Все привыкли, что после укладки любого напольного покрытия следует этап установки плинтусов. Плинтусы могут быть из пластика, ПВХ, МДФ или даже дерева. Но они все имеют очень похожий внешний вид: это планка разного сечения, которая создает ступеньку внизу вашей стены.

А можно ли сделать стены и напольное покрытие ровно под 90 градусов, без лишних ступенек? Возникает проблема: любое напольное покрытие имеет торцы, которые нужно скрыть. Также многие материалы требуют оставлять зазор, необходимый для свободного расширения материала при изменении температуры и влажности.

Для решения такой задачи подходят плинтусы скрытого монтажа. Они представляют собой систему из двух частей: алюминиевый профиль и декоративная вставка. Особенность монтажа таких плинтусов в том, что профиль должен устанавливаться еще на этапе черновых работ со стенами. Профиль может устанавливаться на оштукатуриваемую стену или на перегородку из гипсокартона. Во втором случае гипсокартон должен монтироваться в два слоя, иначе профиль не получиться закрепить.

После установки профиль этого плинтуса будет в одной плоскости со стеной. Вставки в профиль могут быть из самых разнообразных материалов: пластик, МДФ со шпоном, дерево или даже стекло. Также в профиль можно встроить светодиодную подсветку, которая неплохо впишется в интерьеры в стиле хай-тек.

Решение со скрытым плинтусом выводит уровень ремонта сразу на более высокий уровень, как во внешнем виде, так и в удобстве использования. Ведь теперь установке мебели не будут мешать никакие неровности на стене.

Правильная технология затирки плитки подразумевает ожидание почти полного высыхания клея. Обычно это около 24 часов. Обычно это не вызывает никаких проблем, ведь пока вся плитка будет поклеена, пройдет целый рабочий день. Но если у вас совсем маленький объем работ? Может быть, можно приступить к затирке сразу после укладки плитки?

Из-за чего вообще взялось это требование к высыханию клея? По сети ходит миф, что все дело в том, что плиточный клей не может высохнуть, когда швы уже затерты. На самом деле с этим никаких проблем нет.

Все дело в том, что перед затиркой швов вам необходимо удалить все крестики или СВП. А после этого еще прочистить швы от клеевого раствора. Если на этот момент клей еще недостаточно высох, то вы рискуете сдвинуть плитки со своего места. Также во время высыхания плитка может немного «прилипать» к стене или полу. Что может вызвать трещины в затирке.

Но основная проблема это именно подвижность плиток: на стене они могут поплыть под силой тяжести. На полу вам придется на них вставать, что вообще приведет к непредсказуемым последствиям. Не спешите затирать плитку раньше положенного срока. Единственное, что можно сделать раньше — это почистить швы, но и то, после первоначального высыхания клея через 6-8 часов.

Один из способов обновить внешний вид санузла или кухни — покрасить керамическую плитку. Да и в современных новостройках эконом класса используют такую ужасную по расцветке плитку, что её хочется сразу перекрасить. Какую краску для этого можно использовать, и как покрасить плитку так, чтобы краска не отвалилась в будущем?

Выбор краски может быть довольно обширным. Главное, чтобы краска была влагостойкой. Хороший вариант — современные акриловые краски. Они почти не имеют запаха и удобны в использовании, ведь их можно разбавлять водой. А необходима ли грунтовка при покраске плитки? Технологи утверждают, что необходимости в грунтовке точно нет. Ведь плитки не впитывают влагу, а значит, расход краски не будет избыточным.

Первым этапом конечно должна быть подготовка окрашиваемой поверхности. Очень важно уделить максимум внимания швам. Все загрязнения обычно именно там. Швы удобно чистить металлической щеткой. Если на швах есть следы плесени, то её необходимо обязательно удалить с помощью специальных средств или «народных» рецептов. Не переусердствуйте с металлической щеткой, случайно с её помощью можно полностью зачистить швы от затирки.

После очистки швов вам понадобится наждачная бумага со средним зерном. С помощью наждачки необходимо создать на поверхности плитки шершавость. Это поможет краске надежно прилипнуть. Далее всю поверхность нужно обезжирить (не забывайте и про швы).

Ну а далее всё, как и везде: окраска в два слоя с промежуточной сушкой. Покраска плитки становится все более популярным способом обновить внешний вид помещения. Ведь замена самой плитки это намного более затратная операция.

Перед штукатуркой необходимо устанавливать маяки, которые позволяют выдерживать единую ровную плоскость стены. Именно по ним скользит правило. Но существуют не только маяки-направляющие. Используется и менее распространенный вид маяков — струнные. Чем отличается использование таких маяков от привычных реечных?

Для начала стоит вообще разобраться в принципе работы таких маяков. Основа конструкции струнных маяков — это держатели-кронштейны и сами струны из стальной проволоки. Держатели надежно фиксируются к стене с помощью дюбелей, и между ними натягивается струна. Необходимо натягивать две струны — снизу стены и сверху. Расстояние между струнами должно быть меньше правила на 15-20 см. Далее с помощью саморезов струны выставляются в одной плоскости. После этого струны подмазываются раствором для их фиксации, что напоминает реечные маяки. После затвердевания подмазки стена штукатурится, используя струны как направляющие для правила.

В чем отличие такой технологии? Основное отличие, это конечно минимальный слой штукатурки. С помощью струны можно выставить плоскость так, чтобы она начиналась от нулевого уровня. Классические же маяки имеют собственную толщину, которая не позволит сделать слой меньше 6мм. Другое отличие — это всего два маяка на большую площадь. Когда длина стены превышает 4 метра, классические маяки уже дают заметную погрешность по краям. Ведь выставить все рейки в один уровень очень сложно. В этом плане струна похожа на отвес.

Также удалить тонкую струну после затвердевания штукатурки намного проще. Потребуется меньше раствора и рабочего времени, чтобы замазать оставшиеся штробы.

Почему же она не используется повсеместно? На маленьких площадях быстрее использовать все же классические маяки. Струна устанавливается дольше и на малых площадях трудозатратнее. А так как метраж современных квартир небольшой, то чаще всего просто нет смысла в такой технологии.

При монтаже смесителя к подводке воды самая распространенная проблема — это конечно подтекание воды из под гайки крепления. Как правильно поступить в такой ситуации? Тянуть гайку ключом еще?

Казалось бы, что это очень просто вопрос. Нужно просто подтянуть и всё. Но далеко не всегда такое решение будет верным. Все зависит от типа прокладки, которая используется для уплотнения соединения.

У современных смесителей в большинстве случаев это резиновые или силиконовые прокладки. Такие мягкие прокладки не стоит сильно затягивать — они начинают работать, даже если затянуть гайки крепления от руки. Поэтому при их использовании стоит сначала закрутить гайки рукой, а потом сделать примерно один полный оборот с помощью ключа. Чрезмерный зажим может привести к тому, что мягкое кольцо будет порезано трубой подводки.

Если вода продолжает капать, то следует разобрать крепление и проверить состояние прокладки. Возможно, она криво легла в свое место. Довольно часто можно встретить брак в резиновых уплотнителях. На производстве станок вырезает их из цельного листа. И может получиться, что края будут обрезаны и начнут пропускать воду. Тогда кольцо следует заменить. В магазине прокладки для смесителя стоят около 20 рублей. Размер для смесителя: 3/4 дюйма.

Если же у вашего смесителя фторопластовые или паронитовые прокладки, то их, наоборот, нужно как следует прижать. Причем паронитовые могут начать пропускать воду после высыхания, так что они постоянно должны быть смочены.