После монтажа дверей стык стены и дверной коробки закрывается наличниками. Они бывают двух основных видов: которые соединяются под прямым углом и с запилом под 45 градусов. Первый вариант используется в современном стиле ремонта, тогда как второй в классическом. И именно с этим типом наличников бывают самые частые проблемы. Неровности стены или недостаточно прямые руки мастера не позволяют сделать соединение двух панелей без заметного шва.

Как можно его замаскировать? Ведь щель очень сильно бросается в глаза. Есть два материала, которые хорошо подходят для решения этой проблемы: восковой карандаш и акриловый герметик. Эти материалы продаются в строительном магазине. Они отличаются способом нанесения.

Восковым карандашом можно просто замазывать щель, не боясь об излишках, которые легко стираются чистой тряпкой. Восковой карандаш не застывает после нанесения, им можно многократно подправлять работу. Самая большая сложность в подборе цвета. Он должен быть максимально близким к оттенку самого наличника. Но карандаши выпускаются только с фиксированными цветами и не допускают колеровки.

Акриловый герметик сложнее нанести, так как его нужно наносить не втиранием, а заполнением изнутри. Для этого понадобится или шприц с очень толстой иглой или какие-то другие приспособления. Но зато в акриловый герметик можно добавлять колеры для акриловых красок, тем самым более точно подобрать необходимый цвет. А также он застывает после нанесения и создают более устойчивый шов.

Процесс поклейки/укладки чистовых материалов происходит не одномоментно. Поэтому необходимо защищать части уже выполненного ремонта от повреждений. Это могут быть: ламинат или паркет, подоконники, углы, двери, раковины и ванны.

Одной из первых в квартире меняют входную дверь. Обычно это происходит еще на этапе демонтажа, поэтому ей предстоит пережить самые грязные периоды: монтажа черновых материалов. Поэтому входную дверь нужно полностью покрыть полиэтиленом или бумагой. Все швы обязательно проклеивать скотчем. Особенно важно, чтобы пыль не попадала в замок, поэтому все скважины нужно заклеить изнутри и пользоваться только «воротком».

Далее вы скорее всего захотите защитить подоконники. Защиту лучше сделать из двух слоев: покрыть картоном, а сверху заклеить пленкой. Это защитить подоконник и от ударов и от пролитых красок или других жидкостей.

Для защиты ванны лучше положить сверху листы фанеры, чтобы при укладке плитки в неё ничего не уронили. Под фанеру подложите ветошь, чтобы не поцарапать покрытие стенок.

Углы после их чистовой отделки можно защитить картоном от упаковок, прикрепленным на малярный скотч. Углы обычно страдают от заноса/выноса крупных вещей.

Для защиты пола можно использовать гофрированный картон и оргалит. Первый материал защитит пол от царапин самим оргалитом, а второй от различных вмятин и выбоин. На оргалит можно без страха стремянку, а выпавший из руки мастера молоток не сможет сквозь него сделать вмятину в напольном покрытии. Швы оргалита тоже стоит проклеить клейкой лентой.

Стоит не забывать, что любой материал перед его защитой нужно качественно очистить от пыли и грязи. Ведь даже небольшая песчинка, которую вы укроете защитой, будет царапать чистовой материал из движения самой защиты.

Одна из характеристик холодильника, которую обычно не пишут на видном месте — это климатический класс. Все потому, что она не является очень важной для довольно большого сегмента покупателей. Но о ней стоит помнить и проверять, какой холодильник вы покупаете. Но сперва, что вообще означает климатический класс холодильника? Это информация о диапазоне температур, в котором холодильник может нормально функционировать и соблюдать свои заявленные характеристики.

Если окружающая температура выше рабочего диапазона, то холодильник не сможет поддерживать установленную температуру. Если окружающая температура ниже, то это приводит к повышенному износу компрессора, а также возможному занижению установленной температуры.

Исторически классов выделено 4 штуки:

1. Класс N — рабочий диапазон от + 16 до +32 °С. В прошлом самый распространенный на территории России класс. Так как подходит для большинства регионов.
2. Класс SN — рабочий диапазон от + 10 до +32 °С. Расширен нижний предел температуры, такие холодильники могут работать в плохо отапливаемых помещениях. Обычно это вариант для загородного дома, где холодильник для припасов может размещаться в холодном помещении.
3. Класс ST — рабочий диапазон от + 18 до +38 °С. Класс для субтропиков, где летом температура превышает 32 градуса.
4. Класс T — рабочий диапазон от + 18 до +43 °С. Тропический класс, для самых жарких климатических зон.

В современных холодильниках все чаще встречается новая, мультиклассовая маркировка. В ней первый класс обозначает минимальную температуру, а второй максимальную. Например, класс SN-T означает диапазон от +10 до +43 °С. Что в общем-то означает самый универсальный класс.

Если есть такие мультиклассы, стоит ли покупать холодильник с меньшим диапазоном рабочей температуры? Тут нужно понимать, как достигаются такие расширенные диапазоны: для этого улучшается теплоизоляция холодильника, устанавливается более мощный компрессор, а также используется теплообменник с большей площадью. Всё это ведет к увеличению цены готового изделия. Если в ваших условиях эксплуатация не будет выхода окружающей температуры за пределы более простых моделей, то переплачивать только за климатический класс нет смысла.

Уже после монтажа черновой электрики может возникнуть потребность добавить еще один провод для розетки или выключателя. Для этого и используются распаячные коробки — они являются центром подключения всей проводки по контуру помещения. Но различные технологии соединения проводов создают сложности в добавлении подключенных линий. Рассмотрим различные подходы, которые можно использовать, в зависимости от способа соединения проводов в распаячной коробке.

Распаячная коробка с клеммниками. Это самый просто вариант, ведь вам достаточно просто добавить проводники в каждый клеммник. Проблема может возникнуть с нем, что все отверстия заняты. Тогда понадобится приобрести клеммник с большим числом выводов и просто заменить их в этой коробке. Обратите внимание, если раньше в коробке был клеммник с пастой, то новый тоже стоит приобрести с ней.

Распаяная коробка с соединением в виде скруток. Более сложный вариант. Теоретически скрутки можно раскрутить, добавить в них новый провод и скрутить заново. Но на практике вы не сможете качественно распрямить проводники для новой скрутки, и она будет очень ненадежной. Да и окислившиеся от времени жилы создадут лишнее сопротивление на месте контакта. Также концы скруток могут быть сварены (вы увидите на кончиках проводов расплавленные шарики металла). В случае со скрутками можно использовать два подхода: переделать соединения на клеммники или припаять новый проводник на старую скрутку.

Обычно мастера делятся на сторонников скруток и быстрозажимных клеммников, поэтому рекомендуемый мастерами вам способ будет зависеть от этого. Мы рекомендуем использовать быстрозажимные клеммники, это проще и технологичнее. Также это позволит изменять схему в дальнейшем без пайки. Однако если вы все же хотите неразъемное соединение или провода слишком короткие, чтобы обрезать скрутки, то можно припаять новые провода.

Для пайки обязательно использовать флюс, чтобы избавиться от оксидной пленки меди. Используйте только нейтральный флюс! Любой активный флюс вы не сможете отмыть из скрутки и это приведет к медленной коррозии, которая уничтожит соединение в будущем. Правильный порядок действий такой: нанесите флюс на скрутку, оберните новым проводом и пропаяйте мощным паяльником от 100 Вт. Не забудьте после этого качественно заизолировать скрутки. Будьте внимательны, чтобы не образовались из припоя острые «коготки», которые легко проткнут изоляцию и могут привести к короткому замыканию.

Очень частая проблема со сливом — заедает кнопка в нижнем положении. Из-за этого после окончания слива вода продолжает течь, а кнопка не поднимается. Причем чаще всего это происходит не каждый раз, что приводит к тому, что вы этого можете не заметить. Тогда вода будет продолжать течь, что не только увеличивает расходы на воду, но и приводит к таким проблемам, как стекание конденсата с унитаза и появление ржавых подтеков.

Причин такой проблемы может быть несколько. Для диагностики нужно снять верхнюю крышку бачка. Для этого нужно снять саму кнопку. Обычно для этого достаточно вращать кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки. Если у вас две кнопки, то существуют конструкции, когда можно нажать большую кнопку, в образовавшийся паз поддеть маленькую и снять. Под ней будет крепежный винт.

Еще в момент откручивания кнопки, проверьте, не слишком ли сильно она затянута. Это первая из причин «залипания». Если вы с большим трудом открутили кнопку, то попробуйте закрутить её без такого усилия. Бывает, что этого достаточно для возвращения нормальной работы.

Другая распространенная причина — из-за большого люфта башмак, который нажимает на рычаг, застревает в крайнем положении. Эту проблему можно решить следующим образом: при закручивании кнопки, на неё нужно немного надавливать. Тогда она закрутится немного в нажатом состоянии. Кнопка будет утопать на ~3мм. После чего залипания пропадут.

Следующая причина — перекос тяги. Такое происходит из-за смещения крышки бачка. Обычно это проблема самых дешевых унитазов, в более дорогих крышка встает точно на свое место. Бороться со смещением крышки довольно сложно, ведь даже удары при подъеме сидения будут её постоянно сдвигать.

Если система уже старая, то дело чаще всего в отложениях ржавчины или кальция. Грязь из воды оседает на деталях смыва и создает дополнительные трудности для механизма. Тут два варианта решения — либо купить новую сливную арматуру, либо попробовать отмыть старую. Для отмывания хорошо подходит способ с уксусом, о котором мы уже писали ранее.