Трещины в штукатурке могут возникнуть по самым разнообразным причинам. Очень часто их можно встретить в новостройках, так как там штукатурку стен делают еще до полной усадки монолитного каркаса дома. Если сделать чистовую отделку поверх этих трещин, то со временем они проявят себя дефектами на самих чистовых материалах. Как заделать трещины так, чтобы они не появлялись вновь?

Для этого нужно подойти к процессу их заделки более основательно. Для качественной заделки понадобятся:

1. Легкая шпаклевка для заделки трещин. Важно, чтобы у неё была минимальная усадка.
2. Шпаклевка для заделки швов гипсокартона
3. Армирующая перфолента Roll-Patch
4. Грунтовка
5. Наждачная бумага с зернистостью 120-240

Первым шагом необходимо расшить трещины шпателем или ножом. Должно получиться равномерная фаска. После этого необходимо обработать трещину грунтовкой. После высыхания грунтовки трещина заполняется легкой шпаклевкой. Если трещина большая, то шпаклевка все равно даст усадку и потребуется второй слой.

На заделанную шпаклевкой трещину необходимо наклеить ролл-патчи. Они наклеиваются на шпаклевку для заделки швов на ГКЛ. В инструкции к патчам есть описание технологии их наклейки. После высыхания шпаклевки стену необходимо зашкурить наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

После этих действий стена будет готова к грунтовке и дальнейшей поклейке обоев. Если же вы захотите покрасить стену без предварительной оклейки обоями, то потребуется еще один сплошной слой шпаклевки.

Такая заделка трещин позволяет забыть о них на очень длительный срок, хотя и требует проведения дополнительных работ и материалов.

В современном мире повсеместно используются электросети с переменным током. По этой причине нет разницы какой стороной вставлять в розетку вилку. Её конструктив не предполагает четкой ориентации. Поэтому при монтаже розеток нет никаких требований к подключению фазного и нулевого проводника. Но как быть с матронами и лампочками к ним? Ведь у них нельзя ввернуть лампочку другой стороной. Есть ли разница как подключать провода к патрону люстры?

Разница определенно есть! Но дело не в том, что лампочке необходимо подключение фазы к определенному контакту. Дело в электробезопасности и подходу к её повышению. Правило тут такое: фаза всегда должна подключаться к центральному контакту. На резьбовой части патрона всегда должен быть ноль.

Проблема подключения фазы к резьбе заключается в опасности поражения человека током. Ведь дотянуться до фазного контакта довольно сложно. А вот коснуться резьбы намного проще, чем может показаться. Даже в момент замены лампочки вы можете одновременно касаться резьбы на лампочке пальцем и ей же резьбы на патроне. Если в этот момент выключатель включен, то вы окажетесь под фазным напряжением. А если это совместить с чем-то металлическим за что вы держитесь, чтобы не упасть, то произойдет сильный удар током. Причем выключатель необязательно должен быть включен. В нем просто могли перепутать фазный и нулевой проводник. И при выключении света размыкать именно нулевой проводник. Такие случаи происходят очень часто, особенно в старых панельных домах.

Самим же лампочкам все равно, как вы их подключите, ведь внутри современных ламп установлен блок питания, как и в любых других бытовых приборах.

В интернете можно встретить советы по фиксированию канализационных труб из ПВХ саморезами. Это делается для того, что бы они не «разъезжались». Но разве такой способ предусмотрен производителем? Из-за чего трубы вообще могут разъединяться?

Основная причина, по которой трубы могут самопроизвольно разъединяться — это неправильный монтаж. Если труба не имеет жесткой опоры, то она провисает. Провисание дополнительно нагружает трубу, и она начинает разъединяться. Для решения этой проблемы и предлагается просто вкрутить саморезы в каждое место соединения. Но это неверный способ борьбы с проблемой.

Правильный способ создания жесткой опоры для канализационный труб из ПВХ — это использование хомутов, закрепленных к основанию. Причем правила прокладки таких труб требуют наличие жесткой опоры через каждый метр трубы.

А вот вкручивание саморезов может только навредить вашей канализации. Во-первых, лишнее отверстие — это всегда дополнительный риск протечек. Во-вторых, саморез может стать причиной засоров, когда за него начнут цепляться различные волосы и другие посетители труб.

Если вы увидите, что вам мастер вкручивает саморезы в канализационные трубы, лучше сразу свернуть работы и сменить его. Это явный признак бракодела. Такие «мастера» еще могут рассказывать, что саморезы спасут вашу канализацию при засоре. Мол, уровень давления в трубе при засоре будет такой, что трубы разойдутся. Но по факту при возникновении в канализации напора её содержимое просто начнет выливаться через унитаз (жители первых этажей могут об этом вам рассказать).

Порядок подготовки штроб под электрику и штукатурки стен нередко вызывает споры среди мастеров и заказчиков. Почему же они возникают, неужели нет давно определенного порядка?

Дело в том, что штробление стен для проводки и сверление посадочных мест для установочных коробок (подрозетников) неразрывно связаны с самим процессом их монтажа. В это значит, что штробы и установочные коробки заштукатуриваются. Если после этого произвести штукатурку стен, то неизвестно на какой глубине в итоге окажутся установочные коробки для розеток и выключателей. Это создаст проблемы при установке чистовой электрики. Также подрозетники нужно будет как-то защитить от того, чтобы их не забили штукатурной смесью.

В случае же с прокладкой электрики после оштукатуривания стен таких проблем нет. Установочные коробки будут ровно по уровню стены и не будут забиты раствором. Также штробление оштукатуренных стен проще, ведь вы намного меньше будете пилить несущую стену. А это автоматически уменьшит число проблем с перепиливанием арматуры. Не говоря уже об уменьшенном расходе очень дорогих дисков для штробореза. Но противником такого порядка выступают некоторые заказчики: они боятся, что штроблние и сверление приведут к отслаиванию штукатурного слоя. Также на их стороне выступают нормативные документы новой редакции. Свод правил 2017 года требует, чтобы перед началом всех отделочных работ были «смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети».

Мы рекомендуем сначала производить штукатурку, а уже после монтаж электрики. Если штукатурка была выполнена по технологии, то никакого отслоения от штробления не произойдет. В то же время все установочные коробки будут на своем месте, и не придется «колхозить» способы корректно закрепить чистовую электрику.

Чугунные ванны в современном ремонте уже скорее редкость. Очень высокая цена за качественные ванны, высокий вес, проблемы с доставкой и подъемом — все эти сложности отталкивают от приобретения этих ванн. Хотя по своим эксплуатационным качествам чугунные ванны значительно превосходят все остальные виды. При планировании ремонта возникает вопрос: а можно ли тяжелую чугунную ванну устанавливать на керамическую плитку?

В интернете можно встретить совершенно разную информацию, в том числе, что это категорически запрещено. Источники утверждают, что веса ванной будет достаточно, чтобы раздавить плитку. Ведь в сумме с водой и купающимся вес ванной может достигать 500-600 кг. Другие же источники утверждают абсолютно обратное: что никаких проблем не будет. И что их ванны установлены на плитку и прекрасно эксплуатируются уже многие годы.

Давайте разберемся кому верить. Как обычно это бывает, правы обе стороны, но все зависит от деталей. Сам по себе вес в 500-600 килограмм, распределенный на 4 ножки не способен расколоть даже керамическую плитку. Это не говоря уже о керамограните, который используется в современном ремонте для укладки на пол. Минимальная прочность на сжатие для керамической плитки составляет не менее 500 кг на квадратный сантиметр. У керамогранита этот показатель в три раза больше. И это у самой дешевой плитки.

Пока опасения выглядят надуманными. Но вот в чем важный момент: в ножках ванны. Именно от них зависит, насколько равномерно распределяется вес на напольное покрытие. Очень часто ножки представляют собой обычные болты для регулировки высоты. И качество их обработки не самое высокое. На шляпке болта часто можно встретить точечные неровности, которые абсолютно не важны при их обычном использовании. Но если приложить большой вес через такую точку на плитку, то она действительно может расколоться. Поэтому при установке чугунной ванны на плитку следите, чтобы ножки имели гладкую поверхность. Если она имеет неровности, их нужно зашлифовать, или под ножки подложить прокладки. Для ножек с болтами есть уже проверенное народное средство — крышка от ПЭТ бутылки.