Необычные инструменты обычно заточены под решение какой-то определенной задачи. Поэтому о них знают не многие, но в то же время когда нужно эту определенную задачу выполнить о них некому подсказать. Сегодня расскажем в основном именно о таких инструментах.

1. Ударный степлер (скобозабивной молоток). Все знакомы со строительными степлерами, которые забивают скобы в ручном режиме. Чтобы таким степлером закрепить ткань или пароизоляционный материал придется попотеть. Ведь необходимо будет вбить очень много скоб. Для работ большого объема лучше подходит ударный степлер. Им бьют по целевому материалу, и при каждом ударе забивается очередная скоба. Это происходит за счет инерции, сжимать кистью ничего не придется. Но не стоит забывать: он не способен обеспечить точности забивания, поэтому подходит только для масштабных работ с черновыми материалами.
2. Струбцина для поджимания ламината или паркетной доски. Также такая струбцина бывает очень полезна для пола из шпунтованной доски. В укладке напольных покрытий последние ряды являются самыми проблемными, ведь прямо у стены их сложно качественно забить в предыдущий ряд. Существуют специальные приспособления из выгнутого листа металла, но они часто соскакивают и повреждают доску. Струбцина позволяет произвести поджим плавно и аккуратно.
3. Мультимолоток с алиэкспресс 10 в 1. Довольно интересный инструмент, который совмещает в себе целый набор функций. Там найдется и небольшой молоток, гвоздодер, кусачки и даже газовый ключ. Еще очень интересная функция держателя гвоздя, которая позволяет его забить другим молотком и не позволит гвоздю изогнуться. На видео гвозди забивают даже в металлический профиль. Конечно, он не заменит полноценный инструменты, если они вам нужны больше чем на одно применение. Но для домашнего набора инструмента он может быть интересен.

Рото-двери является сокращением от «роторные двери» или «двери с роторным механизмом». Что такое роторный механизм, и какой в нем смысл?

Основной недостаток классических распашных дверей — это занимаемой ей место. И мы говорим не о том месте, которое занимает дверной проем. А о том пространстве, которое необходимо держать постоянно свободным для открывания дверного полотна. И чем шире дверной проем, тем большая площадь требуется для открытия двери.

Для исправления этого недостатка изобретена специальная фурнитура с роторным механизмом. Этот механизм позволяет при открытии расположить полотно ровно посередине проема. Тем самым необходимое для открывания место уменьшается вдвое с одной стороны, но появляется с другой.

Такая дверь не может открываться более чем на 90 градусов, что исходит из её механизма. Это значит, что дверь нельзя будет «прижать» к стене, и она всегда будет немного выпирать из дверного проема. Это означает, что такие двери плохо подходят для коридоров, так как даже в полностью открытом состоянии будут создавать помеху для движения.

Лучше всего такие рото-двери подходят для смежных комнат и кухонь. Именно там экономия места более всего оправдана.

Из недостатков конструкции рото-двери можно отметить еще сложную фурнитуру, которую сложно установить самостоятельно. А много движущихся частей (ролики, направляющие) сокращают срок службы, по сравнению с классическими петлями. Цена таких рото-дверей за счет фурнитуры возрастает примерно на 15000 рублей.

Стоит ли использовать повсеместно такие двери? Точно нет. Но вот для смежных комнат это очень хорошее решение.

Гипсокартон является отличной основой для поклейки обоев. Но вот при попытке их снятия может возникнуть проблема — обои могут отрываться вместе с картонным слоем самого ГКЛ. А это уже создаст проблемы для дальнейшего использования стены: перед новыми обоями придется производить шкаклевку или даже частичную замену гипсокартона.

Причем такая проблема возникает не всегда: это зависит от предварительной подготовки основания ГКЛ перед поклейкой обоев. Если гипсокартон полностью запшаклевать, то обои скорее будут отлипать на слое шпаклевки, так как она не так крепко держится за основание.

Для виниловых обоев также характерна другая проблема: расслоение обоев. Верхний «синтетический» слой снимается, а бумажная основа остается на листах гипсокартона. Клеить обои поверх этой бумаги будет очень плохой идеей — это создаст неровности и будет хорошо заметно при ярком освещении.

Как же поступить, если вы уже начали снимать обои, а они отстают вместе с картоном гипсокартона или расслаиваются? Не пытайтесь просто размочить обои, таким образом можно размочить и сам лист ГКЛ. Для решения этой проблемы необходимо использовать специальные средства для снятия обоев. Они продаются в виде концентрата, который разводится и наносится на обои. Причем для не моющихся обоев дополнительных действий не потребуется. А вот для моющихся обоев, которые не пропускают воду, придется произвести дополнительные действия: либо надрезать верхний слой ножом, либо расслоить и снять верхний слой целиком. Это напоминает маринование мяса, когда повар делает надрезы на мясе для лучшего проникновения маринада внутрь.

После нанесения необходимо выждать указанное на средстве время и обои будут сходить так, как будто их только что поклеили и клей не застыл.

У моделей шуруповертов верхней ценовой категории в характеристиках часто можно увидеть такую особенность как электронная муфта. Что это за особенность? Стоит ли за неё переплачивать существенную сумму денег?

Муфта регулировки усилия есть в каждом шуруповерте — именно её кольцо с цифрами расположено сразу за патроном. Обычно эта муфта имеет механический принцип работы: вращением кольца поджимается пружина, которая давит на шарик. Тот в свою очередь начинает проскакивать в пазах при превышении усилия пружины на него. За счет этого возникает всем знакомый звук щелчков.

Электронная же муфта не имеет пружин, шариков, да и даже звука щелчков. Она устроена совершенно другим образом: для определения момента окончания закручивания крепежа замеряется потребляемый двигателем ток. Дело в том, что шуруповерт с электронным управлением старается поддерживать одинаковые обороты вне зависимости от нагрузки. А значит ему по ходу закручивания крепежа (а значит и плавного увеличения усилия за счет трения все новых витков) нужно повышать ток. Электронная муфта просто отключает питание на двигатель при превышении порогового тока.

Это относится к электронным муфтам, имеющим привычное кольцо с цифрами. Но существуют и полностью автоматические электронные муфты. Они не просто отслеживают ток и отключают нагрузку по порогу срабатывания. Они отлеживают динамику роста тока и отключают питание тогда, когда рост становится скачкообразным. Именно в этот момент шляпка крепежа упирается в материал.

Дает ли это какие-то существенные преимущества? По сути, электронная муфта с цифрами мало чем отличается от механической. Разве что сама схема управления шуруповертом будет давать более стабильные обороты при работе.

А вот полностью автоматическая муфта намного интереснее — ведь она позволяет использовать разные виды крепежа, без перенастройки усилия затяжки. Это повышает удобство и скорость работы. Но стоит ли такая функция своих денег? Это сложный вопрос, так как технология еще очень новая и на момент публикации шуруповерты с ней стоят от 15 000 рублей.

Натяжной потолок является одним из самых популярных в современном ремонте. Но если ваш ремонт выполнен в классическом стиле, то натяжной потолок будет немного не вписываться в общий концепт. Для классического стиля свойственно использования искусственной лепнины и галтелей (потолочных плинтусов). Можно ли совместить два этих материала?

Можно! Но с некоторыми оговорками. Чтобы потолочный плинтус закрепить совместно с натяжным потолком, необходимо выбирать облегченные модели с большой шириной. Узкие плинтусы категорически не подходят для использования с натяжным потолком. Под облегченными моделями мы подразумеваем галтели из пенопласта или полистирола. Полиуретановый или деревянный плинтус для использования с натяжным потолком не подходят.

Ограничения по весу связаны с тем, что крепиться плинтус будет только к стене. К полотну потолка плинтус никак не закрепляется. Плинтусы клеятся на тот же клей, что и при обычном монтаже. Но при монтаже стоит учесть несколько моментов.

1. Перед покупкой плинтусов проверьте, что ваш потолок смонтирован в плоскости, без перекосов. На самом потолке этого может быть и не заметно, но при монтаже плинтусов это всплывет, и создаст море проблем. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
2. Во время монтажа обязательно сделайте разметку: проведите линию, по которой будете выравнивать плинтус. Чтобы провести эту линию аккуратно приложите плинтус, чтобы он чуть касался полотна потолка. Важно, чтобы он не надавливал на него. Начинайте работу, только после того, как везде будет ориентир для плинтуса.

Клеить плинтус можно как на загрунтованную штукатурку, так и сразу на обои. Все щели между стеной и плинтусом, а также места соединений лучше всего замазать белым акриловым герметиком.