Когда возникает потребность подключить несколько телевизоров к одному антенному кабелю, все пути ведут к специальным устройствам — сплиттерам. Но их бывает несколько типов, а также они отличаются по характеристикам. Как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам?

Сплиттеры бывают трех основных видов:

1. Делители (сплиттеры) — самый распространенный тип. Устройство делит сигнал равномерно между выводами. Это означает, что чем больше выводов, то тем более слабый сигнал будет на каждом выводе. Поэтому не стоит покупать сплиттер на большее число устройств «с запасом». Лучше выбирать ровно столько выводов, сколько у вас приемных устройств.
2. Ответвители (тапы) — менее распространенный тип, так как используются они в основном операторами связи для организации сети. Их отличие от делителей в том, что сигнал делится неравномерно. У таких устройств есть вход, проходной выход и отвод или отводы. Мощность основного проходного сигнала намного больше, чем того, который отводится. Обычно такие разветвители ставят на лестничных клетках.
3. Активные делители — это делители, которые усиливают сигнал, чтобы после разделения он оставался прежнего уровня. В отличие от двух других видов, являются активным устройством. Т.е. им потребуется подключение к сети 220 вольт. Обычно они требуются только в том случае, когда после делителя мощность сигнала недостаточна для уверенного приема на телевизоре.

Помимо числа выводов и принципа работы, делители имеют две важных характеристики: частота работы и затухание сигнала. Частота работы определяет сферу применения разветвителя. Их два основных типа от 5 до 1000Mhz и до 2500Mhz. Первый тип предназначен для кабельной антенны. Второй тип для спутниковой. Показатель затухания сигнала часто спрятан где-то в паспорте устройства. С ним все просто, чем он меньше тем лучше.

В итоге: для квартиры чаще всего нужен обычный пассивный сплиттер. Выбирайте число выводов точно равное необходимому, не стоит брать с запасом. И не забудьте проверить диапазон частот, чтобы он подходил под ваш источник сигнала.

При соединении проводов или обжиме наконечников с разъемами необходима последующая изоляция оголенных частей провода. Для этого традиционно использовалась изолента, но в современном электромонтаже её использование уже не приветствуется. Дело в том, что качество изоляции сильно зависит от навыка мастера. Также существует проблема в сроке службы такой изоляции. Через длительное время клей изоленты может или высохнуть или потерять клеящие свойства. А обоих вариантах есть риск самостоятельного разматывания изоляционного слоя.

В качестве альтернативы можно использовать термоусадочные трубки. Качество изоляции намного меньше зависит от человеческого фактора, но требуется правильный подход при выборе диаметра такой трубки. Если диаметр будет слишком большой, то трубка не сможет плотно обжать место соединения и просто слетит с него. Если же диаметр будет слишком маленьким, то вы не сможете её надеть на провод при монтаже.

Правило выбора диаметра термоусадочной трубки такое: её изначальный диаметр до усадки должен минимум на 10% превышать диаметр объекта для изоляции. А также её диаметр после усадки должен быть меньше диаметра объекта изоляции минимум на 10%.

Диаметр трубки до усадки и после обычно указан в маркировке через косую черту. Например, термоусадочная трубка 20/10 означает, что диаметр до усадки и после 20 и 10 миллиметров соответственно. Значит такая трубка подойдет для объекта с диаметром от ~11 до ~18 мм. Главное не забывать надевать трубку до выполнения соединения, ведь после её будет уже не надеть.

Укрепить карниз — это, пожалуй, самый частый заказ для службы «муж на час». Не удивительно, ведь внешние стены домов делают из материалов, которые хорошо сохраняют тепло: газобетон или бетонные панели с утеплителем внутри. В домах советских времен в качестве утеплителя вообще использовалась засыпка из керамзита. А такие стены имеют хрупкую структуру. И любые воздействия на карниз могут привести к тому, что дюбели крепления начнут вываливаться из стены.

Конечно можно переместить точки крепления карниза. Но тогда придется сверлить стену, а значит будет много пыли и грязи. Да и новые крепления не гарантируют, что карниз очень скоро не начнет опять вываливаться из стены.

Можно просто укрепить существующие отверстия. Чтобы дюбель в них не болтался необходимо чем-то заполнить пустоты. Это можно сделать с помощью самых разнообразных материалов: шпаклевка, ремонтная салфетка, эпоксидная смола (лучше в виде двухкомпонентного пластилина).

Любой из этих материалов отлично справится с нагрузкой карниза. Все что нужно сделать это:

1. Выкрутить саморез из дюбеля и сам дюбель из стены.
2. Прочистить существующее отверстие. Хорошо если у вас получится пылесосом высосать всю грязь из него
3. Нанести в отверстие состав в случае шпаклевки или эпоксидной смолы. Или обернуть ремонтной салфеткой дюбель. Тут главное не переусердствовать, а помнить, что еще должно остаться место для дюбеля.
4. Плотно забить дюбель и подождать затвердевания состава.
5. Прикрутить карниз на прежнее место.

У любого перфоратора есть режим сверления без удара. По идее он предназначен именно для сверления, а значит для таких материалов как дерево и металл. Но как их можно сверлить, ведь буры для этого не предназначены. А обычные сверла с гладким хвостовиком в перфоратор не установить, ведь в его патроне используется специальный разъем — SDS plus (или SDS max в промышленном инструменте).

Для того, чтобы в перфораторе зажать обычное сверло понадобится переходник — патрон с хвостовиком SDS. Некоторые модели перфораторов позволяют менять сам патрон. И в комплекте с ними идет сразу два: для обычных свёрл и для буров. Такой вариант предпочтительнее для сверления, так как не создают дополнительного люфта из-за лишнего соединения.

Но стоит сразу отметить одну важную вещь: если используется переходник с SDS на обычный патрон, то будьте готовы к большому биению сверла. Дело в том, что сам по себе SDS патрон подразумевает подвижность буров и имеет определенный люфт. Поэтому сверла маленького диаметра будут часто ломаться. Также большой вес перфоратора не позволит работать им также долго как дрелью.

Если у вас есть шуруповерт, то лучше возложить на него все работы по сверлению. А сверлить перфоратором только если отверстие имеет большой диаметр, предварительно накернив его или просверлим малым диаметром сверла.

Вы выставляете рычажок смесителя на середину, но из крана течет очень горячая вода. Знакома такая проблема? Причем если уменьшить напор, то обычно проблема уходит. При этом по отдельности и горячая и холодная вода текут хорошо. Если симптомы совпадают, то скорее всего это проблема которую очень легко решить самостоятельно.

Причина кроется в том, что насадка на кран, которая делают струю мягкой, засорилась. Эта насадка называется аэратор. Так вот, после того как аэратор не способен из-за засора пропустить через себя весь поток воды, в кране возникает затор. А так как смеситель открывает обе магистрали с водой, между ними начинается перетекание. И так как давление в водопроводе горячей воды обычно выше, то оно «передавливает» холодную воду. В итоге горячая вода начинает течь в трубу с холодной, а часть вытекает через кран вам на руки.

Для решения этой проблемы нужно просто прочистить аэратор. Обычно его можно открутить даже голыми руками. Если же у вас не получается это сделать, то воспользуйтесь рожковым или разводным ключом с гладкими губками, чтобы не повредить хромировку. Так как аэраторы имеют резиновые прокладки, их не стоит затягивать очень сильно — это повредит прокладку.

Дополнительным средством избавления от этой проблемы является установка редукторов давления на оба водопровода и настройка с их помощью одинакового давления в трубах. Но это уже требует более сложных манипуляций с вашим водопроводом.