При покупке акриловой ванны случаются неприятные казусы — когда ванну привозят в квартиру, она не помещается в подготовленное место. И как правило не хватает одного-двух сантиметров. Менять ванну на меньший размер не очень хочется, так как тогда образуется неприятная щель (а размеры ванн обычно кратны 10 сантиметрам).

В интернете полно советов о том, что ванну можно обрезать с помощью болгарки или электролобзика. Но мы вам категорически не советуем так делать. Дело в том, что загнутый бортик, который придется срезать, является ребром жесткости. Без ребер жесткости ванна становится еще более гибкой, и борт будет гнуться во время эксплуатации. А это приведет к регулярному отслаиванию края ванны от стены.

Мы считаем, что существует только два правильных способа решения этой проблемы:

1. Штробление стены. Скорее всего, на стене у вас имеется слой штукатурки, который можно проштробить, чтобы получить заветные пару сантиметров. Дополнительное углубление для ванны положительно повлияет на её жесткость и устойчивость.
   Внимание! Если вам потребуется штробить монолитные стены, то лучше отказаться от этого способа, так как горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены.
2. Замена ванны. Как бы не хотелось этого делать, но чаще всего лучше обменять ванну на подходящую и сделать все правильно. В противном случае вы будете мучиться долгие годы, пока все не переделаете.

В современном ремонте для черновой сантехники обычно выбирают полипропиленовые трубы для водоснабжения и ПВХ трубы для водоотведения. При самостоятельном монтаже необходимо обратить внимание на выполнение правильных срезов труб.

Полипропиленовые трубы требуют аккуратного среза, чтобы при их пайке не было искривления геометрии трубы, а также различных заусенцев. Качество среза трубы напрямую отражается на качестве соединения пайкой. Часто домашние мастера просто распиливают ПП трубы ножовкой по металлу. Это не требует никаких дополнительных инструментов, однако дальнейшая зачистка среза занимает слишком много времени. Мы рекомендуем использовать специальные ножницы для ПП труб, они стоят совсем недорого (до 1000 рублей).

Соединения канализационных труб из ПВХ основаны на резиновых уплотнителях, которые вставлены в трубы. Поэтому срез таких труб требует отсутствие заусенцев, а также наличие фаски. Если срез будет недостаточно аккуратным, вы можете повредить уплотнитель и в дальнейшем это приведет к протечкам. Не все знают, но для таких труб тоже есть специальный накидной инструмент-труборез. Такой инструмент одновременно разрезает трубу и снимает фаску.

Даже если вы хотите сделать самостоятельный монтаж только в собственной квартире, рекомендуем приобрести специальный инструмент. Это существенно повысит качество соединений, и исключит ошибки. Хороший вариант — взять в аренду комплект инструментов вместе с паяльником труб.

Полиуретановые или дюрополимерные плинтусы обладают большим количеством плюсов, одним из которых является отсутствие соединителей стыков и заглушек, как в более дешевых плинтусах из ПВХ. Но как правильно сделать узел примыкания с наличником или откосом, если его толщины недостаточно, чтобы прикрыть резаный край плинтуса? Ведь часто плинтус вообще имеет пустоты и его обязательно нужно чем-то закрыть. Производители не выпускают никаких специальных заглушек, которые можно было бы приклеить на резаный край.

Один из вариантов решения этой проблемы, это просто выбор наличника с так называемым «каблуком». Это часть наличника, которая имеет большую толщину и как раз предназначена для скрытия края плинтуса. Однако такие наличники обычно подходят только к классическому дизайну, который все реже используется в современном ремонте.

Второй способ заключается в распиле угла плинтуса под 45 градусов и поворот отрезанной части так, чтобы направление фрезеровки плинтуса стало повернутым в пол. Это единственный вариант для оформления узла примыкания с балконным откосом или дверью со скрытой монтажной коробкой, которая вообще не имеет наличников.

В современном ремонте все чаще применяется коллекторная схема водоснабжения. Основная причина, по которой заказчики выбирают эту схему, это защита от перепадов давления при появлении нового потребителя. Самая распространенный пример: вы принимаете душ, кто-то спустил воду в унитазе или включилась стиральная машина и вас ошпарило горячей водой.

Но все чаще к нам обращаются те, кто сделал себе коллекторную схему и проблема перепадов давления никуда не ушла. Давайте разберемся в чем может быть дело.

Первая причина — в систему не установили редуктор давления, а в магистрали подачи постоянно изменяется давление воды. В этом случае увеличение или уменьшение давления приводит к изменению пропорции смеси в смесителе. Симптом такой проблемы — вас обливает холодной или горячей водой без включения дополнительного потребителя в вашей квартире. Для решения этой проблемы необходимо установить редуктор давления и настроить холодную и горячую воду на одинаковое давление.

Вторая причина — между отводом от стояка и коллектором есть заужения, которые не позволяют обеспечить необходимый поток воды через коллектор. Минимальный диаметр входа у коллектора — это 3/4 дюйма. А значит между коллектором и магистральным стояком диаметр всех труб, сантехнических приборов и соединений должен быть не меньше 3/4′. Довольно часто отвод от стояка имеет диаметр 1/2, тогда вам нужно договориться с местными сантехниками и переделать ввод в квартиру на больший диаметр. Под диаметром мы подразумеваем внутренний, проходной диаметр трубы, внешний диаметр зависит от её материала.

При ремонте санузла в домах советской постройки часто требуется операция по замене чугунного тройника на современный, из полипропилена. Это может потребоваться если вы хотите придвинуть унитаз максимально близко к стене, или если тройник треснул и начал подтекать.

Многие при попытке вынуть тройник из чугунного стояка сталкиваются с тем, что его невозможно никак сдвинуть с места. Причина в том, что при монтаже таких труб, их зачеканивали цементом, серой или даже алюминием. Поэтому просто бить по тройнику киянкой или молотком не поможет, и даже очень опасно, так как есть шанс расколоть трубу стояка, и тогда ремонт приобретет совсем другие масштабы.

Существуют различные методы демонтажа таких проблемных труб и большинство рекомендует воспользоваться паяльной лампой для сильного разогрева трубы. Но это создает риски как отравления продуктами горения серы, так и трещин в стояке в случае неравномерного расширения.

Мы рекомендуем воспользоваться другим способом:
1. С помощью болгарки отпилите тройник, чтобы осталась только часть внутри стояка.
2. С помощью дрели просверлите по всей окружности тройника отверстия. Труба станет очень хрупкой и будет разламываться на отдельные части с помощью отвертки или стамески.
3. Использую болгарку или насадку с металлической щеткой зачистите внутреннюю поверхность соединения
4. Все готово для установки пластикового тройника