В процессе работы кондиционера, из-за большой разности температур воздуха и радиатора, во внутреннем блоке образуется большое количество конденсата(до нескольких литров в час). Его нужно куда-то отводить. Очень редко, когда проект дома предусматривает централизованный дренаж специально для кондиционеров. Существует несколько вариантов самостоятельно решить эту проблему:

1.Вывод дренажа на улицу. Самый частый вариант, так как не требует никаких дополнительных работ. Имеет недостаток в виде жалоб соседей, на капающую воду, а также возможных санкций со стороны ТСЖ или УК, так как через суд вас могут обязать прекратить сброс конденсата на улицу.

2.Сбор конденсата в емкость. Данный способ может выступать только как временное решение, так как регулярно следить за уровнем жидкости и вовремя опустошать готовы далеко не все пользователи кондиционеров.

3.Слив конденсата в канализацию. Единственно верный способ решения данной проблемы, но и самый сложный. Дело в том, что трассы для дренажа должны быть спроектированы еще на этапе проектирования ремонта, так как выполняются еще на этапе черновых работ. Подключение должно производиться через сифон или гидрозатвор, чтобы посторонние запахи не проникали по дренажной трубе в помещение.

Бывают ситуации, когда невозможно проложить трассу для дренажа с естественным уклоном до канализации. Тогда необходимо использовать дренажный насос, который будет время от времени перекачивать конденсат из промежуточной емкости в канализацию.

После завершения отделки ванной комнаты или кухни кафелем, может появиться проблема – как просверлить керамическую плитку, чтобы дополнить помещение навесным шкафом, вешалкой для полотенец, зеркалом или другими аксессуарами.Основная сложность состоит в том, что кафель является твердым, но при этом хрупким материалом, и легко трескается при неаккуратном обращении. Поэтому вопрос, о том, как сверлить керамическую плитку, чтобы не образовались трещины и сколы, весьма актуален.

Для сверления нам понадобятся:
— дрель или перфоратор в режиме дрели. Возможность регулировать обороты будем огромным плюсом.
— сверло для керамической плитки. Лучший вариант для небольших отверстий — это копьевидное сверло с алмазным напылением. Сверло должно быть достаточно острым, иначе оно будет скалывать края.
— сверло для бетона
— малярный скотч или пластырь

Итак, для того, чтобы сделать аккуратное отверстие достаточно следовать по шагам:
1. Наклейте на место сверления малярный скотч либо пластырь, чтобы сверло не «гуляло» при начале сверления
2. Сверлом для плитки на минимальных оборотах и слабом нажиме на дрель необходимо просверлить саму плитку. Он стабильности оборотов и качества сверла зависит внешний вид отверстия.
3. Сверлом для бетона сверлите остальную часть отверстия для крепежа.

Иногда с первого раза не получается сделать аккуратное отверстие, поэтому лучше начать с тех, которые при монтаже маскируются декоративными накладками, а потом приступать к более ответственным.

Внешние углы стен являются наиболее уязвимыми к повреждениям, особенно если есть маленькие дети или животные. Ведь штукатурные смеси не прочные и достаточно слегка задеть внешний угол небольшим предметом для его повреждения. В результате если угол оклеен обоями, то образуются вмятины, а если окрашен краской, то зазубрины.

Самый эффективный способ защиты — это нападение ? . Еще на этапе проекта ремонта нужно свести количество внешних углов к минимуму, особенно в местах где вы часто будете проходить мимо.

Второй способ — это установка перфорированных уголков из пластика или металла на этапе оштукатуривания углов. Применение профильного уголка позволит не только надежно защитить углы от разрушения, но и сделать практически идеально ровные внешние углы.

Третий способ — самый простой, но и самый неаккуратный. Это пластиковые или деревянные уголки, которые наклеиваются поверх чистовой отделки стены. Внешний вид таких уголков сильно портит общее представление об уровне ремонта, и мы не рекомендуем его использовать. Единственный вариант, который смотрится органично, это обрамление арки доборами дверей, что одновременно является хорошей защитой проема от повреждений.

В нашей стране еще очень много квартир, в которых электрическая схема квартиры построена на всего двух проводниках — фазе и нуле и провод защитного заземления отсутствует. Отсутствие защитного проводника ограничивает функционал УЗО, а также создает различные проблемы при использовании приборов. Музыкальная усилительная техника может «фонить» из-за отсутствия заземления. На корпусах некоторых приборов формируется ощутимый заряд, за счет фильтрующих конденсаторов, подключенных на «землю».

Все эти недостатки хотелось бы устранить. Но возможно ли это сделать?
Существуют «народные» способы:
— подключение защитного проводника к трубам отопления или водоснабжения. Данный способ категорически запрещен в ПУЭ и может создать опасность жизни для вас или ваших соседей
— подключение защитного проводника в розетке к нулевому проводу. Данный способ тоже запрещен, так как создает опасность поражения током в случае отсоединения нулевого провода в квартирном или этажном щите.

Единственный способ, который разрешен в ПУЭ, это заведение в квартиру нового проводника от этажного щита с подключением к PEN шине(так как сечения старого нулевого проводника недостаточно). Но для этого должны соблюдаться дополнительные правила, которые проверить может только специалист-электрик.

Поэтому если вы хотите сделать в своей квартире трехпроводную схему электроснабжения, вам необходимо узнать о такой возможности у ЖЭК или управляющей компании. Подключение к этажному щиту и выполнения работ по смене схемы подключения в квартирном щите должны выполняться электриками ЖЭК.

Тройниковая схема разводки водоснабжения в квартире является последовательным соединением — от стояка отходит одна труба, к которой при помощи тройников подключается сантехническое и другое водопотребляющее оборудование.
➕ Экономичность (при последовательном подключении требуется минимальное количество труб)
➕ Простота монтажа
➖ Большое количество соединений — больше мест возможных протечек
➖ Перепад давления и снижение напора в отдаленных от стояка точках потребления в момент включения более близкого к коллектору потребителя
➖ Занимает больше места и невозможно места соединений замуровывать в стены

Коллекторная схема представляет собой параллельное подсоединение — к коллектору каждый элемент (кран, душ, унитаз, биде и пр.) подсоединяется при помощи индивидуального отвода, снабженного вентилем.
➕ Давление постоянно вне зависимости от количества включенных потребителей
➕ Большая надежность, обусловленная меньшим числом соединений
➕ Возможность перекрытия воды на отдельной линии, например, для ремонта
➕ Линии без тройников можно замуровывать в стены, так как они точно не будут требовать обслуживания
➖ Требуется большее количество труб
➖ Более сложный монтаж большого числа параллельных труб

Мы рекомендуем в 2018 году использовать коллекторную схему, как более современную и практичную.