывает коррозию металла самореза и вызывает появление ржавых пятен.
3. Парафин он свечи. Свечи можно найти в любой хозяйственном магазине, и они одновременно решают обе задачи: уменьшают трение и не способствуют образованию проблем через некоторое время. От трения парафин расплавляется и помогает при закручивании, а после застывает и не реагирует с древесиной и саморезом.