Беспроводные выключатели света — это комплекс устройств для организации управления включением/выключением света без использования проводов. На самом деле их можно использовать и не только для управления светом, к беспроводным реле можно подключать самые различные устройства, создавая систему «умный дом». Главное чтобы мощность таких устройств не превышала ограничения производителя реле.

Но если рассматривать эти устройства именно в качестве управления светом, то самым логичным сценарием их использования будет изменение схемы или расположения выключателей после окончания ремонта. Ведь прокладывать новые провода, когда ремонт уже закончен, у вас не получится. А с помощью системы беспроводных выключателей вы можете перенести или добавить новый выключатель абсолютно в любое место, хоть на спинку кровати.

Такие системы состоят из:

1. Беспроводного реле, которое подключается непосредственно к люстре (вам нужно будет убрать старый выключатель, соединив фазный проводник).
2. Беспроводных выключателей или модулей, которые преобразуют обычные выключатели в беспроводные. Так как дизайн готовых выключателей скорее всего будет отличаться от тех, что уже установлены в вашей квартире, то скорее всего вам понадобятся именно модули. Все выключатели и модули работают на батарейках, что несколько настораживает покупателей, однако они потребляют очень мало энергии и не требуют замен батарей по 5-10 лет.
3. Пультов ДУ. Дополнительно к выключателям можно использовать и пульты дистанционного управления.
4. Контроллеров или серверов умного дома. Такие контроллеры позволяют программировать различные сценарии включения/выключения приборов, а также управлять реле с помощью приложения на телефоне.

Беспроводные системы очень перспективны в современном ремонте и основной фактор, который тормозит их повсеместное использование — это высокая цена. Примерная цена комплекта реле+выключатель начинается от 3000 рублей. Но для изменения расположения выключателя уже после ремонта это остается самым лучшим решением.

УЗО — устройство защитного отключения, предназначено для отключения сети от потребителя, если возникает ток утечки. Это означает, что есть разница между током протекающим по фазному проводнику и нулевому, а это свидетельствует о течении тока через проводник заземления или другие заземленные предметы. Такое происходит в случае повреждения изоляции проводников в бытовых приборах и чревато поражением электрическим током людей.

УЗО не защищает от короткого замыкания или перегрузки сети, как это делают защитные автоматы. По этой причине был создан совмещенный прибор, который совмещает эти функции — дифавтомат или дифференциальный автомат. Как отличить эти два прибора, если они у вас перед глазами? Основных отличий два: схема на корпусе прибора и маркировка. Разбираться в схеме это более сложный путь, поэтому проще научиться отличать эти приборы по маркировке. Как когда-то мы писали, защитные автоматы отличаются типом отключающей характеристики: это латинские буквы A,B,C,D,E. Поэтому маркировка дифавтомата также содержит эти буквы при обозначении номинального тока: С16, B20 и т.д. На УЗО же при обозначении номинала просто указан ток, без первой буквы: 10А, 16А, 20А и т.д.

Теперь вы знаете как их отличить, но какой прибор выбрать для покупки? Все дело в том, что УЗО и дифавтоматы стоят существенно дороже обычных автоматов (примерно в 10 раз). Поэтому покупатели стараются экономить на их количестве. В таком случае устанавливается одно УЗО на группу автоматов и отдельные автоматы на каждый потребитель, который им защищен. В таком случае вы серьезно экономите, но возникает проблема: при срабатывании УЗО, вы не знаете на какой линии это произошло и вам придется перебирать все по порядку.

При использовании дифавтомата на каждую защищаемую линию вы решите эту проблему, но итоговая стоимость щитка будет существенно выше.

Если вы обшили потолок гипсокартоном, то вероятнее всего предусмотрели заранее закладную под люстру. Тогда для крепежа вам достаточно использовать элементы, которые идут в комплекте с люстрой.

Однако может быть, что вы решили изменить местоположение люстры уже после. На потолке используется очень тонкий гипсокартон и без закладной или спец крепежа на него можно крепить только встраиваемые точечные светильники.

Если вес вашей люстры не превышает 3-4 кг., то для крепежа можно воспользоваться креплением-бабочкой (также из называют «моль» или «молли» по названию фирмы, которая их изобрела «Molly»). Люстры могут иметь крепление на крюк или на кронштейн. Под оба вида существуют специальные дюбели-бабочки.

Если люстра тяжелая, то придется делать крепеж в несущую плиту перекрытия, так как гипсокартон без закладной такой вес не выдержит. Для этого понадобится длинный бур, которым сверлятся отверстия непосредственно в бетонной плите. Существуют специальные цанговые крюки, которые при затягивании распираются в отверстии и выдерживают очень большой вес.

Для крепления люстры на кронштейне придется использовать длинные шпильки. В этом случае для крепления кронштейна используйте гайки с нейлоновыми вставками, которые не откручиваются. Так как сильно затягивать кронштейн нельзя, иначе прогнется гипсокартон.

Потребность добавить дополнительную розетку уже после ремонта возникает повсеместно. И обычно первая идея, которая приходит в голову, это подключить розетку к выключателю света. Можно ли так сделать?

Если ответить коротко, то нет. Так сделать нельзя, причем этому есть несколько причин.

1. Схема подключения источника света через выключатель устроена так, что ноль и защитный проводник подводится к источнику света напрямую от распределительной коробки. К выключателю подключается только фазный проводник. Для работы розетки нужны минимум два проводника: фаза и ноль. Ноль у выключателя отсутствует, поэтому его нужно прокладывать дополнительно, что сразу ставит под вопрос целесообразность использования выключателя.

2. Сечение проводников для подключения света и розеток разные. Для розеток необходимо использовать кабели сечением 2.5 мм, в то время как у освещения проводники сечением 1.5 мм. Подключение силовых приборов к такой розетке будет вызывать либо отключение автомата (если установлен верный номинал), либо перегрев и возгорание проводки.

3. Если в квартире современная схема электропитания, то на освещение и розетки установлены раздельные защитные автоматические выключатели. Этим часто пользуются для отключения всех розеток в комнате, например если там играет маленький ребенок. Однако отключение розеток в этом помещении не повлияет на вашу розетку, которая подключена к выключателю. Это может создать ситуацию, когда будет опасность поражения человека током.

Как итог мы бы не рекомендовали производить такое подключение, так как оно не только невозможно реализовать без дополнительных сложностей с прокладкой дополнительных проводов, так еще и создает опасность для вашей безопасности.

Автоматическими выключателями отвечают за защиту электроцепи от повреждений, связанных с воздействием на нее тока большой величины. Проще говоря они защищают электропроводку от перегрева и возгорания. У каждого автомата указан номинальный ток защиты: обычно это выглядит как надпись C20, B16, C10 и т.д. Но что означает буква перед обозначением номинала? Она как раз означает тип ( или класс) автомата, его время токовую характеристику.

Дело в том, что защита автомата от перегрузки сети состоит из двух компонентов:
1.Электромагнитный расцепитель — срабатывает при резком скачке тока, например, при коротком замыкании. Время отключения в таком случае меньше секунды.
2.Тепловой расцепитель — биметаллическая пластина, которая нагревается от проходящего через нее тока и расцепляет сеть при перегреве. Время срабатывания от секунды до часа, в зависимости от тока перегрузки. Важно! Тепловой расцепитель вообще никогда не сработает, если ток превышен менее чем на 1.13 от номинала автомата.

Класс автомата определяет зависимость времени срабатывания только электромагнитного расцепителя при превышении номинального тока:
— Класс B. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя 3-5 номинальных.
— Класс C. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя 5-10 номинальных.

Подведем итоги. Класс автомата определяет время, за которое он сработает при резкой перегрузке сети. Поэтому в квартирах лучше использовать автоматы класса B на все розетки и освещение, а автоматы класса C в качестве вводных или групповых автоматов. Тогда при срабатывании защиты отключится от сети только линия-виновник, а не вся квартира. Это называется «селективность защитных автоматов».