В нашей завершающей части про светодиодные лампы мы расскажем об особенностях подключения их к диммирующим выключателям и выключателям с индикатором, а также подведем итоги и сделаем для вас шпаргалку по выбору светодиодных ламп домой.

Работа с выключателем, имеющим индикатор Многие светодиодные лампы некорректно работают с выключателями, имеющими индикаторную лампочку или светодиод. Когда выключатель выключен, такие лампы вспыхивают или слабо горят. Лишь некоторые производители указывают, работают ли их лампы с такими выключателями. Внимательно смотрите на упаковку или попросите проверить корректность работы с такими выключателями в магазине.

Поддержка работы с диммером Большинство светодиодных ламп не могут работать с регуляторами яркости (диммерами), но выпускаются специальные диммируемые светодиодные лампы, поддерживающие регулировку яркости. Такие лампы работают с большинством обычных диммеров для ламп накаливания, но минимальный уровень яркости при диммировании может быть довольно высоким (около 20%). Для того, чтобы лампы при диммировании могли снижать яркость почти до нуля, необходимо использовать специальные диммеры для светодиодных ламп.

В итоге мы составили следующую шпаргалку по выбору ламп в квартиру:

• коэффициент пульсации не должен превышать 35% (а лучше, чтобы он был менее 10%);
• индекс цветопередачи должен быть не менее 80 (для хозяйственных помещений можно от 70);
• световой поток должен быть не меньше, чем у той лампы накаливания, которую вы хотите заменить светодиодной;
• если у вас установлен выключатель с индикатором, убедитесь, что лампа может с ним корректно работать.
• если у вас установлен регулятор яркости, убедитесь, что лампа поддерживает диммирование;
• если на упаковке указано «без пульсации» с большой вероятностью пульсация света лампы будет менее 5%. Если это не указано и есть возможность включить лампу, посмотрите на её свет через камеру мобильного телефона. По экрану не должны идти полосы. Попробуйте помахать карандашом или другим длинным предметом перед лампой. Если контуры карандаша размыты — пульсаций нет, если вы видите «несколько карандашей» есть видимая пульсация и такую лампу покупать не стоит.
• Посмотрите, как выглядит кожа руки под светом лампы. Если цвет сероватый — у лампы низкий индекс цветопередачи и её лучше не покупать.

В прошлой нашей публикации про светодиодные лампы мы коснулись только параметров мощности и светового потока, однако, у светодиодных лам есть еще важны параметры. Сегодня мы расскажем вам про цветовую температуру и индекс цветопередачи.

Цветовая температура. Лампы накаливания светят тёплым желтоватым светом с цветовой температурой 2700-2800К. Если вы хотите, чтобы светодиодная лампа давала свет, максимально похожий на свет лампы накаливания, выбирайте лампы с цветовой температурой 2700-2800К. Многие светодиодные лампы имеют цветовую температуру 3000К — это более белый, но не менее комфортный свет. Свет ламп с цветовой температурой 4000К называют «нейтральный белый». Такой свет больше подходит для офисных помещений. Считается, что белый свет способствует повышению работоспособности, а желтый помогает расслабиться и отдохнуть, поэтому дома в вечернее время свет должен быть тёплым с цветовой температурой не выше 3000К. Лампы с холодным белым светом 5000К и выше предназначены для использования в хозяйственных помещениях. Дома им не место.

Индекс цветопередачи(Ra, CRI). Свет светодиодной лампы отличается от света лампы накаливания по спектру. Хоть свет и выглядит белым, некоторых цветовых компонентов в нём больше, а некоторых меньше. Индекс цветопередачи показывает, насколько равномерен уровень разных цветовых компонентов в свете. При низком Ra хуже видны оттенки. Такой свет визуально неприятен, причём понять, что в нём не так, очень сложно. У ламп накаливания и солнца Ra выше 98, у хороших светодиодных ламп он больше 80, у очень хороших больше 90. Лампы с Ra ниже 80 в жилых помещениях лучше не использовать.
К сожалению, некоторые производители завышают Ra: на коробке пишут Ra > 80, а фактически он лишь немного превышает 70 и такие лампы лучше не использовать в жилых помещениях.

В 2018 году светодиодное освещение — безусловный тренд. Но как правильно выбрать замену классическим лампам накаливания, исходя из указанных на упаковках характеристик?

Светодиодные лампы не стоит выбирать по мощности — эффективность у различных ламп разная и лампы с одинаковой мощностью могут сильно отличаться по яркости: лампы, заменяющие обычную лампочку-грушу 60 Вт могут иметь мощность от 6 до 10 Вт, лампы, заменяющие «свечку» 40 Вт могут иметь мощность от 4 до 7 Вт.

Большинство производителей светодиодных ламп указывает эквивалент мощности лампы накаливания. Например, на упаковке может быть указано, что лампа имеет мощность 6 Вт и светит, как лампа накаливания 60 Вт. Некоторые производители указывают этот эквивалент достаточно некорректно, поэтому мы рекомендуем всегда обращать внимание не на эквивалент мощности, а на световой поток.

Яркость лампы, а точнее количество света, которое даёт лампа, определяется параметром «световой поток», измеряющимся в люменах (лм, lm).
Для обычных ламп (груши, свечки) можно приблизительно прикинуть необходимый световой поток, умножив мощность обычной лампы накаливания на 10: 40 Вт — 400 лм, 60 Вт — 600 лм, 100 Вт — 1000 лм. Таким образом, если вы хотите купить светодиодную лампу на замену 60-ваттной лампе накаливания, ищите лампы со световым потоком не менее 600 лм.
К сожалению, многие производители завышают значение светового потока. В реальности он может оказаться даже вдвое ниже заявленного и лампа, которая должна светить, как 60-ваттная лампа накаливания будет светить лишь, как 25-ваттная. Поэтому лучше выбирать лампы проверенных брендов, а не безликие китайские поделки.

В современном ремонте вся электрика прокладывается по потолку. Но почему не спрятать ее в стяжке пола, и тем самым не занижать уровень потолка?
По требованиям ПУЭ электропроводку следует выполнять сменяемой, для этого она должна помещаться или в каналы строительных конструкций или в замоноличенные трубы. В случае в полом ее помещают в пластиковые гофры.

В современном ремонте шлейфы из таких гофр могут быть шириной до метра, и в некоторых местах даже в два слоя. Толщина двух слоев гофры около 50 мм. Минимальная толщина стяжки на такую неустойчивую конструкцию из пластиковых труб 4-5 см. В итоге вам придется залить по всей квартире стяжку толщиной десять сантиметров, вместо стандартных трех. Это и есть основная проблема электрики по полу. Мало того, что вам придется переплатить за такую стяжку(на квартиру 50 кв.м. ~30000 руб. только за материалы), так еще и возникнут большие проблемы с неудобным порогом при входе в квартиру. Ну а высоту потолку, как вы уже поняли, мы получим такую же, как и при прокладке электропроводки над натяжным потолком.

УЗО – это устройство защитного отключения, которое распознает утечку тока из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами. Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения, то УЗО отключает напряжение.
Внимание! УЗО правильно работает только в схеме электропроводки с отдельным проводом заземления!
УЗО сможет вас защитить в следующих случаях:
✔️ при повреждении изоляции проводов в электроприборах и замыкании из на корпус прибора
✔️ при касании фазного провода при условии нахождения на проводящей среде (влажный пол в ванной, касание другой рукой труб или радиаторов отопления)
В этих случаях УЗО надежно отключит нагрузку до того, как вы почувствуете удар током.
Однако УЗО не может различить, что именно включено в электрическую цепь – человек или лампочка. Поэтому от удара током, если вы возьметесь за фазный и нулевой провод, УЗО вас не спасет.

Устанавливать УЗО нужно строго с защитным автоматом, так как само по себе устройство не защищает от перегрузок и коротких замыканий, и в случае перегрузки может просто выйти из строя. Номинал защитного автомата рекомендуется выбирать на одну ступень меньше номинального тока УЗО. Для экономии места в щитке и удобства использования существуют так называемые дифференциальные автоматы или «дифавтоматы». Это УЗО и защитный автомат, совмещенные в одном корпусе.

На всех УЗО должна присутствовать кнопка «Тест», так как по требованиям безопасности каждые полгода необходимо проверять работоспособность УЗО нажатием на эту кнопку. Подключайте УЗО правильно, регулярно проверяйте его, и вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций в вашей квартире будет значительно ниже.