Во время покупки черновой электрики вы можете столкнуться с тем, что представленные в магазине кабели производятся по ГОСТ и по ТУ. ГОСТ — это государственный стандарт, в котором четко прописаны определенные требования к кабелю. ТУ — это технические условия, некий стандарт, который принимается в рамках одного производства или группы компаний.

Если кабель произведен с соблюдением требований ГОСТ, то он будет всегда совпадать по своим свойствам, даже если приобрести кабель разных производителей. В случае же с ТУ, все зависит от конкретных тех. условий производства. ТУ не всегда хуже ГОСТ, иногда может быть даже лучше. Но в нашей стране обычно хуже. Сегодня рассмотрим отличия ГОСТ от ТУ на примере одного из самых популярных кабелей для ремонта квартир: ВВГ. Это плоский кабель с одним слоем внешней изоляции.

Самое важное, это допуски по сечению жил. Так как от сечения зависит максимальный ток, который может выдержать кабель до того как начнет разогреваться, то это очень важный параметр. Если покупаете ТУ кабель, обязательно возьмите с собой штангенциркуль, чтобы измерить сечение жил. Не редки случаи, когда у ТУ кабелей сечение меньше на 20-30 процентов.

Второе, на чем могут экономить производители ТУ кабеля — это изоляция. ВВГ кабель, произведенный по ГОСТ не будет иметь пустот, изоляция заполняет все пространство между жилами. В случае с ТУ кабелем, изоляция может быть сильно тоньше и иметь пустоты. Кстати, мастера-бракоделы любят ТУ кабели, так как их проще зачищать без спец. инструмента: изоляция слезает как носок.

Внимательно изучайте кабель в магазине, маркировка с указанием стандарта есть как на самом кабеле, так и на упаковке.

Одно из преимуществ светодиодных ламп — длительный срок службы. По крайней мере так заявляют производители. Но на практике светодиодные лампы редко отрабатывают заявленный производителем срок. В чем же причина сокращения их срока службы, почему они перегорают раньше?

Главный враг светодиодных ламп — это перегрев. При повышении температуры выше определенного порога светодиоды начинают быстро деградировать. Причем этот процесс необратим. Через некоторое время работы лампы в режиме перегрева она просто перегорает. Причина перегрева в том, что формат классических ламп накаливания, под внешний вид которых подстраиваются производители, плохо подходит для светодиодных ламп. В таком формате сложно разместить необходимые для охлаждения радиаторы, а также электронные схемы преобразования тока. Поэтому для светодиодных светильников больше подходят цоколи, где можно разместить более массивную систему охлаждения, например, GX53.

Но если у вас обычный цоколь E27, то места для радиатора в лампе почти нет и поэтому они работают на пределе. И любое ухудшение условий приводит к перегреву. Один из убийц таких ламп — это китайские патроны. Такие патроны могут иметь плохой контакт металлических проводников с керамическим корпусом, или вообще быть изготовлены из пластика. В случае со светодиодными лампами, хороший керамический патрон может выступать дополнительным радиатором, так как тепло от лампы хорошо передается на него. Поэтому замена китайских патронов на качественные может решить проблему, если у вас в определенной люстре перегорают светодиодные лампы.

Вторая частая причина выхода из строя ламп — поломка электронной схемы преобразования. Но тут все зависит от добросовестности производителя и повлиять на это сложно. Но есть одна заметка — лампы с поддержкой диммирования требуют более качественной схемы питания, поэтому они обычно работают дольше.

Что такое дифавтомат и для чего он нужен мы уже рассказывали ранее. Они совмещают в себе сразу два устройства: автоматический выключатель и УЗО. Автоматический выключатель защищает электросеть от короткого замыкания и перегрузки. Защитные автоматы защищают вашу проводку. УЗО защищает от утечки тока при повреждении изоляции проводов внутри приборов или даже стен. УЗО предназначены для защиты человека от поражения током, а также пожаров, причиной которых является утечка тока.

Обычно на корпусе дифавтомата есть рычаг включения, а также кнопка «Тест» для тестирования работоспособности детекции утечки тока. Но некоторые производители выпускают дифавтоматы с двумя рычажками выключателя. Для чего они предназначены?

Причина возникновения таких моделей вытекает из сути устройства дифавтомата. Раз в нем совмещено два устройства, то как определить по какой причине была отключена сеть? Именно для этого был добавлен второй рычажок. Если дифавтомат детектирует утечку тока, то срабатывает один выключатель, если произошло короткое замыкание, то другой. И это визуально видно. А значит понятно, какую проблему нужно искать и устранять.

Один из заключительных этапов любого ремонта — монтаж чистовой электрики. Сюда входят и розетки с выключателями. Чтобы розетки было удобно устанавливать и приятно ими пользоваться, следует обратить внимание на несколько особенностей при их выборе.

1. Подпружиненные монтажные лапки. Это такие металлические «когти», которые при затягивании розетки дополнительно фиксируют её в стене. В дешевых розетках вместо пружины используется обычная резинка для купюр. Когда она порвется, то устанавливать такую розетку будет очень сложно. Лучше выбирать модели с использованием пружины.
2. Материал контактов. Очень важно, чтобы контакты розетки были изготовлены из латуни или бронзы. Сталь не должна использоваться, так как она вызывает повышенное искрообразование и нагар на контактах. При выборе розетки будет не лишним взять с собой магнит для проверки материала — он не должен магнититься.
3. Пластиковая прокладка между контактами и декоративной накладкой розетки. Если после снятия декоративной накладки вы видите открытые контакты розетки, то это плохо. Значит, нет дополнительной прокладки. Она необходима для защиты декоративной накладки от искр, которые неизбежно возникают при подключении различных приборов.
4. Тип подключения проводов. Розетки бывают с винтовыми зажимами или с безвинтовыми клеммами. Второй вариант предпочтительнее, так как он экономит время при монтаже, а также не требует периодического подтягивания винтов.

Частая проблема — вы потянули за провод, а вместе с ним из стены вываливается розетка. Особенно она актуальна в домах старой постройки. В старых домах для монтажа розеток использовали подрозетники из металла или вообще их не использовали. И когда мы хотим избавиться от этой проблемы путем подтягивания винтов, которые раздвигают упоры розетки, это не приводит к ощутимому результату. Так как упоры должны впиваться в какой-то мягкий материал. Для этого современные подрозетники изготавливают из пластика. Также пластиковые подрозеткики имеют дополнительные точки крепления с помощью винтов.

Самый лучший и надежный способ решить эту проблему — поменять подрозетник на современный. Для этого нужно удалить старый и на гипсовую штукатурку или алебастр вклеить новый пластиковый подрозетник. Однако такие работы могут привести к повреждению обоев вокруг розетки.

Есть более простой способ, но скорее временный. Для него понадобится клей «жидкие гвозди» и две прокладки из плотного, по податливого материала: линолеума или части пластикового профиля. На прокладку наносится клей и она накладывается на то место, куда упираются лапки розетки. До высыхания клея устанавливается розетка на место лапками плотно приживаются прокладки. После высыхания клея розетка будет плотно держаться на своем месте. Но во время следующего косметического ремонта обязательно замените подрозетник на новый, чтобы проблема не возвращалась.