Наклеивание обоев по прямой стене не представляет сложностей даже для неопытного человека. Но качество ремонта определяется идеальным результатом на углах, и именно этот этап работ считается наиболее трудным. Перед началом работ требуется подготовить поверхность стен, и углы требуют в этом вопросе особенного внимания. От неровностей следует избавляться тщательным их шпаклеванием. Поверхность должна быть идеально гладкой, иначе полотно отклеится. Следующее правило соблюдается по всей площади стен: перед началом работ они обязательно обрабатываются грунтовкой.

Перед наклейкой обоев необходимо заранее посчитать длину обоев так, чтобы полотно обоев заходило на внешние углы на 20-25 мм. Тогда последовательность наклейки будет такой:
1. Наклеить первую полосу, которая одним краем будет стыковаться с основным полотном на стене, а другой заходить на внешний угол на 2-2.5 см.
2. Разровнять полотно.
3. Приклеить 2-ю полосу обоев, которая одной частью будет стыковаться обоями 2-й стены, а другой частью будет заходить на первую полосу.
4. Тщательно разровнять полотно.
5. Приложить длинный шпатель к приклеенному 2-му полотну и строительным ножом отрезать лишнюю часть.

Если угол не идеально ровный, то тогда стоит перед наклейкой второго полотна подрезать первое по отвесу.

В процессе работы кондиционера, из-за большой разности температур воздуха и радиатора, во внутреннем блоке образуется большое количество конденсата(до нескольких литров в час). Его нужно куда-то отводить. Очень редко, когда проект дома предусматривает централизованный дренаж специально для кондиционеров. Существует несколько вариантов самостоятельно решить эту проблему:

1.Вывод дренажа на улицу. Самый частый вариант, так как не требует никаких дополнительных работ. Имеет недостаток в виде жалоб соседей, на капающую воду, а также возможных санкций со стороны ТСЖ или УК, так как через суд вас могут обязать прекратить сброс конденсата на улицу.

2.Сбор конденсата в емкость. Данный способ может выступать только как временное решение, так как регулярно следить за уровнем жидкости и вовремя опустошать готовы далеко не все пользователи кондиционеров.

3.Слив конденсата в канализацию. Единственно верный способ решения данной проблемы, но и самый сложный. Дело в том, что трассы для дренажа должны быть спроектированы еще на этапе проектирования ремонта, так как выполняются еще на этапе черновых работ. Подключение должно производиться через сифон или гидрозатвор, чтобы посторонние запахи не проникали по дренажной трубе в помещение.

Бывают ситуации, когда невозможно проложить трассу для дренажа с естественным уклоном до канализации. Тогда необходимо использовать дренажный насос, который будет время от времени перекачивать конденсат из промежуточной емкости в канализацию.

После завершения отделки ванной комнаты или кухни кафелем, может появиться проблема – как просверлить керамическую плитку, чтобы дополнить помещение навесным шкафом, вешалкой для полотенец, зеркалом или другими аксессуарами.Основная сложность состоит в том, что кафель является твердым, но при этом хрупким материалом, и легко трескается при неаккуратном обращении. Поэтому вопрос, о том, как сверлить керамическую плитку, чтобы не образовались трещины и сколы, весьма актуален.

Для сверления нам понадобятся:
— дрель или перфоратор в режиме дрели. Возможность регулировать обороты будем огромным плюсом.
— сверло для керамической плитки. Лучший вариант для небольших отверстий — это копьевидное сверло с алмазным напылением. Сверло должно быть достаточно острым, иначе оно будет скалывать края.
— сверло для бетона
— малярный скотч или пластырь

Итак, для того, чтобы сделать аккуратное отверстие достаточно следовать по шагам:
1. Наклейте на место сверления малярный скотч либо пластырь, чтобы сверло не «гуляло» при начале сверления
2. Сверлом для плитки на минимальных оборотах и слабом нажиме на дрель необходимо просверлить саму плитку. Он стабильности оборотов и качества сверла зависит внешний вид отверстия.
3. Сверлом для бетона сверлите остальную часть отверстия для крепежа.

Иногда с первого раза не получается сделать аккуратное отверстие, поэтому лучше начать с тех, которые при монтаже маскируются декоративными накладками, а потом приступать к более ответственным.

В быту нам постоянно приходится контактировать с электроприборами или с электричеством. Излишне рассказывать о том, что оно небезопасно для человека. Поэтому в каждом доме должен быть простейший прибор, с помощью которого можно было бы легко определить наличие тока в каком-то проводнике, розетке или электрощитке. Этот прибор — индикаторная отвертка.

Отвертка сигнализирует только о наличии фазы в проводнике или ее отсутствие. В этом случае срабатывает световой индикатор. Для проверки необходимо жалом коснуться проводника, и дотронуться до металлического контакта на рукоятке. Если индикатор не горит, то провод либо отключен от сети, либо на него подается «ноль».

Индикаторные отвертки бывают разных конструкций — с батарейкой и без. Вариант с батарейкой проще проверить на работоспособность — достаточно коснуться одновременно металлического контакта на рукоятке и жала. Индикатор должен загореться. Также вариант с батарейкой позволяет проверять цепь на обрыв. Для этого нужно зажать металлический контакт, а жалом дотронуться до обесточенного провода. Другой рукой нужно коснуться второго конца этого провода. В случае обрыва индикатор ничего не покажет, а при целом проводе светодиод загорится.

Стыковать плитку на внешних углах можно по-разному, основные три способа это:

1. Закрыть внешний край плитки декоративным внешним углом. Еще такие вставки называются «тримы». Они представляют собой профиль из пластика или металла, который укладывается вместе с плиткой на плиточный клей. Данный способ самый надежный, но может не всегда сочетаться с дизайном помещения. Лучше всего использовать уголки из полированной нержавеющей стали, они наиболее долговечные и не создают ощущение «дешевого ремонта».

2. Подрезка края плитки под 45 градусов. Данный способ позволяет сделать угол, который будет выглядеть почти как единое целое, однако такая работа требует высокой квалификации рабочих и стоит заметно дороже. Также угол плитки после его спила становится очень хрупким, и может повредиться от малейшего удара. Срез плитки под 45 градусов еще и травмоопасен — угол будет достаточно острым, и может стать причиной серьезных травм при ударе об него.

3. Укладка плитки «внахлест». Данный способ редко может быть применим, так как для него подойдет очень мало видом плитки, у которых одна из сторон покрыта глазурью, как и лицевая поверхность. Чаще всего данный метод применяется при отделке искусственным камнем.