После окончания работ по монтажу водопровода следует обязательный шаг — опрессовка. Он необходим для того, чтобы проверить водопровод на давлении, превышающем рабочее. В СНИП указано значение в полтора раза превышающие рабочее. Но на практике водопровод в квартире испытывают на давление в 10 атмосфер.

Если вы выполняли монтаж водопровода самостоятельно, то и проверить его качество можно самому. Для этого понадобится опрессовщик — насос с манометром. Простые модели можно приобрести примерно за 3000 рублей. А значит, это по силам домашним мастерам.

Для опрессовки необходимо заполнить водой всю систему и заглушить все водорозетки. Для этого удобно использовать вместо обычных заглушек краны Маевского. Также советуем сразу поставить перемычку между горячей и холодной водой, это позволит разом проверить обе ветки. Опрессовщик подключается к водорозетке и заполняется водой. После этого можно перекрывать отсечные краны.

После того, как система готова к проверке, с помощью опрессовщика накачивается сначала рабочее давление. Если давление удерживается, то можно накачать 10 атмосфер. Далее в течение 10 минут проверяются все стыки на предмет течи. Это удобно делать даже голой сухой рукой — любые капли сразу будут оставлять мокрые следы. Если вы не заметите подтеканий и давление в системе за 10 минут не упадет, то испытание успешно.

Важно! В момент испытания к водопроводной системе не должно быть подключено ни смесителей, ни водонагревателей. Опрессовка испытывает только сам водопровод.

В новостройках довольно часто можно встретить такую проблему, как высоко расположенный отвод канализационного стояка. Отвод может быть в 15-20 сантиметрах от пола. Почему это важно?

Высота отвода стояка может мешать установить ванну или душевую кабину на некотором удалении от стояка. Ведь на каждый метр канализационной трубы у неё должен быть уклон. Для 50 мм. трубы на каждый метр должно быть 3 см. разницы высоты. Значит, если ваша душевая кабина находится в двух метрах от стояка, то минимальный перепад высоты от слива до отвода канализационного стояка должен быть 6 сантиметров. Если отвод в стояке вставлен не на минимальной высоте от пола, то возможно, что у вас не будет такого запаса по высоте.

Для того, чтобы опустить отвод вам понадобятся:

1. Разрешение соседа снизу укоротить трубу в его квартире (с этого пункта следует начать)
2. Компенсационная муфта диаметров в 110 мм.
3. Инструменты для обрезки трубы, смазка для уплотнителей канализационных труб.

Первым шагом необходимо согласовать работы с соседями снизу и с вашей управляющей компанией. После того, как работы вам разрешили, необходимо вырезать сразу над вашим тройником участок трубы около 15 см. Это позволит снять ваш отвод.

После этого нужно освободить трубу, которая уходит к соседям от противопожарных муфт и хомутов. В квартире соседей трубу необходимо вынуть и обрезать снизу на ту длину, на которую опускаете свой отвод.

Обрезанную трубу необходимо вернуть на место, вернуть весь крепеж. После этого в вашей квартире на трубу сверху вставляется компенсационная муфта. Её увеличенный по длине раструб позволяет надвинуть её намного выше обычной. Остается вернуть ваш отвод на место и сдвинуть муфту вниз, закрепив её в отводе.

Это единственный верный способ опустить канализационный отвод, без нарушения правил. Все «вварки», склейки и прочие способы перемещения отвода без разбора стояка незаконны!

На холодный пол жители первого этажа жалуются очень часто. Причина очень простая — плита перекрытия имеет очень низкую характеристику теплоизоляции. В подвале бывает температура близкая к нулю, примерно такой температуры становится и плита перекрытия. Такой ледяной пол постоянно проявляет себя в холодных ногах и частых простудах. Также растет риск появления плесени и других спутников холода и влажности.

Произвести теплоизоляцию можно двумя основными способами: со стороны подвала и со стороны квартиры.

Если у вас есть возможность сделать это со стороны подвала, то это будет лучшим вариантом. Но не всегда есть доступ в подвал, и не всегда можно договориться с УК о работах. Но если вы сможете реализовать этот способ, то рекомендуем технологию утепления пенополистиролом. Причем этот может быть как белый пенопласт, так и экструдированный пенополистирол, который обычно оранжевого цвета. Монтаж утеплителя производится в три этапа:

1. Обеспыливание плиты со стороны подвала с помощью грунтовки или жидкого стекла. Все щели между плитами нужно заполнить монтажной пеной.
2. Монтаж листов утеплителя на клей-пену. Покрыть нужно весь потолок под вашей квартирой. Также можно утеплить на 30-40 сантиметров стены сверху от потолка.
3. Заполнение всех щелей между плитами утеплителя монтажной пеной

Если же утеплить можно только со стороны квартиры, то придется жертвовать высотой помещения. Идеальный способ тогда будет заключаться в полной переделке полов:

1. Снимается везде половое покрытие и стяжка
2. Пол прокрашивается жидким стеклом для гидроизоляции
3. Укладываются на клей листы экструдированного пенополистирола и все швы заполняются пеной. Лишняя пена удаляется.
4. Укладывается полиэтиленовая пленка для пароизоляции утеплителя.
5. Поверх пленки заливается стяжка толщиной 40 мм. Её стоит укрепить арматурной сеткой, ведь толщина не очень большая. Также необходимо не забыть оставить температурный зазор в 1 см от стен.
   Далее можно использовать финишный ровнитель и укладывать чистовой пол. Для поверхностей с плиткой стоит использовать дополнительно теплый пол. Он будет очень экономичным, так как теплопотерь в подвал не будет.

При установке пластиковых окон для формирования уплотнительного шва используется монтажная пена. Она обладает целым набором положительных свойств, но для её правильной работы необходимо защищать шов. Наверное, многие слышали, что пенный шов боится воздействия ультрафиолета — он просто разрушает пену. Но это не единственная угроза.

На самом деле защищать шов нужно с двух сторон:

1. С внешней стороны пенный шов нужно защищать от воздействия ультрафиолета, а также от попадания в пену влаги. Причем защита от влаги должна быть выполнена гидроизоляционным материалом, который пропускает пар. Это необходимо для возможности выхода из пены влаги. Она может оказаться в ней из стен или изнутри помещения. Для решения этой задачи можно использовать уплотнительные ленты либо специальные герметики. В качестве ленты используется ПСУЛ. Материал, похожий на поролон, проклеивается по периметру рамы. ПСУЛ хорошо подходит для окон, устанавливаемых в проемы с четвертью. Но если рама устанавливается заподлицо (обычно это происходит в загородном строительстве), то лучше использовать паропроницаемые герметики для окон.
2. С внутренней стороны окна необходимо изолировать пенный шов от пара. Поэтому материал защиты должен быть пароизоляционным. Этот этап пропускают 80% установщиков окон. Для внутренней стороны можно использовать специальную битумную ленту, либо также герметик. Но в этот раз герметик должен быть пароизоляционным.

Отчего такие требования к защите пены от влаги? Влага существенно ухудшает характеристики пенного шва, уменьшая его теплоизоляционные свойства. Влага может конденсироваться и замерзать прямо внутри пены. Со временем после определенного числа циклов замерзания/таяния пенный шов начнет разрушаться.

Проверяйте, что монтаж ваших окон производится правильно.

Гипсокартон достаточно просто пробить как во время ремонта, так и после его окончания. Это может быть как неудачное падение инструмента на поясе во время ремонта, так и результат неосторожной игры детей уже после чистовой отделки. Если повреждение небольшое (не более 3-4 см.), то его можно просто зашпаклевать и восстановить чистовую отделку. Но если дыра значительных размеров, то любые попытки её замазать ни к чему хорошему не приведут. В таком случае нужно более основательно подойти к решению этой проблемы.

Для того, чтобы заделать большую дыру в гипсокартоне, следует начать с того, что вырезать поврежденный фрагмент с запасом. Заплатка может иметь форму прямоугольника или треугольника. От краёв дыры следует взять запас минимум в 5 см. Далее на стене нужно срезать фаску у полученного отверстия. Вырезанную заплатку нужно приложить к новому листу гипсокартона (важно, чтобы его толщина совпадала со старым). Вырезав по контуру заплатку из нового листа, нужно также снять фаску с лицевой стороны.

После того, как заплатка будет помещаться в отверстие, необходимо подготовить обрешетку. Для этого можно использовать деревянный брусок или кусок металлического профиля. Брусок также должен быть больше отверстия на 5см. Брусок лучше сего крепить по диагонали. Для его закрепления подойдут саморезы для дерева.

Перед установкой заплатки необходимо покрыть грунтовкой торцы, как на стене, так и на заплатке. Это позволит шпаклевке надежно склеиться с гипсом.

После фиксации опорного бруска на него накладывается заплатка и также фиксируется к нему саморезами. Далее оставшиеся щели и шляпки саморезов заполняются шпаклевкой, а по стыку проклеивается серпянка. После высыхания место соединения обрабатывается абразивной бумагой. Дальнейшая обработка и подготовка к чистовой отделке ничем не отличается от такого же шага при монтаже гипсокартона.