Один из заключительных этапов любого ремонта — монтаж чистовой электрики. Сюда входят и розетки с выключателями. Чтобы розетки было удобно устанавливать и приятно ими пользоваться, следует обратить внимание на несколько особенностей при их выборе.

1. Подпружиненные монтажные лапки. Это такие металлические «когти», которые при затягивании розетки дополнительно фиксируют её в стене. В дешевых розетках вместо пружины используется обычная резинка для купюр. Когда она порвется, то устанавливать такую розетку будет очень сложно. Лучше выбирать модели с использованием пружины.
2. Материал контактов. Очень важно, чтобы контакты розетки были изготовлены из латуни или бронзы. Сталь не должна использоваться, так как она вызывает повышенное искрообразование и нагар на контактах. При выборе розетки будет не лишним взять с собой магнит для проверки материала — он не должен магнититься.
3. Пластиковая прокладка между контактами и декоративной накладкой розетки. Если после снятия декоративной накладки вы видите открытые контакты розетки, то это плохо. Значит, нет дополнительной прокладки. Она необходима для защиты декоративной накладки от искр, которые неизбежно возникают при подключении различных приборов.
4. Тип подключения проводов. Розетки бывают с винтовыми зажимами или с безвинтовыми клеммами. Второй вариант предпочтительнее, так как он экономит время при монтаже, а также не требует периодического подтягивания винтов.

Частая проблема — вы потянули за провод, а вместе с ним из стены вываливается розетка. Особенно она актуальна в домах старой постройки. В старых домах для монтажа розеток использовали подрозетники из металла или вообще их не использовали. И когда мы хотим избавиться от этой проблемы путем подтягивания винтов, которые раздвигают упоры розетки, это не приводит к ощутимому результату. Так как упоры должны впиваться в какой-то мягкий материал. Для этого современные подрозетники изготавливают из пластика. Также пластиковые подрозеткики имеют дополнительные точки крепления с помощью винтов.

Самый лучший и надежный способ решить эту проблему — поменять подрозетник на современный. Для этого нужно удалить старый и на гипсовую штукатурку или алебастр вклеить новый пластиковый подрозетник. Однако такие работы могут привести к повреждению обоев вокруг розетки.

Есть более простой способ, но скорее временный. Для него понадобится клей «жидкие гвозди» и две прокладки из плотного, по податливого материала: линолеума или части пластикового профиля. На прокладку наносится клей и она накладывается на то место, куда упираются лапки розетки. До высыхания клея устанавливается розетка на место лапками плотно приживаются прокладки. После высыхания клея розетка будет плотно держаться на своем месте. Но во время следующего косметического ремонта обязательно замените подрозетник на новый, чтобы проблема не возвращалась.

Беспроводные выключатели света — это комплекс устройств для организации управления включением/выключением света без использования проводов. На самом деле их можно использовать и не только для управления светом, к беспроводным реле можно подключать самые различные устройства, создавая систему «умный дом». Главное чтобы мощность таких устройств не превышала ограничения производителя реле.

Но если рассматривать эти устройства именно в качестве управления светом, то самым логичным сценарием их использования будет изменение схемы или расположения выключателей после окончания ремонта. Ведь прокладывать новые провода, когда ремонт уже закончен, у вас не получится. А с помощью системы беспроводных выключателей вы можете перенести или добавить новый выключатель абсолютно в любое место, хоть на спинку кровати.

Такие системы состоят из:

1. Беспроводного реле, которое подключается непосредственно к люстре (вам нужно будет убрать старый выключатель, соединив фазный проводник).
2. Беспроводных выключателей или модулей, которые преобразуют обычные выключатели в беспроводные. Так как дизайн готовых выключателей скорее всего будет отличаться от тех, что уже установлены в вашей квартире, то скорее всего вам понадобятся именно модули. Все выключатели и модули работают на батарейках, что несколько настораживает покупателей, однако они потребляют очень мало энергии и не требуют замен батарей по 5-10 лет.
3. Пультов ДУ. Дополнительно к выключателям можно использовать и пульты дистанционного управления.
4. Контроллеров или серверов умного дома. Такие контроллеры позволяют программировать различные сценарии включения/выключения приборов, а также управлять реле с помощью приложения на телефоне.

Беспроводные системы очень перспективны в современном ремонте и основной фактор, который тормозит их повсеместное использование — это высокая цена. Примерная цена комплекта реле+выключатель начинается от 3000 рублей. Но для изменения расположения выключателя уже после ремонта это остается самым лучшим решением.

УЗО — устройство защитного отключения, предназначено для отключения сети от потребителя, если возникает ток утечки. Это означает, что есть разница между током протекающим по фазному проводнику и нулевому, а это свидетельствует о течении тока через проводник заземления или другие заземленные предметы. Такое происходит в случае повреждения изоляции проводников в бытовых приборах и чревато поражением электрическим током людей.

УЗО не защищает от короткого замыкания или перегрузки сети, как это делают защитные автоматы. По этой причине был создан совмещенный прибор, который совмещает эти функции — дифавтомат или дифференциальный автомат. Как отличить эти два прибора, если они у вас перед глазами? Основных отличий два: схема на корпусе прибора и маркировка. Разбираться в схеме это более сложный путь, поэтому проще научиться отличать эти приборы по маркировке. Как когда-то мы писали, защитные автоматы отличаются типом отключающей характеристики: это латинские буквы A,B,C,D,E. Поэтому маркировка дифавтомата также содержит эти буквы при обозначении номинального тока: С16, B20 и т.д. На УЗО же при обозначении номинала просто указан ток, без первой буквы: 10А, 16А, 20А и т.д.

Теперь вы знаете как их отличить, но какой прибор выбрать для покупки? Все дело в том, что УЗО и дифавтоматы стоят существенно дороже обычных автоматов (примерно в 10 раз). Поэтому покупатели стараются экономить на их количестве. В таком случае устанавливается одно УЗО на группу автоматов и отдельные автоматы на каждый потребитель, который им защищен. В таком случае вы серьезно экономите, но возникает проблема: при срабатывании УЗО, вы не знаете на какой линии это произошло и вам придется перебирать все по порядку.

При использовании дифавтомата на каждую защищаемую линию вы решите эту проблему, но итоговая стоимость щитка будет существенно выше.

Если вы обшили потолок гипсокартоном, то вероятнее всего предусмотрели заранее закладную под люстру. Тогда для крепежа вам достаточно использовать элементы, которые идут в комплекте с люстрой.

Однако может быть, что вы решили изменить местоположение люстры уже после. На потолке используется очень тонкий гипсокартон и без закладной или спец крепежа на него можно крепить только встраиваемые точечные светильники.

Если вес вашей люстры не превышает 3-4 кг., то для крепежа можно воспользоваться креплением-бабочкой (также из называют «моль» или «молли» по названию фирмы, которая их изобрела «Molly»). Люстры могут иметь крепление на крюк или на кронштейн. Под оба вида существуют специальные дюбели-бабочки.

Если люстра тяжелая, то придется делать крепеж в несущую плиту перекрытия, так как гипсокартон без закладной такой вес не выдержит. Для этого понадобится длинный бур, которым сверлятся отверстия непосредственно в бетонной плите. Существуют специальные цанговые крюки, которые при затягивании распираются в отверстии и выдерживают очень большой вес.

Для крепления люстры на кронштейне придется использовать длинные шпильки. В этом случае для крепления кронштейна используйте гайки с нейлоновыми вставками, которые не откручиваются. Так как сильно затягивать кронштейн нельзя, иначе прогнется гипсокартон.