Порядок подготовки штроб под электрику и штукатурки стен нередко вызывает споры среди мастеров и заказчиков. Почему же они возникают, неужели нет давно определенного порядка?

Дело в том, что штробление стен для проводки и сверление посадочных мест для установочных коробок (подрозетников) неразрывно связаны с самим процессом их монтажа. В это значит, что штробы и установочные коробки заштукатуриваются. Если после этого произвести штукатурку стен, то неизвестно на какой глубине в итоге окажутся установочные коробки для розеток и выключателей. Это создаст проблемы при установке чистовой электрики. Также подрозетники нужно будет как-то защитить от того, чтобы их не забили штукатурной смесью.

В случае же с прокладкой электрики после оштукатуривания стен таких проблем нет. Установочные коробки будут ровно по уровню стены и не будут забиты раствором. Также штробление оштукатуренных стен проще, ведь вы намного меньше будете пилить несущую стену. А это автоматически уменьшит число проблем с перепиливанием арматуры. Не говоря уже об уменьшенном расходе очень дорогих дисков для штробореза. Но противником такого порядка выступают некоторые заказчики: они боятся, что штроблние и сверление приведут к отслаиванию штукатурного слоя. Также на их стороне выступают нормативные документы новой редакции. Свод правил 2017 года требует, чтобы перед началом всех отделочных работ были «смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети».

Мы рекомендуем сначала производить штукатурку, а уже после монтаж электрики. Если штукатурка была выполнена по технологии, то никакого отслоения от штробления не произойдет. В то же время все установочные коробки будут на своем месте, и не придется «колхозить» способы корректно закрепить чистовую электрику.

Чугунные ванны в современном ремонте уже скорее редкость. Очень высокая цена за качественные ванны, высокий вес, проблемы с доставкой и подъемом — все эти сложности отталкивают от приобретения этих ванн. Хотя по своим эксплуатационным качествам чугунные ванны значительно превосходят все остальные виды. При планировании ремонта возникает вопрос: а можно ли тяжелую чугунную ванну устанавливать на керамическую плитку?

В интернете можно встретить совершенно разную информацию, в том числе, что это категорически запрещено. Источники утверждают, что веса ванной будет достаточно, чтобы раздавить плитку. Ведь в сумме с водой и купающимся вес ванной может достигать 500-600 кг. Другие же источники утверждают абсолютно обратное: что никаких проблем не будет. И что их ванны установлены на плитку и прекрасно эксплуатируются уже многие годы.

Давайте разберемся кому верить. Как обычно это бывает, правы обе стороны, но все зависит от деталей. Сам по себе вес в 500-600 килограмм, распределенный на 4 ножки не способен расколоть даже керамическую плитку. Это не говоря уже о керамограните, который используется в современном ремонте для укладки на пол. Минимальная прочность на сжатие для керамической плитки составляет не менее 500 кг на квадратный сантиметр. У керамогранита этот показатель в три раза больше. И это у самой дешевой плитки.

Пока опасения выглядят надуманными. Но вот в чем важный момент: в ножках ванны. Именно от них зависит, насколько равномерно распределяется вес на напольное покрытие. Очень часто ножки представляют собой обычные болты для регулировки высоты. И качество их обработки не самое высокое. На шляпке болта часто можно встретить точечные неровности, которые абсолютно не важны при их обычном использовании. Но если приложить большой вес через такую точку на плитку, то она действительно может расколоться. Поэтому при установке чугунной ванны на плитку следите, чтобы ножки имели гладкую поверхность. Если она имеет неровности, их нужно зашлифовать, или под ножки подложить прокладки. Для ножек с болтами есть уже проверенное народное средство — крышка от ПЭТ бутылки.

При монтаже перегородок из гипсокартона обычно применяется два подхода для увеличения звукоизоляции:

1. заполнение пространства внутри перегородки звукоизоляционными матами
2. правильный монтаж самих перегородок с использованием уплотнительных лент на профилях

Но все равно такие перегородки остаются довольно «гремящими». Все, что касается перегородки, создает шум. Особенно сильно шумят двери при закрытии. Этот шум возникает за счет того, что сама поверхность ГКЛ хорошо передает колебания и они недостаточно быстро затухают.

Для решения этой проблемы можно использовать интересный материал, о котором далеко не все знают: звукоизоляционные мембраны. Правда он подходит только тогда, когда перегородка обшита несколькими слоями листовых материалов. Причем это может быть не только два слоя ГКЛ, но и сочетания с фанерой или OSB плитами. Мембрана используется в качестве прослойки между двумя слоями и значительно повышает поглощение вибраций и шумов. Для крепления используется клей. Причем удобнее сначала закрепить мембрану на лист, а потом его уже монтировать. Мембрана состоит из синтетических каучуков и напоминает мягкую резину.

Из минусов мы бы отметили довольно ощутимое удорожание конструкции, а также низкую паропроницаемость, что не всегда хорошо в жилых помещениях. И самый большой вопрос: это безопасность при пожаре. ГКЛ при высокой температуре не выделяют никаких ядовитых веществ, что нельзя сказать про синтетические каучуки.

Радиаторы отопления расположены близко к стене, и существенная доля энергии уходит именно на нагрев стены. Это тепло через стену уходит на улицу. И есть те, кто советует утеплять стену за радиатором, чтобы уменьшить теплопотери.

Особенно часто этот совет дают в случае, когда радиатор утапливается в нишу. Обычно это происходит в новостройках, где внешние стены выполнены из газобетона. Так как ниша уменьшает толщину стены, то мастера могут советовать наклеить утеплитель, чтобы компенсировать это утоньшение.

Мы категорически не советуем вам так делать. Дело в том, что утеплитель (а обычно это вспененный полиэтилен, покрытый фольгой) не позволит теплу от батареи отопления уравновешивать уличный холод внутри стены. Из-за этого точка росы сдвинется вглубь помещения, и роса начнет выпадать на внутренней стороне утеплителя. Это приведет к появлению плесени.

Поэтому при устройстве ниши необходимо просто отштукатурить её стенку и прикрепить лист влагостойкого ГКЛ. Конечно, сквозь стену уходит часть тепла, но за счет этого ваши стены не промерзают и не позволяют стенам накапливать влагу.

В технологических картах производителей гипсокартона и профилей для него присутствует уплотнительная лента. По правилам монтажа она должна наклеиваться на профиль, который примыкает к несущим конструкциям: стенам, потолку и полу. Для чего же нужна уплотнительная лента, какую функцию она выполняет?

Уплотнительная лента выполняет сразу несколько функций:

1. Звукоизоляция и амортизация. Так как лента изготовлена из пористого полимера, то она хорошо поглощает вибрации и звуковые волны. С уплотнительной лентой перегородка будет меньше «греметь», а также не будет выступать большим динамиком для вибраций, которые передаются через несущие конструкции от соседей.
2. Уплотнение. Так как любые стены после оштукатуривания имеют небольшие неровности, то металлический профиль не может прилегать к ним без зазоров. Лента компенсирует такие небольшие неровности, и профиль прилегает очень плотно. Это исключает дребезг при закрывании дверей и прочие лишние шумы.

Мастера со стажем могут сказать, что раньше все делали без этих лент, и не было никаких проблем. Можно согласиться с этим утверждением: уплотнительная лента не является чем-то обязательным. Но качество перегородки с её использованием возрастает заметно. А незначительная цена вообще ставит под сомнение смысл таких раздумий.