Чтобы провести шумоизоляцию квартиры своими руками, нужно одновременно изолировать ее и от шумов двух видов: воздушным (разговоры, музыка и звуки проезжающих за окном машин) и ударным (грохот дрели или перфоратора, удары молотка, топот бегающих детей).

Какие материалы выбрать
Обычно материалы для шумоизоляции составлены в «наборы». Вы вольны выбирать тот «сэндвич», который решает ваши задачи и соответствует вашим финансовым возможностям. Важно понимать, что если вы выбрали определенную технологию, то все — вплоть до дюбелей, гвоздей и марки герметика вам диктует производитель. Малейшие отклонения от технологии — и заявленный уровень шумоизоляции вам больше не гарантирован.

Чаще всего производители материалов работают с каркасными технологии (но толщина стен при этом сильно уменьшается). При ремонте в типовом жилье мы боремся за каждый сантиметр, потому в этом случае предпочитаем бескаркасную технологию, где толщина шумозащитного слоя составит всего 3 см.

1. Делаем акустическую подложку
На этом этапе нам необходимо выполнить устройство виброразвязывающего слоя из акустического материала (мы использовали виброизолирующий холст Wolf Vlies) — он раскатывается по стенам сверху-вниз, (как обои) стык в стык. Материал необходимо закрепить на пару дюбель-гвоздей в углу перекрытия потолка и стены. С таким расчетом, чтобы при дальнейшем монтаже конструкции можно было крепеж убрать.

2. Устанавливаем панели
В нашем примере — это панели PhoneStar. Монтаж по такой технологии выполняется вплотную к конструкции прилегающих стен, пола и потолка.

3. Герметизируем швы
Между панелями в процессе монтажа оставляют технологический зазор 3-4 мм — впоследствии он заполняется герметиком по всему периметру.

4. Дополнительной проклеиваем швы
После заполнения стыков герметиком, все соединения дополнительно проклеиваются лентой Wolf Tape.

5. Думаем, на что клеить обои
Конечно же, НЕ на акустические панели — поверх них необходимо смонтировать еще финишный слой (прибавляем 1 см к толщине отделки). В роли финишного слоя обычно выступает плита (ГВЛ или ГКЛ). При ее монтаже уже разрешено использовать универсальные саморезы (никаких особых «акустических» не требуется. В зависимости от толщины финишного слоя, речь идет о саморезах 5×25мм или 5×20 мм.
А вот теперь можно готовить поверхность плиты ГВЛ или ГКЛ к финишной отделке (для обоев и краски она различается).

Мы не рекомендуем самостоятельно заниматься полноценным электромонтажом в вашей квартире, однако, даже мелкий ремонт проводки никогда не обходится без зачистки проводов от изоляции. Но многие делают это неправильно и создают угрозу для электробезопасности собственной квартиры. Сегодня расскажем какие есть способы это сделать правильно.

• Зачистка ножом — «дедовский» способ зачистки. Самый распространенный способ любительского ремонта, но и самый опасный. При снятии изоляции ножом нельзя подрезать по кругу провода лезвием в перпендикулярном положении – может образоваться насечка медной жилы, как следствие, при небольшом изгибе провод легко и быстро сломается именно в этом месте. Облом провода в установленной розетке или выключателе может привести к подгоранию провода или короткому замыканию. При зачистке провода ножом, лезвие должно находиться практически в одной плоскости с осью провода. Выполнять такие работы лучше только в перчатках ­— риск травмировать руки очень высок.
• Зачистка бокорезами — второй по популярности метод, который часто используется и «мастерами». При использовании бокорезов важно, чтобы режущие кромки были направлены в сторону противоположную движению инструмента. При неправильном положении бокорезов придется приложить большие усилия,а также существует большой риск отломить провод вместе с изоляцией. Данный метод сильно зависит от опыта и даже у опытный мастеров не всегда удается зачистить провод с первого раза.
• Автоматический стриппер — самый правильный и технологичный способ зачистки проводов. При помощи стриппера изоляция удаляется в одно нажатие и не требует никаких дополнительных умений. Единственный минус, что это отдельный инструмент, который требует дополнительных денежных вложений. Для мелкого домашнего ремонта его приобретение может быть избыточно, однако, данный способ даст вам стабильно лучший результат. Кстати, если вы заказали профессиональный электромонтаж и вы не видите у вашего мастера стриппер, то лучше отказаться от его услуг — это не профессионал.

Пробковые компенсаторы предназначены для декорирования одноуровневого стыка без порожка. Представляют собой полоски из натуральной пробки, покрытые полиуретановым лаком для защиты от действия влаги. Их малая толщина и отсутсвие выступающих частей выгодно отличают их от накладных порожков, которые очень быстро начинают трещать и хрустеть под вашими ногами.

Чтобы правильно выполнить стык, вы должны выполнить несколько требований:
Ламинат должен быть приклеен на ~10 сантиметров, которые граничат с плиткой.
Обе стыкуемые поверхности должны иметь ровные, зашлифованные края.
У ламината должна быть возможность расширения в противоположную сторону от компенсатора (должны соблюдаться рекомендуемые производителем зазоры у противоположной стены, ламинат не должен ничем «подпираться»).

Если все в порядке, то можно перейти к самому стыку:

1. На черновой пол наносится слой «жидких гвоздей» под место установки компенсатора
2. На край ламината наносится акриловый герметик для древесины. Этот шаг очень важен, так как резаный край ламината очень уязвим для влаги и его необходимо надежно защитить. Цвет герметика подбирается под цвет ламината или компенсатора.
3. Устанавливается пробковый компенсатор и удаляются излишки герметика. На данном шаге важно, чтобы все неравномерности стыка были заполнены герметиком.
4. После отверждения герметика можно начинать эксплуатировать пол.

После завершения работ по разводке труб в квартире или частном доме проводят специальную проверку — опрессовку системы. Опрессовка позволяет обнаружить скрытые дефекты самих труб и убедиться в герметичности их соединений. Для этого в проверяемую систему закачивают большой объем холодной воды или сжатого воздуха, создавая в трубах давление, в 1,5–2 раза превышающее обычное рабочее. И выдерживают в таком режиме определенное время (согласно СНиП 3.05.01-85 это 10 минут, но часто и больше).

Если в результате опрессовки на манометре упало давление или где-то появилась течь, дефекты устраняют. Если никаких проблем не возникло, подписывается акт, после которого рабочие могут приступать к зашивке труб и отделочным работам. Именно так проверяют водопроводные сети перед сдачей в эксплуатацию многоквартирных жилых домом. И именно так следует поступать, если вы полностью их меняете в ходе ремонта.

Установка подвесного унитаза на инсталляцию позволяет в довольно широких пределах отрегулировать его высоту. Однако, какая же самая правильная? Высота подвесного унитаза должна быть такой, чтобы она была удобной, комфортной и привычной. Привычная высота – это высота классического напольного унитаза, которая составляет ~40см. Поэтому и при установке вашего подвесного унитаза его высота до верхней части должна быть в интервале от 40 до 43 сантиметров.