Напряжение в розетке должно быть 230 вольт, но далеко не всегда оно соответствует норме. При большой нагрузке оно может снижаться даже ниже 200 вольт. А в случае каких-то переключений или аварий повышаться выше 250 вольт. Такие напряжение очень вредны технике, которая не имеет импульсных преобразователей напряжения, которым не столь важно входящее напряжение. К такой технике относятся холодильники, стиральные и посудомоечные машины. И если стиральные или посудомоечные машины работают не всегда, то холодильники включены 24/7.

Поэтому именно холодильники больше всего нуждаются в защите. Какие есть способы защиты? Для защиты устройств от скачков напряжения используются реле напряжения. Самый лучший вариант, это установка такого реле в квартирный электрический щиток. Однако не всегда в нем хватает места, а также для этого скорее всего нужно будет пригласить электрика.

Тогда можно использовать компактные реле напряжения, подключаемые непосредственно к розетке. Они напоминают устройства в похожем форм-факторе: таймеры или счетчики расхода электроэнергии. Все настройки реле вынесены на лицевую панель: а это порог отключения снижения напряжения, превышения, а также задержка включения при полном пропадании напряжения сети.

Для большинства случаев будут оптимальными настройки:
Нижний предел — 200 Вольт
Верхний предел — 240 Вольт
Задержка включения — 3 минуты (это очень важно для холодильников, им вредно стартовать сразу после отключения)

Пример таких реле, которые продаются в местных магазинах: РН-116, RBUZ R116y, Robiton РН-2.

Распределительные (монтажные) коробки предназначены для соединения проводников между собой в явно известном месте, которое еще и будет защищено от внешних воздействий. В квартирах они обычно расположены над местами установки розеток и выключателей. Соединять провода вне распределительных коробок очень плохая идея. Ведь если у вас начнутся проблемы с какой то линией, то вы не будете даже знать, где искать проблему. А где искать такую коробку, если действительно начались какие-то локальные проблемы с электрикой?

Если у вас натяжной потолок или потолок из ГКЛ, то распределительные коробки устанавливаются прямо на потолок. Одна из причин, почему потолок из ГКЛ не самая лучшая идея, это как раз необходимость доступа к распределительным коробкам. В случае с потолком из гипсокартона это можно сделать только частично его разобрав. Именно поэтому в современном ремонте больше используют натяжные потолки из ткани или пленки, перенатянуть которые существенно дешевле.

У вас еще может быть потолок под штукатурку, что очень редко бывает в современных ремонтах, но еще встречается в отделке от застройщика или старых квартирах. Тогда используются распределительные коробки для скрытого монтажа. Некоторые мастера ошибочно считают, что для этого нужно использовать установочные коробки (подрозетники), но на самом деле существуют полноценные распределительные коробки, в которых все помещается (в отличие от маленьких подрозетников). Поэтому если у вас такой потолок, то распределительная коробка будет находиться также над розеткой или выключателем, но на стене под самым потолком. Их легко найти, простукивая стену.

Подрозетники, или как правильно их называть «установочные коробки», используются для подготовки монтажного места для розеток и выключателей скрытой проводки. Именно у ним прикручивается чистовое электрооборудование. Они бывают на различное число «постов» — установочных мест. В магазинах представлен большой ассортимент установочных коробок, какие правильно выбрать?

Во первых стоит определиться с типом самого подрозетника. Существует два основных:

1. для бетонных/кирпичных стен — наиболее простые по своей конструкции. Это просто пластиковый «стакан» с окнами для заведения кабеля и объединения в группы. Никаких крепежных к стене элементов они не имеют. Закрепление в стену происходит с помощью штукатурки.
2. для перегородок из гипсокартона или других листовых материалов. Такие установочные коробки имеют чуть более сложную конструкцию, ведь они имеют встроенные крепежные элементы, которые позволяют смонтировать её в перегородку. В качестве них используются металлические лапки, которые винтами поджимаются с тыльной стороны листового материала.

Второй важный параметр установочных коробок — это их глубина. Это основной параметр, который вы должны проконтролировать при закупке (ведь тип стен в своей квартире вы поменять не сможете). Лучше всего приобретать установочные коробки максимальной глубины, которая может поместиться в вашем случае. Для стен из бетона или кирпича это зависит от глубины высверленных отверстий. Для перегородок из листовых материалов от толщины перегородки. Глубина установочных коробок бывает от 40 до 60 мм.

В коробку глубиной 40мм не поместятся дополнительные клеммники или другие соединения, если они там понадобятся. Так что внимательно следите именно за этим параметром.

При сборке электрического щитка возникает необходимость соединения нескольких автоматов с вводным. Сверху или снизу от целого ряда защитных выключателей обычно располагается цепь поочередных соединений автоматов друг с другом. Но с помощью чего их можно соединять, и какой способ лучше?

Существует два распространенных способа организации перемычек:

1. Использование обычного моножильного провода. Провод нарезается на короткие сегменты, снимается изоляция, и автоматы соединяются. Под каждый винт приходится по два провода. Этот способ самый распространенный, но и самый ненадежный. Ведь большое число переходов провод-клеммник создают повышенные риски ненадежного контакта, который уже приводит к перегреву и отгоранию проводников. Существует модифицированный вариант этого способа, которого и стоит придерживаться: перемычка изготавливается из целого провода, без разрывов. Он изгибается специальным образом и соединяет все автоматы разом. Что очень важно, сечение проводника для изготовления перемычек должно соответствовать вводному.
2. Использование готовых гребенок. Производители автоматов уже давно продают гребенки, которыми можно выполнять соединения без лишней подготовительной работы. Они решают проблему ненадежного контакта из-за человеческого фактора. Но вы можете столкнуться проблемой, когда автоматы разных производителей будут несовместимы, так как отверстие для проводов будет располагаться немного в разных местах.

Какой же способ лучше? Монтаж с применением гребенки выглядит более эстетично, более надежен. Но есть и недостатки: при необходимости замены автомата вам придется раскручивать все клеммники. А для добавления нового так вообще полностью заменять гребенку, ведь они обрезаются под число автоматов еще при монтаже. Также проблемы возникают при смешивании в одном ряду автоматов и УЗО/дифф. автоматов.

Получается, что универсального лучшего решения нет. Оба способа можно использовать, но при использовании провода не забывать про сечение и делать его неразрывным.

Хотя мы и рекомендуем соединять провода с помощью самозажимных клеммников вроде wago, но есть места, где их применение затруднено. Обычно это места со сложными условиями вроде повышенной влажности или присутствия токопроводящей пыли. В таких случаях лучше использовать герметичное соединение с пайкой. Для быстрого решения можно обратиться за помощью в другую сферу. А именно в авто-мото электрику. Такая электрика находится в очень сложных условиях, и решения по соединению проводов в ней точно подойдут для наших задач.

А в автоэлектронике довольно распространены специальные муфты с низкотемпературным припоем, термоклеем и термоусадочной трубкой. Все компоненты размещены в трубке и активируются высокой температурой. Припой используется не свинцово-оловянный, а низкотемпературный. Для его расплава необходимо нагреть соединение всего до 138 градусов. Для этого хорошо подойдет строительный фен. На обоих концах еще имеются цветные колечки из термоклея. При нагреве он полностью герметизирует соединение, после чего его можно использовать хоть под водой.

Как же выполнить соединение? Сперва нужно зачистить провода на ширину кольца с припоем. Для качественного соединения очень важно, чтобы жилы провода не были окислены. Далее просто вставляем два провода с разных сторон и совмещаем зачищенную часть на уровне припоя. Далее нагреваем феном сначала кольцо припоя. После его качественного расплавления (припой должен стать блестящим) можно нагреть саму трубку и клей. Они требуют меньшую температуру, поэтому прогреются быстрее. На этом всё, остается только дать остыть. Важный момент: это соединение не стоит использовать для соединения алюминия. Для пайки алюминия требуются активные флюсы, а в составе этих муфт его нет.