Один из способов обновить внешний вид санузла или кухни — покрасить керамическую плитку. Да и в современных новостройках эконом класса используют такую ужасную по расцветке плитку, что её хочется сразу перекрасить. Какую краску для этого можно использовать, и как покрасить плитку так, чтобы краска не отвалилась в будущем?

Выбор краски может быть довольно обширным. Главное, чтобы краска была влагостойкой. Хороший вариант — современные акриловые краски. Они почти не имеют запаха и удобны в использовании, ведь их можно разбавлять водой. А необходима ли грунтовка при покраске плитки? Технологи утверждают, что необходимости в грунтовке точно нет. Ведь плитки не впитывают влагу, а значит, расход краски не будет избыточным.

Первым этапом конечно должна быть подготовка окрашиваемой поверхности. Очень важно уделить максимум внимания швам. Все загрязнения обычно именно там. Швы удобно чистить металлической щеткой. Если на швах есть следы плесени, то её необходимо обязательно удалить с помощью специальных средств или «народных» рецептов. Не переусердствуйте с металлической щеткой, случайно с её помощью можно полностью зачистить швы от затирки.

После очистки швов вам понадобится наждачная бумага со средним зерном. С помощью наждачки необходимо создать на поверхности плитки шершавость. Это поможет краске надежно прилипнуть. Далее всю поверхность нужно обезжирить (не забывайте и про швы).

Ну а далее всё, как и везде: окраска в два слоя с промежуточной сушкой. Покраска плитки становится все более популярным способом обновить внешний вид помещения. Ведь замена самой плитки это намного более затратная операция.

Перед штукатуркой необходимо устанавливать маяки, которые позволяют выдерживать единую ровную плоскость стены. Именно по ним скользит правило. Но существуют не только маяки-направляющие. Используется и менее распространенный вид маяков — струнные. Чем отличается использование таких маяков от привычных реечных?

Для начала стоит вообще разобраться в принципе работы таких маяков. Основа конструкции струнных маяков — это держатели-кронштейны и сами струны из стальной проволоки. Держатели надежно фиксируются к стене с помощью дюбелей, и между ними натягивается струна. Необходимо натягивать две струны — снизу стены и сверху. Расстояние между струнами должно быть меньше правила на 15-20 см. Далее с помощью саморезов струны выставляются в одной плоскости. После этого струны подмазываются раствором для их фиксации, что напоминает реечные маяки. После затвердевания подмазки стена штукатурится, используя струны как направляющие для правила.

В чем отличие такой технологии? Основное отличие, это конечно минимальный слой штукатурки. С помощью струны можно выставить плоскость так, чтобы она начиналась от нулевого уровня. Классические же маяки имеют собственную толщину, которая не позволит сделать слой меньше 6мм. Другое отличие — это всего два маяка на большую площадь. Когда длина стены превышает 4 метра, классические маяки уже дают заметную погрешность по краям. Ведь выставить все рейки в один уровень очень сложно. В этом плане струна похожа на отвес.

Также удалить тонкую струну после затвердевания штукатурки намного проще. Потребуется меньше раствора и рабочего времени, чтобы замазать оставшиеся штробы.

Почему же она не используется повсеместно? На маленьких площадях быстрее использовать все же классические маяки. Струна устанавливается дольше и на малых площадях трудозатратнее. А так как метраж современных квартир небольшой, то чаще всего просто нет смысла в такой технологии.

При монтаже смесителя к подводке воды самая распространенная проблема — это конечно подтекание воды из под гайки крепления. Как правильно поступить в такой ситуации? Тянуть гайку ключом еще?

Казалось бы, что это очень просто вопрос. Нужно просто подтянуть и всё. Но далеко не всегда такое решение будет верным. Все зависит от типа прокладки, которая используется для уплотнения соединения.

У современных смесителей в большинстве случаев это резиновые или силиконовые прокладки. Такие мягкие прокладки не стоит сильно затягивать — они начинают работать, даже если затянуть гайки крепления от руки. Поэтому при их использовании стоит сначала закрутить гайки рукой, а потом сделать примерно один полный оборот с помощью ключа. Чрезмерный зажим может привести к тому, что мягкое кольцо будет порезано трубой подводки.

Если вода продолжает капать, то следует разобрать крепление и проверить состояние прокладки. Возможно, она криво легла в свое место. Довольно часто можно встретить брак в резиновых уплотнителях. На производстве станок вырезает их из цельного листа. И может получиться, что края будут обрезаны и начнут пропускать воду. Тогда кольцо следует заменить. В магазине прокладки для смесителя стоят около 20 рублей. Размер для смесителя: 3/4 дюйма.

Если же у вашего смесителя фторопластовые или паронитовые прокладки, то их, наоборот, нужно как следует прижать. Причем паронитовые могут начать пропускать воду после высыхания, так что они постоянно должны быть смочены.

Почти все дома, построенные в 20 веке, не имеют отдельного проводника защитного заземления. В квартиру приходит только два проводника: фаза и рабочий ноль. Такая схема имеет обозначение «TN-C». Можно ли при такой схеме питания устанавливать УЗО и будет ли оно корректно работать?

Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что вроде как в ПУЭ есть пункт, который запрещает установку УЗО в системах TN-C. Он звучит так: «Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)». Поэтому многие отказываются использовать УЗО в таких сетях, ссылаясь на этот пункт.

Однако, в этом же пункте далее следует такой текст: «В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.» По сути это означает, что использовать УЗО на самом деле можно, просто нельзя после УЗО производить соединение нулевого проводника с землей в розетке (производить зануление).

Но если устанавливать и можно, то будет ли оно вообще работать? Работать УЗО будет, но не совсем так, как при наличии заземления. Так как корпус прибора не будет заземлен или занулен (по требования ПУЭ), то при пробое изоляции корпус прибора останется под напряжением до касания его человеком. Тогда через тело человека начнет течь ток, который и вызовет отключение УЗО. Получается, что принцип работы несколько меняется, но работоспособность остается. Конечно, получать небольшой удар током не очень приятно, но УЗО отключается быстрее, чем ток увеличится до опасных значений.

Гигант выпустил очередной продукт, который они называют электронной «рулеткой». Устройство представляет собой круглый корпус с колесиком и жидкокристаллическим дисплеем. Но действительно ли это устройство можно считать рулеткой? На самом деле такие измерительные приборы называются иначе — курвиметрами. И предназначены они, в отличие от рулеток, для измерения кривых линий. Причем чаще всего такие приборы использовались в картографии. И имели механическое устройство.

Использовать курвиметр вместо классической механической рулетки невозможно. Как минимум потому, что его корпус не позволяет производить измерения у стены. А значит, расстояние от угла до угла измерить не получится. Также на большой дистанции будет очень сложно провести курвиметром по ровной линии.

Где же тогда можно использовать этот прибор? В той области, для которой он и предназначен: измерение криволинейных поверхностей. В рекламе производитель показывает, как можно измерить длину вогнутой спинки стула. Зачем это нужно, правда, мы не знаем. Также в рекламе измеряют радиус цветочного горшка.

Получается этот инструмент не подходит для использования в домашнем ремонте. Скорее он является познавательным. С помощью него можно быстро измерить различные предметы сложной формы. Практической ценности в широком плане это не имеет.