Очень частая проблема со сливом — заедает кнопка в нижнем положении. Из-за этого после окончания слива вода продолжает течь, а кнопка не поднимается. Причем чаще всего это происходит не каждый раз, что приводит к тому, что вы этого можете не заметить. Тогда вода будет продолжать течь, что не только увеличивает расходы на воду, но и приводит к таким проблемам, как стекание конденсата с унитаза и появление ржавых подтеков.

Причин такой проблемы может быть несколько. Для диагностики нужно снять верхнюю крышку бачка. Для этого нужно снять саму кнопку. Обычно для этого достаточно вращать кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки. Если у вас две кнопки, то существуют конструкции, когда можно нажать большую кнопку, в образовавшийся паз поддеть маленькую и снять. Под ней будет крепежный винт.

Еще в момент откручивания кнопки, проверьте, не слишком ли сильно она затянута. Это первая из причин «залипания». Если вы с большим трудом открутили кнопку, то попробуйте закрутить её без такого усилия. Бывает, что этого достаточно для возвращения нормальной работы.

Другая распространенная причина — из-за большого люфта башмак, который нажимает на рычаг, застревает в крайнем положении. Эту проблему можно решить следующим образом: при закручивании кнопки, на неё нужно немного надавливать. Тогда она закрутится немного в нажатом состоянии. Кнопка будет утопать на ~3мм. После чего залипания пропадут.

Следующая причина — перекос тяги. Такое происходит из-за смещения крышки бачка. Обычно это проблема самых дешевых унитазов, в более дорогих крышка встает точно на свое место. Бороться со смещением крышки довольно сложно, ведь даже удары при подъеме сидения будут её постоянно сдвигать.

Если система уже старая, то дело чаще всего в отложениях ржавчины или кальция. Грязь из воды оседает на деталях смыва и создает дополнительные трудности для механизма. Тут два варианта решения — либо купить новую сливную арматуру, либо попробовать отмыть старую. Для отмывания хорошо подходит способ с уксусом, о котором мы уже писали ранее.

Когда возникает потребность подключить несколько телевизоров к одному антенному кабелю, все пути ведут к специальным устройствам — сплиттерам. Но их бывает несколько типов, а также они отличаются по характеристикам. Как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам?

Сплиттеры бывают трех основных видов:

1. Делители (сплиттеры) — самый распространенный тип. Устройство делит сигнал равномерно между выводами. Это означает, что чем больше выводов, то тем более слабый сигнал будет на каждом выводе. Поэтому не стоит покупать сплиттер на большее число устройств «с запасом». Лучше выбирать ровно столько выводов, сколько у вас приемных устройств.
2. Ответвители (тапы) — менее распространенный тип, так как используются они в основном операторами связи для организации сети. Их отличие от делителей в том, что сигнал делится неравномерно. У таких устройств есть вход, проходной выход и отвод или отводы. Мощность основного проходного сигнала намного больше, чем того, который отводится. Обычно такие разветвители ставят на лестничных клетках.
3. Активные делители — это делители, которые усиливают сигнал, чтобы после разделения он оставался прежнего уровня. В отличие от двух других видов, являются активным устройством. Т.е. им потребуется подключение к сети 220 вольт. Обычно они требуются только в том случае, когда после делителя мощность сигнала недостаточна для уверенного приема на телевизоре.

Помимо числа выводов и принципа работы, делители имеют две важных характеристики: частота работы и затухание сигнала. Частота работы определяет сферу применения разветвителя. Их два основных типа от 5 до 1000Mhz и до 2500Mhz. Первый тип предназначен для кабельной антенны. Второй тип для спутниковой. Показатель затухания сигнала часто спрятан где-то в паспорте устройства. С ним все просто, чем он меньше тем лучше.

В итоге: для квартиры чаще всего нужен обычный пассивный сплиттер. Выбирайте число выводов точно равное необходимому, не стоит брать с запасом. И не забудьте проверить диапазон частот, чтобы он подходил под ваш источник сигнала.

На вход в квартиру, сразу после счетчика, устанавливается защитный автоматический выключатель. Мы рассматриваем подключение квартиры к одной фазе. Но вот вопрос: а какой установить автомат правильно? Вариантов три: один двухполюсный автомат на фазу и ноль, два однополюсных или один только на фазу.

На самом деле лучший вариант зависит от электрической схемы в вашем доме. Но сразу можно сказать, какой вариант следует сразу отбросить. Это установка двух однополюсных автоматов. Такое подключение просто опасно, ведь при возникновении перегрузки автомат, установленный на нулевой провод, может отключиться, а фазный остаться включенным. В таком случае приборы останутся под напряжением. И если причиной перегрузки было короткое замыкание на корпус, то корпус прибора будет под фазным напряжением. Это очень опасно.

Двухполюсные автоматы как раз отличаются тем, что отключают одновременно оба проводника. Их отличительная особенность — перемычка между клавишами включения/отключения. Также существуеют современные модели автоматов, которые занимают 1 DIN место и также позволяют подключить два полюса.

В итоге остаются два варианта: один автомат на фазу или двухполюсный на оба вводных провода. Какой вариант лучше? Универсальнее будет использование одного двухполюсного, так как это автоматически застрахует вас от проблем, которые могу возникнуть при внезапном изменении фазного и нулевого проводника. Правда такая ситуация маловероятна, но в старых домах еще может встретиться.

Однако разница в цене настолько незначительна, что лучше сразу потратить чуть больше средств на покупку автоматических выключателей, чем потом оказаться в зоне риска.

Металлопластиковые трубы вероятно лучше всего подходят для самостоятельного ремонта. Для них не характерны высокие требования к квалификации мастера. Одно из ключевых преимуществ таких труб — их гибкость. Для поворота направления трубы нет необходимости делать соединение, как в полипропиленовых трубах. Также можно без проблем огибать препятствия и сантехническое оборудование. Но как изгибать металлопластиковые трубы правильно? Ведь сгибая их руками велик риск залома трубы. После чего трубу придется гарантированно менять.

В магазинах можно встретить инструменты-трубогибы, но они предназначены больше для металлических труб и стоят существенных денег. Для изгибания металлопластика хорошо подходит простой инструмент: специальная пружина. Пружины для изгибания бывают внутренние и наружные. Они представляют собой плотную пружину, которая надевается на трубу или вставляется в нее. Витки пружины делают изгибы более плавными и равномерно распределяют усилия, которые вы прикладываете к трубе.

Внутренняя пружина хорошо защищает трубу от заломов, но её использовать немного менее удобно, чем внешнюю. Стоимость пружин для изгибания в среднем составляет от 200 до 500 рублей, что довольно приемлемо для самостоятельного ремонта. Пружины выпускают под определенный диаметр и так как их можно расценивать, как бытовой инструмент, то в основном вы сможете встретить только два самых популярных диаметра: 16 и 20 мм. Для труб другого диаметра пружины встречаются редко.

При использовании перфоратора мы привыкли к использованию быстросъемного крепления SDS. В дрелях и шуруповертах также уже появились системы зажима свёрл без ключа.

Не так давно компания Bosch представила публике бесключевую систему крепления оснастки для угловых шлифовальных машин (болгарок). Она называется X-Lock. Вместо привычной резьбы с гайкой нам предлагают разъем, который позволяет закрепить диск или коронку простым защелкиванием. Для того, чтобы снять оснастку, нужно потянуть за красный рычаг с тыльной стороны инструмента. Кстати, этот рычаг срабатывает только при остановке вращения диска, так как в механизме используется центробежный предохранитель.

В классической болгарке для защиты от прокручивания диск плотно прижимается гайкой. Так как в быстрозажимном креплении нет такого усилия, для предотвращения прокручивания на оснастке предусмотрены специальные пазы. Это автоматически делает несовместимыми с новым разъемом обычные диски и коронки. Это однозначный недостаток новой системы.

Также к недостаткам стоит отнести меньшую устойчивость нового крепления к различным ударным нагрузкам, которые часто возникают при использовании насадок-чашек. Если гайка надежно держит диск и нагрузки передаются на втулку, то в случае с новым креплением все передается на удерживающие кулачки. Из-за их конструкции толщина посадочной шайбы также ограничена, что не позволит её сделать более толстой для более грубых насадок.

Несмотря на недостатки, скорее всего в дальнейшем этот стандарт станет основным на рынке УШМ, ведь SDS также изначально был разработан компанией Bosch. И у них есть опыт распространения стандартов на весь рынок. Продажи инструмента с системой X-Lock уже начались.