В нашей завершающей части про светодиодные лампы мы расскажем об особенностях подключения их к диммирующим выключателям и выключателям с индикатором, а также подведем итоги и сделаем для вас шпаргалку по выбору светодиодных ламп домой.

Работа с выключателем, имеющим индикатор Многие светодиодные лампы некорректно работают с выключателями, имеющими индикаторную лампочку или светодиод. Когда выключатель выключен, такие лампы вспыхивают или слабо горят. Лишь некоторые производители указывают, работают ли их лампы с такими выключателями. Внимательно смотрите на упаковку или попросите проверить корректность работы с такими выключателями в магазине.

Поддержка работы с диммером Большинство светодиодных ламп не могут работать с регуляторами яркости (диммерами), но выпускаются специальные диммируемые светодиодные лампы, поддерживающие регулировку яркости. Такие лампы работают с большинством обычных диммеров для ламп накаливания, но минимальный уровень яркости при диммировании может быть довольно высоким (около 20%). Для того, чтобы лампы при диммировании могли снижать яркость почти до нуля, необходимо использовать специальные диммеры для светодиодных ламп.

В итоге мы составили следующую шпаргалку по выбору ламп в квартиру:

• коэффициент пульсации не должен превышать 35% (а лучше, чтобы он был менее 10%);
• индекс цветопередачи должен быть не менее 80 (для хозяйственных помещений можно от 70);
• световой поток должен быть не меньше, чем у той лампы накаливания, которую вы хотите заменить светодиодной;
• если у вас установлен выключатель с индикатором, убедитесь, что лампа может с ним корректно работать.
• если у вас установлен регулятор яркости, убедитесь, что лампа поддерживает диммирование;
• если на упаковке указано «без пульсации» с большой вероятностью пульсация света лампы будет менее 5%. Если это не указано и есть возможность включить лампу, посмотрите на её свет через камеру мобильного телефона. По экрану не должны идти полосы. Попробуйте помахать карандашом или другим длинным предметом перед лампой. Если контуры карандаша размыты — пульсаций нет, если вы видите «несколько карандашей» есть видимая пульсация и такую лампу покупать не стоит.
• Посмотрите, как выглядит кожа руки под светом лампы. Если цвет сероватый — у лампы низкий индекс цветопередачи и её лучше не покупать.

В прошлой нашей публикации про светодиодные лампы мы коснулись только параметров мощности и светового потока, однако, у светодиодных лам есть еще важны параметры. Сегодня мы расскажем вам про цветовую температуру и индекс цветопередачи.

Цветовая температура. Лампы накаливания светят тёплым желтоватым светом с цветовой температурой 2700-2800К. Если вы хотите, чтобы светодиодная лампа давала свет, максимально похожий на свет лампы накаливания, выбирайте лампы с цветовой температурой 2700-2800К. Многие светодиодные лампы имеют цветовую температуру 3000К — это более белый, но не менее комфортный свет. Свет ламп с цветовой температурой 4000К называют «нейтральный белый». Такой свет больше подходит для офисных помещений. Считается, что белый свет способствует повышению работоспособности, а желтый помогает расслабиться и отдохнуть, поэтому дома в вечернее время свет должен быть тёплым с цветовой температурой не выше 3000К. Лампы с холодным белым светом 5000К и выше предназначены для использования в хозяйственных помещениях. Дома им не место.

Индекс цветопередачи(Ra, CRI). Свет светодиодной лампы отличается от света лампы накаливания по спектру. Хоть свет и выглядит белым, некоторых цветовых компонентов в нём больше, а некоторых меньше. Индекс цветопередачи показывает, насколько равномерен уровень разных цветовых компонентов в свете. При низком Ra хуже видны оттенки. Такой свет визуально неприятен, причём понять, что в нём не так, очень сложно. У ламп накаливания и солнца Ra выше 98, у хороших светодиодных ламп он больше 80, у очень хороших больше 90. Лампы с Ra ниже 80 в жилых помещениях лучше не использовать.
К сожалению, некоторые производители завышают Ra: на коробке пишут Ra > 80, а фактически он лишь немного превышает 70 и такие лампы лучше не использовать в жилых помещениях.

В 2018 году светодиодное освещение — безусловный тренд. Но как правильно выбрать замену классическим лампам накаливания, исходя из указанных на упаковках характеристик?

Светодиодные лампы не стоит выбирать по мощности — эффективность у различных ламп разная и лампы с одинаковой мощностью могут сильно отличаться по яркости: лампы, заменяющие обычную лампочку-грушу 60 Вт могут иметь мощность от 6 до 10 Вт, лампы, заменяющие «свечку» 40 Вт могут иметь мощность от 4 до 7 Вт.

Большинство производителей светодиодных ламп указывает эквивалент мощности лампы накаливания. Например, на упаковке может быть указано, что лампа имеет мощность 6 Вт и светит, как лампа накаливания 60 Вт. Некоторые производители указывают этот эквивалент достаточно некорректно, поэтому мы рекомендуем всегда обращать внимание не на эквивалент мощности, а на световой поток.

Яркость лампы, а точнее количество света, которое даёт лампа, определяется параметром «световой поток», измеряющимся в люменах (лм, lm).
Для обычных ламп (груши, свечки) можно приблизительно прикинуть необходимый световой поток, умножив мощность обычной лампы накаливания на 10: 40 Вт — 400 лм, 60 Вт — 600 лм, 100 Вт — 1000 лм. Таким образом, если вы хотите купить светодиодную лампу на замену 60-ваттной лампе накаливания, ищите лампы со световым потоком не менее 600 лм.
К сожалению, многие производители завышают значение светового потока. В реальности он может оказаться даже вдвое ниже заявленного и лампа, которая должна светить, как 60-ваттная лампа накаливания будет светить лишь, как 25-ваттная. Поэтому лучше выбирать лампы проверенных брендов, а не безликие китайские поделки.

Для производства подоконников используются разные материалы. Выбор строят на основе запланированного бюджета, личных предпочтений, особенностей интерьера и условий помещения.

К самым популярным материалам для изготовления подоконников относятся: ПВХ, дерево, МДФ и искусственный или натуральный камень

ПВХ подоконники это самый распространенный вариант, их стандартно устанавливают вместе с пластиковыми окнами. Они дешевы и обладают неплохой прочностью и хорошей устойчивостью к изменениям температуры и влажности. Однако они «впитывают» грязь и на торцы всегда устанавливаются заглушки из вторичного пластика, которые постоянно желтеют. Экологичность и эстетическая составляющая — это самые слабые места этого материала. В современном ремонте пластиковые подоконники стараются не использовать. Цена на стандартный подоконник от 500 руб.

Деревянные подоконники — самый экологичный и приятный на ощупь вариант. Обладают хорошей прочностью, но требуют ухода и боятся излишней влажности. Очень хорошо подходят для деревянных или пвх окон с покрытием «под дерево». Лучше всего использовать твердые породы древесины ­— дуб, лиственница или бук. Цена на стандартный подоконник от 5000 руб.

МДФ и ДСП варианты исполнения являются промежуточным вариантом между ПВХ и деревянными подоконниками — обладают хорошим внешним видом, не требуют ухода, но очень боятся влаги. Требуют очень точного предварительного замера, так как подгонка размера на месте невозможна. Цена на стандартный подоконник от 1400 руб.

Искусственный или натуральный камень обладают самыми лучшими эксплуатационными качествами, и лишь их цена и плохая теплоизоляция являются их минусами. Для белых пластиковых окон светлый искусственный камень — это лучшее решение. Цена на стандартный подоконник от 10000 руб.

Когда вы идете в магазин для покупки нового напольного покрытия вам недостаточно знать площадь помещения. Консультант в магазине спросит — какой запас вы будете брать? И если вы не рассчитали его заранее, то скорее всего вам придется приобретать лишний материал по совету продавца.

Поэтому перед походом в магазин нужно сделать расчет. Для начала измерьте площадь вашего помещения. Это будет базовая цифра. Далее определите все ли стены помещения параллельны друг другу. Если стены специально не выравнивались для получения 90 градусного угла, то скорее всего будет некоторое расхождение. Если у вас такой случай, то к базовой цифре площади необходимо будет добавить 2%.

Далее определитесь со способом укладки. При прямой укладке вам необходимо дополнительно заложить 5%, при диагональной 10%, при укладке елочкой 20%. Причем если укладку будет производить не профессионал, смело добавьте еще 5%.

После получения итоговой площади, запишите ее. В магазине у каждой модели ламината или паркетной доски свое значение квадратных метров в одной упаковке. После выбора понравившегося вам поркрытия, нужно разделить итоговую площадь на значение квадратных метров в одной упаковке и округлить в большую сторону. Это и будет необходимым количеством упаковок. После ремонта у вас обязательно останется несколько незадействованных ламелей, но они вам пригодятся в будущем, для возможной замены поврежденных досок во время эксплуатации пола.