Потолочная плитка из пенопласта — самый быстрый способ отделки потолка. Он не требует предварительного шпаклевания и идеального выравнивания поверхности. Но плитки со временем могут изменять свой цвет: например, желтеть от воздействия источников света. Также они могут впитывать мелкодисперсную грязь. В итоге возникаем потребность скрыть эти недостатки и восстановить первоначальный вид плиток. Самый логичный способ, который сразу приходит на ум — это покрасить плитки краской.

Но какой краской можно красить пенопласт? И как правильно это сделать? Сразу стоит определить, какие краски не подходят. Для нанесения на пенопластовые плиты не подходят краски на масляной и алкидной основе. Можно использовать акриловые, водоэмульсионные краски. Также нельзя использовать никакие растворители на всех этапах работ.

Перед покраской стоит очистить поверхность от пыли. Большой проблемой будет, если потолок на кухне покрылся тонким слоем жировых отложений. Так как никакие растворители нельзя использовать, то качественно его удалить не получится. Тогда единственный способ нанести краску более или менее надежно — это использовать акриловую грунтовку. Но все равно останутся риски не самой гладкой финишной поверхности.

Красить лучше в несколько слоев, чтобы сначала закрылись все поры пенопласта, а после уже все углубления от пор заполнились краской. Краску можно обновлять много раз, а от плиток останется только некая фактура или орнамент.

Хотя мы и рекомендуем соединять провода с помощью самозажимных клеммников вроде wago, но есть места, где их применение затруднено. Обычно это места со сложными условиями вроде повышенной влажности или присутствия токопроводящей пыли. В таких случаях лучше использовать герметичное соединение с пайкой. Для быстрого решения можно обратиться за помощью в другую сферу. А именно в авто-мото электрику. Такая электрика находится в очень сложных условиях, и решения по соединению проводов в ней точно подойдут для наших задач.

А в автоэлектронике довольно распространены специальные муфты с низкотемпературным припоем, термоклеем и термоусадочной трубкой. Все компоненты размещены в трубке и активируются высокой температурой. Припой используется не свинцово-оловянный, а низкотемпературный. Для его расплава необходимо нагреть соединение всего до 138 градусов. Для этого хорошо подойдет строительный фен. На обоих концах еще имеются цветные колечки из термоклея. При нагреве он полностью герметизирует соединение, после чего его можно использовать хоть под водой.

Как же выполнить соединение? Сперва нужно зачистить провода на ширину кольца с припоем. Для качественного соединения очень важно, чтобы жилы провода не были окислены. Далее просто вставляем два провода с разных сторон и совмещаем зачищенную часть на уровне припоя. Далее нагреваем феном сначала кольцо припоя. После его качественного расплавления (припой должен стать блестящим) можно нагреть саму трубку и клей. Они требуют меньшую температуру, поэтому прогреются быстрее. На этом всё, остается только дать остыть. Важный момент: это соединение не стоит использовать для соединения алюминия. Для пайки алюминия требуются активные флюсы, а в составе этих муфт его нет.

Проходные выключатели уже давно перестали быть чем-то необычным. Управление светом из разных мест проходных помещений уже давно считается нормой. Но совместимы ли диммеры с такими схемами управления светом? Если мы рассматриваем самые обычные диммеры, которые устанавливаются вместо выключателей, то нет. Они не совместимы с переключателями, так как работают как ключ в выключенном состоянии.

Но конечно рынок не может отставать от современных тенденций, и выпущены специальные проходные диммеры, которые можно комбинировать с выключателями света. Но выключатели понадобятся непростые, а тактовые, которые возвращаются в начальное положение пружиной. Принцип их работы несколько отличается от обычных переключателей и напоминает кнопку. Выключатели замыкают фазу, которая подключается к диммеру. И выключатель начинает управлять диммером с помощью импульсов. Например, у серии Legrand Valena кратковременное переключение будет включать/выключать свет. А длительное зажатие включать режим изменения яркости.

Сам же диммер имеет отдельную клавишу для включения/выключения света и отдельную для регулировки. Точек управления светом может быть сколько угодно. Но очень редко когда вам понадобится более 2 точек. Возникает главный вопрос: можно ли переделать два проходных выключателя в такую схему с диммером? Да, проводов хватит. Два провода между диммером и переключателем используются таким образом: один подключается к выключателю, а второй соединяется со входом выключателя (на котором всегда фаза). Выход диммера подключается, как и в случае с переключателем, к прибору освещения.

Не все мастера-любители знают о таком инструменте, как кромочный рубанок. Это, кстати, часто является причиной проблем с качеством при монтаже самого популярного материала — гипсокартона. Кромочный рубанок предназначен для подготовки кромки и снятия фаски с углов листовых материалов. Таких, как гипсокартон, ДСП, фанера или пенопласт. Но чаще всего кромочный рубанок используется именно при работе с гипсокартоном. Когда листы ГКЛ обрезаются под необходимый размер ножом, стыки имеют острые углы в 90 градусов, неровные края, а также различные заусенцы. Если с этих углов не снять фаску, то после монтажа стыки будет очень сложно зашпаклевать. Так как шпаклевка не предназначения для устранения таких значительных искривлений, а также для нее просто может не быть места в стыке между двух листов.

Кромочный рубанок создаёт правильную фаску, которая с двух сторон формирует канавку. В дальнейшем она заполняется шпаклевкой, что позволяет ей хорошо сцепиться с самим гипсом. Также это устраняет проблемы неравномерности зазора, создавая единую толщину шва. Монтаж гипсокартона с использованием такого рубанка существенно повышает общее качество монтажа.

Стоимость кромочного рубанка начинается от 300 рублей. Это базовые пластиковые модели, которые обычно не имеют настроек. Более дорогие модели изготавливают из металла, а также позволяют выбрать несколько значений угла кромки, а также её глубину. Стандартный угол составляет 45 градусов, а глубина 4 мм. Если вы собираетесь самостоятельно производить монтаж листов гипсокартона, то обязательно приобретите этот инструмент.

Кто хоть раз занимался укладкой плитки, знает, что самое сложное — это отделка углов. И если внутренние углы сделать довольно просто, то внешние постоянно создают проблемы. Просто наложение двух плиток смотрится очень некрасиво, так как виден неокрашенный край плитки. Если же делать запил под 45 градусов, но велик шанс образования сколов, которые увеличивают расход плитки. Да и сами углы после такого запила становятся опасными — они просто очень острые. И в случае неудачного падения на угол вам будут гарантированы серьезные травмы.

Другой способ решения проблемы внешних углов — это использование различных уголков. Пластиковых или металлических. Но уголки редко получается органично вписать в общий стиль плитки. Скорее всего это будет некий компромисс между красотой и практичностью.

Но в последнее время производители плитки усовершенствовали свои технологии и начали предлагать новый вид керамической плитки — изогнутую плитку. А если быть точнее, то элементы для обрамления углов. Причем выпускаются плитки не только для внешних и внутренних углов, но и для различных соединений. Мы смогли заметить таки специальные элементы у малоформатных универсальных плиток, а также у искусственного кирпича (для отделки санузлов это конечно вряд-ли подойдет).

Поэтому при выборе плитки обратите внимание на производителей, которые предлагают такие варианты исполнения дополнительных элементов коллекции. Особенно если у вас есть внешние углы в санузле или различные конструкции, облицованные плиткой: полочки, столешницы, полости и т.д.