Штукатурка на холодном балконе забухтела через год. В холодном тамбуре коттеджа появилась плесень?

В чем проблема? Это всё последствия применения в холодных и мокрых зонах водорастворимых составов. При попадании воды гипсовая штукатурка разбухает, и плитка отваливается от размякшего гипсового основания вместе с цементным клеем. В холодных зонах на незащищенные поверхности оседает конденсат, который постепенно разрушает гипсовый слой. Если гипс впитывает слишком много влаги, это создает благоприятные условия для развития плесени. Исключение составляют специальные гипсовые смеси с гидрофобизирующими добавками.

Но причины появления плесени могут быть разные. Когда она появляется на оконных откосах теплого помещения, проблема, скорее всего, в том, что оконные рамы установлены негерметично, и поэтому отштукатуренные откосы пропитываются влагой с улицы.

Как исправить? Заменить гипсовые смеси цементными, акриловые герметики — влагостойкими, водоэмульсионные краски — силиконовыми или фасадными.

О многочисленных достоинствах легких ограждающих конструкций с облицовкой из гипсокартона сказано и написано достаточно, всем хороши гипсокартонные перегородки, кроме одного — их нельзя чрезмерно нагружать. Довольно часто возникает вопрос как закрепить на стене из гипсокартона тяжелый телевизор, стеллаж для книг или даже велосипед.

Для крепления таких тяжелых вещей разработан специальный крепеж — «КНАУФ-Хартмут». Производитель гарантирует максимальную нагрузку на одно крепление до 55 кг. при двухслойной обшивке и 35 кг. при однослойной.

Монтаж крепления производится следующим образом:
1. Сверлим в гипсокартоне отверстие диаметром 13 мм.
2. Сместив один направляющий элемент относительно другого, вводим в базовое отверстие якорную планку
3. Выравниваем направляющие элементы относительно друг друга, выставляя их концы на один уровень. При этом якорная планка в отверстии принимает рабочее положение
4. Вводим в базовое отверстие до упора запирающую втулку из бесцветного пластика, разводим в стороны направляющие элементы и обламываем их
5. Крепим нагрузку на винт М5х60 (входит в комплект)

При покупке климатической техники, помимо расчета подходящей мощности, необходимо учесть, где разместить кондиционер в комнате/на кухне, чтобы он не создавал своей работой дискомфорта жильцам и не стал причиной регулярных простудных заболеваний. Вот основные правила размещения внутреннего блока кондиционера:

1. Исключение прямого попадания воздушных потоков на человека. В направление струи холодного воздуха из кондиционера не должны попадать: кровати, диваны, компьютерные и обеденные столы и так далее.
2. Отсутствие нагревательных и паровыделяющих приборов рядом с кондиционером. Нельзя монтировать кондиционер над кухонной плитой, холодильником, вблизи радиаторов отопления, котлового оборудования и электрических нагревателей.
3. Расстояние между потолком и сплит-системой должно быть не менее 10-15 см.
4. Расстояние между кондиционером и окружающей мебелью должно быть не менее 1-1,5 метров, что она не мешала распределению охлажденного воздуха.
5. Выдуваемые охлажденные потоки должны идти перпендикулярно попадающим в помещение солнечным лучам и теплому воздуху. Так будет обеспечено скорейшее достижение заданных температур.

Как мы ранее писали современную электрику в квартире монтируют по потолку, помещая кабели в гофры. Однако во многих источниках на фотографиях и видео «мастера» показывают свою работу и там можно увидеть разноцветные гофры оранжевого и черного цвета. Монтаж выглядит красиво и аккуратно, однако, ни в коем случае не делайте так! Все цветные гофры производят из пластика низкого или высокого давления. А этот материал пожароопасен, он поддерживает горение и активно его распространяет (расплавленный горящий пластик капает с потолка на все вокруг). Такие гофры можно использовать только при прокладывании кабелей в грунте, стяжке или бетоне.

Гофры для прокладки проводки по потолку должны быть из ПВХ (поливинилхлорид) или ППР (полипропилен), со специальными добавками, из-за которых они сами затухают. Гофры из ПВХ всегда серые, а из ППР обычно синего цвета. Еще возможно использовать металлические гофры, но для квартиры это избыточно. Обращайте на это свое внимание, берегите себя и ваших близких.

Чтобы провести шумоизоляцию квартиры своими руками, нужно одновременно изолировать ее и от шумов двух видов: воздушным (разговоры, музыка и звуки проезжающих за окном машин) и ударным (грохот дрели или перфоратора, удары молотка, топот бегающих детей).

Какие материалы выбрать
Обычно материалы для шумоизоляции составлены в «наборы». Вы вольны выбирать тот «сэндвич», который решает ваши задачи и соответствует вашим финансовым возможностям. Важно понимать, что если вы выбрали определенную технологию, то все — вплоть до дюбелей, гвоздей и марки герметика вам диктует производитель. Малейшие отклонения от технологии — и заявленный уровень шумоизоляции вам больше не гарантирован.

Чаще всего производители материалов работают с каркасными технологии (но толщина стен при этом сильно уменьшается). При ремонте в типовом жилье мы боремся за каждый сантиметр, потому в этом случае предпочитаем бескаркасную технологию, где толщина шумозащитного слоя составит всего 3 см.

1. Делаем акустическую подложку
На этом этапе нам необходимо выполнить устройство виброразвязывающего слоя из акустического материала (мы использовали виброизолирующий холст Wolf Vlies) — он раскатывается по стенам сверху-вниз, (как обои) стык в стык. Материал необходимо закрепить на пару дюбель-гвоздей в углу перекрытия потолка и стены. С таким расчетом, чтобы при дальнейшем монтаже конструкции можно было крепеж убрать.

2. Устанавливаем панели
В нашем примере — это панели PhoneStar. Монтаж по такой технологии выполняется вплотную к конструкции прилегающих стен, пола и потолка.

3. Герметизируем швы
Между панелями в процессе монтажа оставляют технологический зазор 3-4 мм — впоследствии он заполняется герметиком по всему периметру.

4. Дополнительной проклеиваем швы
После заполнения стыков герметиком, все соединения дополнительно проклеиваются лентой Wolf Tape.

5. Думаем, на что клеить обои
Конечно же, НЕ на акустические панели — поверх них необходимо смонтировать еще финишный слой (прибавляем 1 см к толщине отделки). В роли финишного слоя обычно выступает плита (ГВЛ или ГКЛ). При ее монтаже уже разрешено использовать универсальные саморезы (никаких особых «акустических» не требуется. В зависимости от толщины финишного слоя, речь идет о саморезах 5×25мм или 5×20 мм.
А вот теперь можно готовить поверхность плиты ГВЛ или ГКЛ к финишной отделке (для обоев и краски она различается).