Довольная распространенная задача — сверление отверстий, которые не должны быть сквозными. Это может потребоваться при работе с ДСП, МДФ или деревянными брусками различного сечения. Для того, чтобы глубина отверстий четко соблюдалась можно использовать специальные ограничители, которые устанавливаются на сверла. Если вам необходимо просверлить большое количество отверстий определенной глубины, то такие ограничители очень сильно упрощают работу. С ними можно сверлить практически «не глядя».

Они представляют собой металлические кольца под различные диаметры сверел. Крепление ограничителя на сверло может происходить несколькими способами.

У самых дешевых образцов крепление реализовано с помощью винтов, которые вкручиваются в цельное кольцо. Такая конструкция имеет существенный недостаток: во время вкручивания винта необходимо внимательно следить, чтобы он не попал в рабочий виток сверла. Если промахнуться, то насадка может перекоситься. Да и вообще за счет малой площади прижима такие ограничители сложно надежно зафиксировать на сверле.

Вторая конструкция является более удачной. В ней кольцо ограничителя состоит из двух половинок, которые стягиваются между собой винтом. За счет этого площадь контакта со сверлом намного больше и нет проблем с попаданием в резьбу. Также такие ограничители лучше держатся на сверлах с отклонениями по диаметру.

Если будете приобретать ограничители на сверла, то советуем искать именно конструкцию с разборным кольцом. Они действительно стоят своих денег.

Порядок подготовки штроб под электрику и штукатурки стен нередко вызывает споры среди мастеров и заказчиков. Почему же они возникают, неужели нет давно определенного порядка?

Дело в том, что штробление стен для проводки и сверление посадочных мест для установочных коробок (подрозетников) неразрывно связаны с самим процессом их монтажа. В это значит, что штробы и установочные коробки заштукатуриваются. Если после этого произвести штукатурку стен, то неизвестно на какой глубине в итоге окажутся установочные коробки для розеток и выключателей. Это создаст проблемы при установке чистовой электрики. Также подрозетники нужно будет как-то защитить от того, чтобы их не забили штукатурной смесью.

В случае же с прокладкой электрики после оштукатуривания стен таких проблем нет. Установочные коробки будут ровно по уровню стены и не будут забиты раствором. Также штробление оштукатуренных стен проще, ведь вы намного меньше будете пилить несущую стену. А это автоматически уменьшит число проблем с перепиливанием арматуры. Не говоря уже об уменьшенном расходе очень дорогих дисков для штробореза. Но противником такого порядка выступают некоторые заказчики: они боятся, что штроблние и сверление приведут к отслаиванию штукатурного слоя. Также на их стороне выступают нормативные документы новой редакции. Свод правил 2017 года требует, чтобы перед началом всех отделочных работ были «смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети».

Мы рекомендуем сначала производить штукатурку, а уже после монтаж электрики. Если штукатурка была выполнена по технологии, то никакого отслоения от штробления не произойдет. В то же время все установочные коробки будут на своем месте, и не придется «колхозить» способы корректно закрепить чистовую электрику.

Чаще всего при монтаже водопровода мы сталкиваемся с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами. Хотя в домах старой постройки еще осталось много стальных труб, во время ремонта их стараются заменить. На самом деле существует еще один материал для прокладки труб, о котором не все знают. Это гофрированные нержавеющие трубы.

Такие трубы внешне напоминают шланг лейки душа. Их отличительная особенность от полипропиленовых и металлопластиковых труб — повышенная гибкость. Радиус изгиба примерно равен одному радиусу трубы. Металлопластиковые трубы (или даже трубы из сшитого полиэтилена) не способны так сильно изгибаться. Остальные характеристики таких труб тоже очень достойные: высокое допустимое давление и рекордные значения максимальных температур.

Гофрированные нержавеющие трубы бывают отожженые и неотожженые. Первый вариант более гибкий и податливый, и предназначен для использования с большим количеством изгибов. Неотожженые используются для длинных прямых участков, а значит, не предназначены для использования в квартире.

Соединения таких труб производятся с помощью фитингов с накидной гайкой. Что является большим плюсом таких труб, так это отсутствие каких-то специальных инструментов для монтажа. Достаточно гаечного ключа и трубореза.

Но есть и значимые недостатки:

1. Необходимость системы выравнивая потенциалов, как для стальных труб
2. Большое гидродинамическое сопротивление гофрированные труб, из-за чего для системы водоснабжения нужно использовать трубы на один стандартный диаметр больше.
3. При использовании в системах водоснабжения с грязной водой есть риски протачивания песком тонкой стенки этих труб.
4. Отсутствие теплоизоляции и отличная теплопроводность. Эти трубы необходимо обязательно теплоизолировать, иначе будут большие теплопотери на горячей воде и постоянный конденсат на холодной.

Через некоторое время после установки межкомнатных дверей можно заметить ухудшение плотности их прилегания к дверной коробке. Это проявляется в том, что после закрытия дверь болтается. А при небольшом сквозняке при дуновениях ветра за окном, дверь дребезжит, что довольно сильно раздражает. Обычно существует два подхода к решению этой проблемы:

1. Замена/монтаж уплотнителей. На современных дверях почти всего наклеены уплотнители для уменьшения шума при закрытии дверей и ликвидации дребезжаний. Но со временем они могут «усаживаться» и терять свою упругость. В таком случае их можно заменить на новые такие же. Уплотнители продаются в удобном форм-факторе: сразу на самоклеящейся ленте. Поэтому для замены ничего не потребуется, кроме качественной очистки от следов старого уплотнителя.
2. Регулировка прилегания язычка к ответной планке. Большинство ответных планок (это планка в которую попадает язычок замка при закрытии двери) имеют возможности для регулировки. В дорогой фурнитуре это будет передвигаемая винтом планка. В бюджетной фурнитуре ответная планка имеет свой «язычок», который регулируется простым отгибанием на необходимый угол. Для этого понадобится крепкая плоская отвертка. Отгибать его следует аккуратно, постоянно проверяя результат. Ведь такой язычок не выдержит нескольких изгибаний туда-сюда: он попросту обломится.

Признак того, что вы добились правильной плотности закрывания будет являться то, что дверь закрывается очень легко, без необходимости нажима. А в закрытом состоянии, если покачать дверь за ручку, не возникнет люфта.

После завершения электромонтажа необходимо принять работу. Как проверить все розетки, что они подключены верно? Обычно проверка ограничивается подключением чего-либо во все розетки (например, настольную лампу). Но такой подход не позволит выявить некоторые ошибки подключения, например, не подключенную землю.

Оказывается, что в Китае уже давно производят тестеры, которые позволяют быстро проверить корректность подключения, а также срабатывание УЗО и напряжение в розетке. Мы нашли две основные модели, которые отличаются наличием отображения текущего напряжения.

Такой тестер может показать следующие ошибки:

1. Обрыв нулевого провода
2. Обрыв земли
3. Обрыв фазы
4. Фаза и земля перепутаны местами
5. Фаза и ноль перепутаны местами (обычно у нас никто не соблюдает порядок подключения фазы и нуля, но по факту это действительно не важно)
6. Фаза на земляном проводнике и земля в обрыве

Еще такие тестеры позволяют проверить срабатывание УЗО или диф. автомата. Для этого на корпусе есть кнопка, которая очень похожа на такие же, как на самих УЗО. При нажатии на неё происходит замыкание фазы на землю через резистор, что создает ток утечки > 30 мА. Её нажатие должно вызывать защитное отключение УЗО. Хороший способ проверить, что необходимые розетки действительно защищены УЗО или диф. автоматом.

Существуют даже российские версии таких приборов, в которых локализована передняя панель. Но если заказывать на али, то цена будет в полтора раза ниже.