На холодный пол жители первого этажа жалуются очень часто. Причина очень простая — плита перекрытия имеет очень низкую характеристику теплоизоляции. В подвале бывает температура близкая к нулю, примерно такой температуры становится и плита перекрытия. Такой ледяной пол постоянно проявляет себя в холодных ногах и частых простудах. Также растет риск появления плесени и других спутников холода и влажности.

Произвести теплоизоляцию можно двумя основными способами: со стороны подвала и со стороны квартиры.

Если у вас есть возможность сделать это со стороны подвала, то это будет лучшим вариантом. Но не всегда есть доступ в подвал, и не всегда можно договориться с УК о работах. Но если вы сможете реализовать этот способ, то рекомендуем технологию утепления пенополистиролом. Причем этот может быть как белый пенопласт, так и экструдированный пенополистирол, который обычно оранжевого цвета. Монтаж утеплителя производится в три этапа:

1. Обеспыливание плиты со стороны подвала с помощью грунтовки или жидкого стекла. Все щели между плитами нужно заполнить монтажной пеной.
2. Монтаж листов утеплителя на клей-пену. Покрыть нужно весь потолок под вашей квартирой. Также можно утеплить на 30-40 сантиметров стены сверху от потолка.
3. Заполнение всех щелей между плитами утеплителя монтажной пеной

Если же утеплить можно только со стороны квартиры, то придется жертвовать высотой помещения. Идеальный способ тогда будет заключаться в полной переделке полов:

1. Снимается везде половое покрытие и стяжка
2. Пол прокрашивается жидким стеклом для гидроизоляции
3. Укладываются на клей листы экструдированного пенополистирола и все швы заполняются пеной. Лишняя пена удаляется.
4. Укладывается полиэтиленовая пленка для пароизоляции утеплителя.
5. Поверх пленки заливается стяжка толщиной 40 мм. Её стоит укрепить арматурной сеткой, ведь толщина не очень большая. Также необходимо не забыть оставить температурный зазор в 1 см от стен.
   Далее можно использовать финишный ровнитель и укладывать чистовой пол. Для поверхностей с плиткой стоит использовать дополнительно теплый пол. Он будет очень экономичным, так как теплопотерь в подвал не будет.

При установке пластиковых окон для формирования уплотнительного шва используется монтажная пена. Она обладает целым набором положительных свойств, но для её правильной работы необходимо защищать шов. Наверное, многие слышали, что пенный шов боится воздействия ультрафиолета — он просто разрушает пену. Но это не единственная угроза.

На самом деле защищать шов нужно с двух сторон:

1. С внешней стороны пенный шов нужно защищать от воздействия ультрафиолета, а также от попадания в пену влаги. Причем защита от влаги должна быть выполнена гидроизоляционным материалом, который пропускает пар. Это необходимо для возможности выхода из пены влаги. Она может оказаться в ней из стен или изнутри помещения. Для решения этой задачи можно использовать уплотнительные ленты либо специальные герметики. В качестве ленты используется ПСУЛ. Материал, похожий на поролон, проклеивается по периметру рамы. ПСУЛ хорошо подходит для окон, устанавливаемых в проемы с четвертью. Но если рама устанавливается заподлицо (обычно это происходит в загородном строительстве), то лучше использовать паропроницаемые герметики для окон.
2. С внутренней стороны окна необходимо изолировать пенный шов от пара. Поэтому материал защиты должен быть пароизоляционным. Этот этап пропускают 80% установщиков окон. Для внутренней стороны можно использовать специальную битумную ленту, либо также герметик. Но в этот раз герметик должен быть пароизоляционным.

Отчего такие требования к защите пены от влаги? Влага существенно ухудшает характеристики пенного шва, уменьшая его теплоизоляционные свойства. Влага может конденсироваться и замерзать прямо внутри пены. Со временем после определенного числа циклов замерзания/таяния пенный шов начнет разрушаться.

Проверяйте, что монтаж ваших окон производится правильно.

Гипсокартон достаточно просто пробить как во время ремонта, так и после его окончания. Это может быть как неудачное падение инструмента на поясе во время ремонта, так и результат неосторожной игры детей уже после чистовой отделки. Если повреждение небольшое (не более 3-4 см.), то его можно просто зашпаклевать и восстановить чистовую отделку. Но если дыра значительных размеров, то любые попытки её замазать ни к чему хорошему не приведут. В таком случае нужно более основательно подойти к решению этой проблемы.

Для того, чтобы заделать большую дыру в гипсокартоне, следует начать с того, что вырезать поврежденный фрагмент с запасом. Заплатка может иметь форму прямоугольника или треугольника. От краёв дыры следует взять запас минимум в 5 см. Далее на стене нужно срезать фаску у полученного отверстия. Вырезанную заплатку нужно приложить к новому листу гипсокартона (важно, чтобы его толщина совпадала со старым). Вырезав по контуру заплатку из нового листа, нужно также снять фаску с лицевой стороны.

После того, как заплатка будет помещаться в отверстие, необходимо подготовить обрешетку. Для этого можно использовать деревянный брусок или кусок металлического профиля. Брусок также должен быть больше отверстия на 5см. Брусок лучше сего крепить по диагонали. Для его закрепления подойдут саморезы для дерева.

Перед установкой заплатки необходимо покрыть грунтовкой торцы, как на стене, так и на заплатке. Это позволит шпаклевке надежно склеиться с гипсом.

После фиксации опорного бруска на него накладывается заплатка и также фиксируется к нему саморезами. Далее оставшиеся щели и шляпки саморезов заполняются шпаклевкой, а по стыку проклеивается серпянка. После высыхания место соединения обрабатывается абразивной бумагой. Дальнейшая обработка и подготовка к чистовой отделке ничем не отличается от такого же шага при монтаже гипсокартона.

Трещины в штукатурке могут возникнуть по самым разнообразным причинам. Очень часто их можно встретить в новостройках, так как там штукатурку стен делают еще до полной усадки монолитного каркаса дома. Если сделать чистовую отделку поверх этих трещин, то со временем они проявят себя дефектами на самих чистовых материалах. Как заделать трещины так, чтобы они не появлялись вновь?

Для этого нужно подойти к процессу их заделки более основательно. Для качественной заделки понадобятся:

1. Легкая шпаклевка для заделки трещин. Важно, чтобы у неё была минимальная усадка.
2. Шпаклевка для заделки швов гипсокартона
3. Армирующая перфолента Roll-Patch
4. Грунтовка
5. Наждачная бумага с зернистостью 120-240

Первым шагом необходимо расшить трещины шпателем или ножом. Должно получиться равномерная фаска. После этого необходимо обработать трещину грунтовкой. После высыхания грунтовки трещина заполняется легкой шпаклевкой. Если трещина большая, то шпаклевка все равно даст усадку и потребуется второй слой.

На заделанную шпаклевкой трещину необходимо наклеить ролл-патчи. Они наклеиваются на шпаклевку для заделки швов на ГКЛ. В инструкции к патчам есть описание технологии их наклейки. После высыхания шпаклевки стену необходимо зашкурить наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

После этих действий стена будет готова к грунтовке и дальнейшей поклейке обоев. Если же вы захотите покрасить стену без предварительной оклейки обоями, то потребуется еще один сплошной слой шпаклевки.

Такая заделка трещин позволяет забыть о них на очень длительный срок, хотя и требует проведения дополнительных работ и материалов.

В современном мире повсеместно используются электросети с переменным током. По этой причине нет разницы какой стороной вставлять в розетку вилку. Её конструктив не предполагает четкой ориентации. Поэтому при монтаже розеток нет никаких требований к подключению фазного и нулевого проводника. Но как быть с матронами и лампочками к ним? Ведь у них нельзя ввернуть лампочку другой стороной. Есть ли разница как подключать провода к патрону люстры?

Разница определенно есть! Но дело не в том, что лампочке необходимо подключение фазы к определенному контакту. Дело в электробезопасности и подходу к её повышению. Правило тут такое: фаза всегда должна подключаться к центральному контакту. На резьбовой части патрона всегда должен быть ноль.

Проблема подключения фазы к резьбе заключается в опасности поражения человека током. Ведь дотянуться до фазного контакта довольно сложно. А вот коснуться резьбы намного проще, чем может показаться. Даже в момент замены лампочки вы можете одновременно касаться резьбы на лампочке пальцем и ей же резьбы на патроне. Если в этот момент выключатель включен, то вы окажетесь под фазным напряжением. А если это совместить с чем-то металлическим за что вы держитесь, чтобы не упасть, то произойдет сильный удар током. Причем выключатель необязательно должен быть включен. В нем просто могли перепутать фазный и нулевой проводник. И при выключении света размыкать именно нулевой проводник. Такие случаи происходят очень часто, особенно в старых панельных домах.

Самим же лампочкам все равно, как вы их подключите, ведь внутри современных ламп установлен блок питания, как и в любых других бытовых приборах.