Во время ремонта существует несколько видов операций, который создают очень много пыли и грязи. Это такие операции как штробление, сверление и шлифование. Профессиональный инструмент для таких работ имеет специальный разъем для подключения пылесоса. Можно ли к нему подключить обычный, домашний пылесос?

В большинстве случаев ответ будет нет. Бытовые пылесосы плохо приспособлены для большого количества строительной пыли. Она очень быстро забивает фильтрующие поверхности и мотор работает в режиме перегрузки. А это приводит к перегреву и выходу из строя. Единственный вид пылесосов которые более-менее справляются со строительной пылью — это пылесосы с водяным фильтром. Но и они при большом объеме работ быстро переполняются и вода превращается в грязевую массу, которая не фильтрует.

Но стоит ли покупать промышленный пылесос? На самом деле существует очень простая самоделка, которая превращает бытовой пылесос в аналог строительного. Для этого необходимо сделать промежуточный фильтр-циклон, в котором будет задерживаться почти вся пыль. Для самой простой конструкции понадобятся:

1. Два канализационного уголка диаметром 40 мм.
2. Пластиковое ведро с крышкой, которая плотно закрывается. Можно и металлическое.
3. Коронка, чтобы просверлить отверстия в крышке. Лучше чуть меньше 40 мм
4. Герметик или клей для герметизации уголков.

Для сборки достаточно просверлить два отверстия в крышке и вставить в них канализационные уголки, уплотнив соединения клеем или герметиков. Одно отверстие должно быть точно по центру, а второе с края крышки. Далее подключаете пылесос к центральному уголку, а трубку к инструменту к боковому. За счет центробежной силы частицы будут оставаться в ведре. А очищать такой фильтр одно удовольствие: просто снимаете крышку и высыпаете весь мусор в строительный мешок.

Наступил 2020 год, и вступают в силу новые законы, которые изменяют правила налогообложения объектов недвижимости. Сегодня расскажем о тех, которые относятся именно к квартирам.

С 1 января уже по всей России нельзя использовать инвентаризационную стоимость в качестве налоговой базы. Раньше регионы могли выбирать что использовать: кадастровую или инвентаризационную стоимость. Для чего это нужно? Так как размер налога зависит от стоимости квартиры, то эти изменения приведут к увеличению размера налога в некоторых регионах. Ведь кадастровая стоимость стремится к рыночной.

Кадастровую стоимость вашей квартиры и историю её изменения можно посмотреть в личном кабинете на сайте nalog.ru.

Другое изменение законодательства касается продажи квартиры. До 2020 года для того, чтобы продать квартиру и не платить НДФЛ с прибыли, нужно чтобы она была в собственности 5 лет. С 1 января минимальный срок сокращается до трех лет. Правда, с дополнительными условиями. Три года можно использовать только тем, у кого это единственное жилье. Исключением является тот случай, когда вы купили новую квартиру и сразу продаете старую. Если с момента покупки новой и до продажи старой прошло меньше 90 дней, то срок владения также может быть три года.

Когда при включении вилки в розетку вы видите небольшие искры, у многих возникает обеспокоенность, что это означает какую-то неисправность. На самом деле это опасно или нет? Тут очень важен такой момент: искрение наблюдается только в момент подключения вилки, или же продолжается и после.

Если искрение и нагревание контактов наблюдается после подключения вилки в розетку, то это говорит о неисправной розетке. Контакты самой розетки не прижимаются плотно к штырям вилки. Это приводит к возникновению постоянной дуги, которая нагревает контакты. Это опасно с точки зрения пожарной безопасности, так как раскаленные контакты расправляют пластик розетки и могут привести к возгоранию находящихся рядом вещей.

А что если искрение наблюдается только в момент подключения приборов? Это абсолютно нормально и никакой опасности обычно не представляет. Обычно искрения можно избежать, если перед подключением прибора к сети полностью его выключить. Ведь искрение говорит о том, что через вилку сразу начинает течь ощутимый ток. Однако не все приборы могут быть полностью отключены. Часто искрение вызывают блоки питания, у которых при включении заряжается довольно емкий конденсатор. В этот момент токи очень большие и это вызывает заметные искры.

Еще одной из причин чрезмерного искрения являются вилки или розетки, изготовленные из некачественных материалов. Вместо латуни, меди или никеля контакты представляют собой обычный черный металл, который особенно подвержен искрению. На нем могут даже оставаться черные «пригаринки», которые в дальнейшем ухудшают прилегание контактов друг к другу и уже могут привести к серьезным проблемам. Выработайте в себе привычку не экономить на розетках и вилках-переходниках (особенно с китайских на европейские).

Выключатели света обычно являются однополюсными. Это означает, что они разрывают цепь только по одному проводнику. Но в разрыв какого провода необходимо устанавливать выключатель? Обычно выключатель разрывает именно цепь фазного провода. Но можно ли сделать по другому и устанавливать выключатель на нулевой проводник? Ведь в домах старой постройки нет цветовой кодировки проводников: алюминиевые провода покрыты одноцветной белой изоляцией. А значит легко перепутать и подключить наоборот.

Ответ найти довольно легко. Хотя в нашей стране и недостаточно качественно проработаны стандарты проведения ремонтных работ (из-за чего и столько проблем и разногласий с подрядчиками), но вот в области электрики есть довольно четкие ответы на все вопросы. Обратимся к ПУЭ (правила устройства электроустановок), пункт 6.6.28 гласит: «В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.» Как мы видим этот пункт запрещает такие схемы подключения, когда фазный провод остается включенным.

Почему существуют такие требования? Все правила работы с электрическими приборами и установками построены исходя из принципа безопасности. Если выключатель света будет отключать только нулевой проводник, то это вызовет возможность поражения человека током. Ведь после отключения светильник будет находиться под фазным напряжением, а человек будет ожидать, что он полностью отключен. Это значит, что если одной рукой дотронуться до фазного проводника, а другой до чего-то заземленного (например стояк отопления), то человек окажется поражен током. Это очень опасно.

Также такое подключение приводит к вспыхиванием люминесцентных и светодиодных ламп. Ведь их драйвер управления будет под напряжением и от малейших утечек за счет плохой изоляции или наводок лампа сможет вспыхивать. Если с вашими лампами такое происходит, то обязательно проверьте правильность подключения вашего выключателя с помощью индикаторной отвертки. При отключенном свете в патроне на обоих контактах не должен загораться индикатор.

Если в квартире зимой холодно даже с закрытыми окнами, значит либо внешние стены совсем не держат тепло, либо теплоотдачи ваших батарей недостаточно. И если с первой проблемой лучше обратиться к профессионалам, то со второй часто можно разобраться самостоятельно. Как же можно увеличить теплоотдачу батареи отопления?

В интернете можно встретить советы теплоизоляции стены за батареей. Мы уже писали о том, почему это делать категорически нельзя. Также можно встретить совет покрасить батарею в черный цвет, мол от этого излучение тепла увеличивается. В этом есть доля правды, но батареи отопления большую часть своего тепла отдают не за счет инфракрасного излучения, а за счет конвекционной передачи тепла воздуху. Воздух нагревается и поднимается, устремляя за собой новые порции прохладного воздуха от пола.

Из этого следует весь подход к увеличению теплоотдачи: нужно максимизировать поток воздуха вдоль батареи. Ему мешают такие вещи как плотные шторы, широкие подоконники и декоративные щиты, которыми закрывают радиаторы. Еще бывает, что внутрь радиатора проваливаются какие-то вещи, которые сушили на нем. Это вообще перекрывает ход воздуха внутри.

Поэтому самым простым и важным будет создание хорошей циркуляции воздуха вокруг батареи отопления и проверка на отсутствие внутри забытых вещей. Воздух должен иметь возможность беспрепятственно входить в радиатор снизу, нагреваться и выходить сверху, создавая тягу.

В случае широких подоконников и плотных штор, для улучшения воздухообмена, можно использовать решетки, которые устанавливаются в подоконник. Если же у вас доступ воздуха к батареям ничем не перекрыт и все равно в помещении холодно (например, на улице аномальные морозы), то временно можно повысить теплоотдачу установкой вентилятора. Если есть возможность, даже лучше установить радиаторы для охлаждения ноутбука или сборку из компьютерных кулеров прямо на батарею. Но и обычный большой радиатор будет работать неплохо, если его направить так, чтобы воздух задувался внутрь радиатора.