Выключатели света обычно являются однополюсными. Это означает, что они разрывают цепь только по одному проводнику. Но в разрыв какого провода необходимо устанавливать выключатель? Обычно выключатель разрывает именно цепь фазного провода. Но можно ли сделать по другому и устанавливать выключатель на нулевой проводник? Ведь в домах старой постройки нет цветовой кодировки проводников: алюминиевые провода покрыты одноцветной белой изоляцией. А значит легко перепутать и подключить наоборот.

Ответ найти довольно легко. Хотя в нашей стране и недостаточно качественно проработаны стандарты проведения ремонтных работ (из-за чего и столько проблем и разногласий с подрядчиками), но вот в области электрики есть довольно четкие ответы на все вопросы. Обратимся к ПУЭ (правила устройства электроустановок), пункт 6.6.28 гласит: «В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.» Как мы видим этот пункт запрещает такие схемы подключения, когда фазный провод остается включенным.

Почему существуют такие требования? Все правила работы с электрическими приборами и установками построены исходя из принципа безопасности. Если выключатель света будет отключать только нулевой проводник, то это вызовет возможность поражения человека током. Ведь после отключения светильник будет находиться под фазным напряжением, а человек будет ожидать, что он полностью отключен. Это значит, что если одной рукой дотронуться до фазного проводника, а другой до чего-то заземленного (например стояк отопления), то человек окажется поражен током. Это очень опасно.

Также такое подключение приводит к вспыхиванием люминесцентных и светодиодных ламп. Ведь их драйвер управления будет под напряжением и от малейших утечек за счет плохой изоляции или наводок лампа сможет вспыхивать. Если с вашими лампами такое происходит, то обязательно проверьте правильность подключения вашего выключателя с помощью индикаторной отвертки. При отключенном свете в патроне на обоих контактах не должен загораться индикатор.

Если у вас сохранились советские инструменты в ржавом состоянии (молотки, ключи, напильники), то не спешите их заменять на новые. Чтобы в современном магазине купить инструменты соответствующего качества материалов, придется серьезно потратиться. Поэтому лучше привести старые инструменты в рабочее состояние, отчистив с них ржавчину.

Как это сделать легче всего в квартире, чтобы не запачкать все вокруг. Любые физические способы сразу отпадают, так как они очень грязные. Необходимо использовать химический. В магазине также продается много различных преобразователей ржавчины и других подобных веществ. Но во-первых они стоят ощутимых денег, а во-вторых не известно что именно содержат. Ведь под волшебным наименованием ПАВ может скрываться много чего.

Мы предлагаем использовать абсолютно безвредные ингредиенты, которые еще и стоят меньше 100 рублей. Для создания раствора нам понадобятся: перекись водорода, лимонная кислота и соль. Перекись обычная, из аптеки — 3%. На одну бутылочку перекиси в 100 мл. необходимо 30-40 грамм лимонной кислоты и около 5-10 грамм соли. Удобнее всего раствор налить в контейнер для еды и туда опускать уже инструменты.

Время очистки зависит от слоя ржавчины и обычно составляет от 30 минут до часа. Время от времени проверяйте инструмент, так как передерживать его не стоит: растворится лишний металл. После очистки очень качественно промойте проточной водой, чтобы не осталось частичек кислоты. Иначе инструмент заржавеет с новой силой. После просушки мы рекомендуем протереть его ветошью, смоченной в машинном масле. Это на 100% защитит металл от повторного образования коррозии.

Если в квартире зимой холодно даже с закрытыми окнами, значит либо внешние стены совсем не держат тепло, либо теплоотдачи ваших батарей недостаточно. И если с первой проблемой лучше обратиться к профессионалам, то со второй часто можно разобраться самостоятельно. Как же можно увеличить теплоотдачу батареи отопления?

В интернете можно встретить советы теплоизоляции стены за батареей. Мы уже писали о том, почему это делать категорически нельзя. Также можно встретить совет покрасить батарею в черный цвет, мол от этого излучение тепла увеличивается. В этом есть доля правды, но батареи отопления большую часть своего тепла отдают не за счет инфракрасного излучения, а за счет конвекционной передачи тепла воздуху. Воздух нагревается и поднимается, устремляя за собой новые порции прохладного воздуха от пола.

Из этого следует весь подход к увеличению теплоотдачи: нужно максимизировать поток воздуха вдоль батареи. Ему мешают такие вещи как плотные шторы, широкие подоконники и декоративные щиты, которыми закрывают радиаторы. Еще бывает, что внутрь радиатора проваливаются какие-то вещи, которые сушили на нем. Это вообще перекрывает ход воздуха внутри.

Поэтому самым простым и важным будет создание хорошей циркуляции воздуха вокруг батареи отопления и проверка на отсутствие внутри забытых вещей. Воздух должен иметь возможность беспрепятственно входить в радиатор снизу, нагреваться и выходить сверху, создавая тягу.

В случае широких подоконников и плотных штор, для улучшения воздухообмена, можно использовать решетки, которые устанавливаются в подоконник. Если же у вас доступ воздуха к батареям ничем не перекрыт и все равно в помещении холодно (например, на улице аномальные морозы), то временно можно повысить теплоотдачу установкой вентилятора. Если есть возможность, даже лучше установить радиаторы для охлаждения ноутбука или сборку из компьютерных кулеров прямо на батарею. Но и обычный большой радиатор будет работать неплохо, если его направить так, чтобы воздух задувался внутрь радиатора.

Наверняка любой житель нашей страны сталкивался с проблемами недостаточной температуры батарей отопления. Чаще всего проблемы связаны с воздушными пробками, которые мешают радиатору полностью заполнится теплоносителем. Воздух попадает в систему при самых разнообразных ситуациях, в том числе просто испарясь из воды, которая всегда содержит растворенный воздух.

Чаше всего проблема решается приглашением в квартиру сантехника, который стравливает воздух. В современных радиаторах все чаще устанавливают кран Маевского, с помощью которого можно стравливать излишки воздуха даже самостоятельно. Но существуют решения, которые автоматические его стравливают из батарей отопления.

Это автоматические воздухоотводчики. Они представляют собой устройство с управляемым поплавком игольчатым клапаном, который открывается тогда, когда уровень теплоносителя ниже допустимого. Поэтому воздухоотводчики устанавливаются в верхней точке радиатора, как и краны Маевского.

При выборе автоматического воздухоотводчика следует обратить внимание на такие характеристики как диаметр резьбы и способ крепления. Для радиаторов крепление должно быть сбоку, а не сверху. Также при боковом подключении бывают модели для подключения к радиатору справа и слева.

Мы рекомендуем использовать такие воздухоотводчики, если у вас дизайнерский радиатор с длинными трубами. Так как в них постоянно скапливается воздух, и приходится регулярно его стравливать. Стандартные радиаторы нет нужны так часто обслуживать и мы бы рекомендовали установить обычный кран Маевского. Он намного дешевле.

При выборе автоматического воздухоотводчика точно не стоит экономить, ведь некачественная модель может нести риск: при неверном срабатывании вы можете затопить квартиру.

Все накопительные бойлеры должны быть оборудованы защитным клапаном, устанавливаемым на подводе холодной воды. Он представляет собой комбинацию двух клапанов: обратного клапана в систему холодного водоснабжения и предохранительного клапана, на заданное давление. Защитные клапаны необходимы для защиты бойлера от избыточного давления. Так как внутренний бак рассчитан на определенное давление, то его превышение может привести к разрыву в слабых местах и затоплению квартиры. А учитывая тот факт, что вода горячая, это вдвойне опасно. Поэтому все производители категорически запрещают установку бойлера без защитного клапана.

Но очень часто пользователи бойлера жалуются на то, что с этого клапана часто капает вода, что создает определенные неудобства. А что еще важнее, вызывает беспокойство: всё ли с этим устройством в порядке, опасно ли это? Подтекание защитного клапана может говорить о его неисправности, но тут стоит разобраться подробнее. Если клапан подтекает постоянно, то это может говорить о трех основных проблемах:

1. Брак узла клапана. Обычно проблема возникает сразу. Клапан необходимо заменить. Но стоит проверить на вторую причину, так как симптомы одинаковые.
2. Повышенное давление в системе холодного водоснабжения. Так как клапан рассчитан на определенное давление, то если в вашем доме обычное давление воды его превышает, то клапан будет постоянно течь. Чтобы проверить такой вариант, откройте воду и посмотрите на течь. Если при снижении давления течь перестает, то проблема в повышенном давлении. Чтобы решить эту проблему, установите редуктор давления на входе в квартиру.
3. Загрязнение уплотнителя клапана. Попавшая под него окалина или другое загрязнение не позволяет герметично закрыться клапану, что приводит к постоянному подтеканию. Для решения этой проблемы достаточно разобрать и прочистить механизм.

Если же клапан подтекает иногда(особенно ночью), то скорее всего это связано с его корректной работой. Дело в том, что если вы как следует слили воду из бойлера, а потом пошли спать. То за ночь вода в бойлере сильно расширится от нагрева и начнет давить на защитный клапан. Так как ночью разбора воды в квартире нет, то это давление ничем не сбрасывается. Когда она начинает превышать безопасное, клапан сбрасывает его через выходной штуцер. Это абсолютно нормальное поведение этого прибора. Чтобы это подтекание вам не создавало проблем, подключите дренажную трубку и вы даже не будете замечать работу этого клапана.