Монтажная пена является универсальным заполнителем любых пустот. Без монтажной пены не обходится установка оконных блоков, межкомнатных и входных дверей. Перед чистовой отделкой пенный шов приходится подрезать, чтобы он не выступал за пределы объектов установки. Причем часто при подрезке открываются очень крупные пузыри пены, что конечно ухудшает качество уплотнения, и что важнее для тех же окон, утепления.

Да и вообще процесс подрезки пены мало кому нравится. Резать её нет никакого удовольствия: нож должен быть очень острый и длинный, а пена идеально застывшая.

Конечно, существуют пены с очень маленьким коэффициентом расширения, и они так сильно не вылезают из швов. Но существует лайфхак, как можно делать шов так, чтобы он не требовал подрезки и был плотнее и надежнее.

Для этого необходимо через 5-10 минут затолкать вылезающую монтажную пену обратно в шов. Для этого нужно, чтобы поверхность пены уже не прилипала к инструменту. Чтобы ускорить застывание поверхности пены её нужно обработать из пульверизатора обычной водой. Это вызовет ускорение затвердевания внешнего слоя. После чего пену можно будет уплотнить.

ДСП самый распространенный материал для мебели. В то же время он очень хрупкий и выдерживает очень слабые нагрузки для крепежа. Классическая проблема — вырывает петли. Причем отверстия становятся слишком большого диаметра, чтобы закрепить даже на евровинты подходящего размера (винт уже не проходит в сами петли).

Есть очень простой способ решить эту проблему с помощью подручных материалов. Вам понадобятся спички, сверло и обычный канцелярский клей ПВА. Первым шагом необходимо подготовить отверстие. Старое отверстие будет иметь случайную форму. Поэтому его лучше выровнять до ровного цилиндра сверлом. Диаметр должен быть чуть больше, чем отверстие в петле, а глубина равная длине самореза. После этого в отверстие добавляется клей и набиваются спички.

После засыхания клея, спички срезаются ножом и в полученный «деревянный дюбель» можно вкручивать саморез. Держаться такая конструкция будет очень надежно, точно не менее надежно, чем изначальный ДСП.

Необходимость достать дюбель из отверстия может возникнуть в самых разных случаях: при замене крепежа, при оштукатуривании стен и т.д. Бывает даже просто из-за ошибки в диаметре или глубине отверстия, дюбель застревает еще на этапе его забивания в стену. Чем вытащить дюбель, если он плотно сидит в стене?

Конечно первое, что приходит на ум, это просто вкрутить саморез и вытащить за него. Но дюбель специально устроен так, чтобы при вкручивании в него самореза, он расширялся и надежно держался за стену. По опыту достать нейлоновый дюбель легче всего обычным штопором. Это не требует изготовления никаких дополнительных приспособлений, и штопор есть в доме у каждого.

С деревянным дюбелем «пробкой», все иначе. Как раз с помощью самореза его достать проще всего. А если не удается, его можно расколоть на части прямо в отверстии даже молотком. А потом просто достать щепки.

Самые сложные случаи, когда дюбель ломается на части, и они остаются в стене, можно решить высверливанием. Для этого лучше использовать старое сверло по металлу, которое не жалко. Ведь в бетонной или кирпичной стене вы в любом случае не избежите касания стенок отверстия. А значит, сверлу достанется по полной. Если вы удаляете дюбель для оштукатуривания стены, то удалять остатки из стены не обязательно. Пластик внутри стены не вызовет никаких проблем в будущем.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — более привычные нам по названию «энергосберегающие». Светодиодные лампы, кстати, тоже энергосберегающие. Но из-за того, что КЛЛ появились раньше, это название закрепилось за ними. В 2020 году КЛЛ находятся под серьезным давлением конкуренции со стороны светодиодных ламп, и все больше производителей делают ставку именно на светодиодное освещение. За счет этого цена на такие лампы существенно снизилась за последние пару лет. Иногда это делает их покупку более выгодной, чем приобретение светодидных ламп.

Но это только если срок их службы будет соответствовать заявленным на упаковке. А по нашему опыту они выходят из строя существенно раньше. Почему это происходит? В большинстве случаев выходит из строя не сама лампа, а её «драйвер». Это электронный блок управления, находящийся в пластиковом корпусе. Причем выходит из строя он из-за банального перегрева. Ведь отводить тепло в замкнутом пространстве просто некуда. Светодиодные лампы обычно делают корпус под пластиком из металла, чтобы он играл роль радиатора. Энергосберегающие лампы, похоже из-за этого и дешевле, что не используют такой подход.

Но есть простой способ улучшить температурный режим ламп: для этого необходимо самостоятельно просверлить отверстия в корпусе для вентиляции. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить сам драйвер. 5-6 отверстий могут продлить жизнь лампе на 20-30 процентов.

Еще один лайфхак также связан с неравномерностью выхода из строя самих колб и драйверов. Можно собирать из 2-3 нерабочих ламп одну рабочую, комбинируя драйверы и колбы. Лампы разбираются обычной отверткой по шву. А колбы присоединяются на скрутку. Значит для такой замены достаточно лишь отвертки.

Но не стоит забывать существенный недостаток все КЛЛ — в них содержится ртуть. Все манипуляции с лампами нужно делать очень осторожно, и в случае повреждения колбы не хранить такие лампы дома.

Если у вас сохранились советские инструменты в ржавом состоянии (молотки, ключи, напильники), то не спешите их заменять на новые. Чтобы в современном магазине купить инструменты соответствующего качества материалов, придется серьезно потратиться. Поэтому лучше привести старые инструменты в рабочее состояние, отчистив с них ржавчину.

Как это сделать легче всего в квартире, чтобы не запачкать все вокруг. Любые физические способы сразу отпадают, так как они очень грязные. Необходимо использовать химический. В магазине также продается много различных преобразователей ржавчины и других подобных веществ. Но во-первых они стоят ощутимых денег, а во-вторых не известно что именно содержат. Ведь под волшебным наименованием ПАВ может скрываться много чего.

Мы предлагаем использовать абсолютно безвредные ингредиенты, которые еще и стоят меньше 100 рублей. Для создания раствора нам понадобятся: перекись водорода, лимонная кислота и соль. Перекись обычная, из аптеки — 3%. На одну бутылочку перекиси в 100 мл. необходимо 30-40 грамм лимонной кислоты и около 5-10 грамм соли. Удобнее всего раствор налить в контейнер для еды и туда опускать уже инструменты.

Время очистки зависит от слоя ржавчины и обычно составляет от 30 минут до часа. Время от времени проверяйте инструмент, так как передерживать его не стоит: растворится лишний металл. После очистки очень качественно промойте проточной водой, чтобы не осталось частичек кислоты. Иначе инструмент заржавеет с новой силой. После просушки мы рекомендуем протереть его ветошью, смоченной в машинном масле. Это на 100% защитит металл от повторного образования коррозии.