Способ машинной штукатурки уже давно не нов. Но далеко не везде его можно применить: ради небольших объемов работ её не имеет смысла перевозить на объект. Также часто установки требуют трехфазного электропитания. А если вы хотите оштукатурить что-то на даче, то тем более нужен более компактный вариант.

Сегодня расскажем об интересном инструменте из Китая. Он предназначен для машинной штукатурки самостоятельно, без дорогостоящей установки. Устройство представляет собой ковш с распылителями. Принцип работы следующий: оператор черпает с помощью ковша готовый раствор, после чего через 4 форсунки он распыляется на стену. Для работы, конечно, потребуется компрессор.

В отличие от полноценной машины вам придется самостоятельно приготовить раствор, но скорость нанесения и трудозатраты будут намного меньше, чем при ручной работе. С помощью такого ковша удобно быстро «накидать» раствор по маякам на стену, не перегружая для этого руки и спину. Вручную останется только выровнять слой по маякам правилом.

Стоимость таких приспособлений начинается примерно от 2000 рублей, что очень несущественно. Но остается главное ограничение — наличие компрессора.

Довольная распространенная задача — сверление отверстий, которые не должны быть сквозными. Это может потребоваться при работе с ДСП, МДФ или деревянными брусками различного сечения. Для того, чтобы глубина отверстий четко соблюдалась можно использовать специальные ограничители, которые устанавливаются на сверла. Если вам необходимо просверлить большое количество отверстий определенной глубины, то такие ограничители очень сильно упрощают работу. С ними можно сверлить практически «не глядя».

Они представляют собой металлические кольца под различные диаметры сверел. Крепление ограничителя на сверло может происходить несколькими способами.

У самых дешевых образцов крепление реализовано с помощью винтов, которые вкручиваются в цельное кольцо. Такая конструкция имеет существенный недостаток: во время вкручивания винта необходимо внимательно следить, чтобы он не попал в рабочий виток сверла. Если промахнуться, то насадка может перекоситься. Да и вообще за счет малой площади прижима такие ограничители сложно надежно зафиксировать на сверле.

Вторая конструкция является более удачной. В ней кольцо ограничителя состоит из двух половинок, которые стягиваются между собой винтом. За счет этого площадь контакта со сверлом намного больше и нет проблем с попаданием в резьбу. Также такие ограничители лучше держатся на сверлах с отклонениями по диаметру.

Если будете приобретать ограничители на сверла, то советуем искать именно конструкцию с разборным кольцом. Они действительно стоят своих денег.

Чаще всего при монтаже водопровода мы сталкиваемся с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами. Хотя в домах старой постройки еще осталось много стальных труб, во время ремонта их стараются заменить. На самом деле существует еще один материал для прокладки труб, о котором не все знают. Это гофрированные нержавеющие трубы.

Такие трубы внешне напоминают шланг лейки душа. Их отличительная особенность от полипропиленовых и металлопластиковых труб — повышенная гибкость. Радиус изгиба примерно равен одному радиусу трубы. Металлопластиковые трубы (или даже трубы из сшитого полиэтилена) не способны так сильно изгибаться. Остальные характеристики таких труб тоже очень достойные: высокое допустимое давление и рекордные значения максимальных температур.

Гофрированные нержавеющие трубы бывают отожженые и неотожженые. Первый вариант более гибкий и податливый, и предназначен для использования с большим количеством изгибов. Неотожженые используются для длинных прямых участков, а значит, не предназначены для использования в квартире.

Соединения таких труб производятся с помощью фитингов с накидной гайкой. Что является большим плюсом таких труб, так это отсутствие каких-то специальных инструментов для монтажа. Достаточно гаечного ключа и трубореза.

Но есть и значимые недостатки:

1. Необходимость системы выравнивая потенциалов, как для стальных труб
2. Большое гидродинамическое сопротивление гофрированные труб, из-за чего для системы водоснабжения нужно использовать трубы на один стандартный диаметр больше.
3. При использовании в системах водоснабжения с грязной водой есть риски протачивания песком тонкой стенки этих труб.
4. Отсутствие теплоизоляции и отличная теплопроводность. Эти трубы необходимо обязательно теплоизолировать, иначе будут большие теплопотери на горячей воде и постоянный конденсат на холодной.

В современном ремонте используется два основных материала для отделки потолка: натяжное полотно и гипсокартон. Мы не советуем использовать гипсокартон, так как это усложняет обслуживание элетрики, находящийся над ним. Но этот подход к отделке потолка все равно пользуется популярностью, и мы не можем не рассказать о приспособлении, которое сильно упрощает выравнивание направляющих для листов ГКЛ.

Классический способ монтажа потолка из гипсокартона подразумевает использование потолочных направляющих, которые закрепляются к потолку с помощью подвесов из металлической ленты. Далее монтируются поперечный профиль и уже крепятся сами листы. Но самый важный этап самый первый, ведь если направляющие будут не в едином уровне, то потолок получится кривой.

Для решения задачи выравнивания направляющих максимально комфортно существует специальное приспособление. Оно представляет собой пластиковый корпус с разметкой, в который встроены магниты и боковые зажимы. Порядок использования этого приспособления такой:

1. По лазерному уровню закрепляем направляющий профиль по стенам.
2. Устанавливаем лазерный уровень ниже уровня направляющих профилей на удобную высоту.
3. Размечаем места для установки поперечен и крепим в этих местах подвесы.
4. Вставляем потолочный профиль в направляющий и крепим на магниты приспособления. А ленты подвесов пропускаем в прорези на корпусе. Выставляем профиль на заранее выбранную высоту (например на 4 см.). Барашками фиксируем подвес.
5. Скрепляем ленты подвеса и потолочный профиль саморезами.

Таким образом можно выставить все точки крепления к подвесам на одном уровне в одиночку, имея всего две руки.

Подрозетники, или как правильно их называть «установочные коробки», используются для подготовки монтажного места для розеток и выключателей скрытой проводки. Именно у ним прикручивается чистовое электрооборудование. Они бывают на различное число «постов» — установочных мест. В магазинах представлен большой ассортимент установочных коробок, какие правильно выбрать?

Во первых стоит определиться с типом самого подрозетника. Существует два основных:

1. для бетонных/кирпичных стен — наиболее простые по своей конструкции. Это просто пластиковый «стакан» с окнами для заведения кабеля и объединения в группы. Никаких крепежных к стене элементов они не имеют. Закрепление в стену происходит с помощью штукатурки.
2. для перегородок из гипсокартона или других листовых материалов. Такие установочные коробки имеют чуть более сложную конструкцию, ведь они имеют встроенные крепежные элементы, которые позволяют смонтировать её в перегородку. В качестве них используются металлические лапки, которые винтами поджимаются с тыльной стороны листового материала.

Второй важный параметр установочных коробок — это их глубина. Это основной параметр, который вы должны проконтролировать при закупке (ведь тип стен в своей квартире вы поменять не сможете). Лучше всего приобретать установочные коробки максимальной глубины, которая может поместиться в вашем случае. Для стен из бетона или кирпича это зависит от глубины высверленных отверстий. Для перегородок из листовых материалов от толщины перегородки. Глубина установочных коробок бывает от 40 до 60 мм.

В коробку глубиной 40мм не поместятся дополнительные клеммники или другие соединения, если они там понадобятся. Так что внимательно следите именно за этим параметром.