По статистике в нашей стране еще остается довольно много коммунальных квартир. В одном Санкт-Петербурге их до сих пор более 70 тысяч. В основном они сконцентрированы в старом фонде. И основной минус таких квартир — это общие кухни и санузлы. И многие жители задаются вопросом, можно ли в коммунальной квартире сделать собственную кухню и санузел? Например, из одной комнаты оборудовать такие помещения, а в другой жить.

Ведь необходимые коммуникации бывают в доступной близости. Особенно если комната граничит с кухней или санузлом. По факту такие переделанные комнаты в коммунальных квартирах даже встречаются на рынке недвижимости. Риелторы называют их «квартира в квартире».

Но сделать такую перепланировку законно невероятно мало шансов. Для этого должны одновременно выполниться сразу целый набор требований:

1. Под новой кухней и санузлом должен быть подвал или нежилые помещения (коммерческая недвижимость)
2. Технические возможности подключения всех необходимых коммуникаций (вентиляция, водопровод, канализация). На этом пункте очень важным бывает достаточность электрической мощности для плиты, ведь газ вам никто не подключит легально.
3. Согласие всех собственников коммунальной квартиры
4. Наличие естественного света в новой кухне
5. Выход из санузла не должен быть в жилую комнату или кухню

Очень редко все эти требования можно выполнить, а значит и законно выполнить такую перепланировку. А незаконные перепланировки в коммунальной квартире редко заканчиваются мирно — ведь потенциальные составители на вас жалоб совсем под боком.

Все больше бытовых потребителей газа устанавливают счетчики. Экономической части вопроса сегодня мы не будем касаться. А поговорим о том, как проверить, что ваш счетчик защищен от блуждающих токов, которые могут вывести его из строя.

Современные газовые счетчики имеют электронные «мозги», которые довольно чувствительны к импульсам высокого напряжения, которые могут возникать в металлическом газопроводе. Металлический газопровод сам по себе является неким подобием большой антенны, на котором могут появляться «наводки» от различных видов окружающего электромагнитного излучения. Конечно, трубопровод обязательно заземлен, чтобы не было риска пожара. Но незначительные в разрезе риска пожара импульсы могут быть опасны для электроники счетчика.

Также современные плиты обычно имеют подключение к розетке, а значит есть риск утечки тока наоборот из квартиры в магистраль.

Для защиты газового счетчика применяются диэлектрические муфты (вставки, бочонки). По своей сути это просто кусочек газовой трубы, изготовленный из диэлектрика и имеющий две резьбы для соединения. По правилам СП 42-101-2003 при подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования использовать такие вставки вообще обязательно.

Как проверить, что у вас установлен счетчик правильно? Достаточно посмотреть на узел подключения гибкой подводки к газовой трубе. Диэлектрические муфты устанавливаются сразу после крана. В подавляющем числе случаев диэлектрик имеет желтый цвет, который поможет сразу визуально определить его наличие. Если вы не обнаружили такой муфты, то не спешите сразу вызывать газовщиков для устранения этой проблемы. По правилам роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава. Если у вас гибкий шланг до счетчика не имеет металлической гофры, то этого достаточно.

Во время ремонта существует несколько видов операций, который создают очень много пыли и грязи. Это такие операции как штробление, сверление и шлифование. Профессиональный инструмент для таких работ имеет специальный разъем для подключения пылесоса. Можно ли к нему подключить обычный, домашний пылесос?

В большинстве случаев ответ будет нет. Бытовые пылесосы плохо приспособлены для большого количества строительной пыли. Она очень быстро забивает фильтрующие поверхности и мотор работает в режиме перегрузки. А это приводит к перегреву и выходу из строя. Единственный вид пылесосов которые более-менее справляются со строительной пылью — это пылесосы с водяным фильтром. Но и они при большом объеме работ быстро переполняются и вода превращается в грязевую массу, которая не фильтрует.

Но стоит ли покупать промышленный пылесос? На самом деле существует очень простая самоделка, которая превращает бытовой пылесос в аналог строительного. Для этого необходимо сделать промежуточный фильтр-циклон, в котором будет задерживаться почти вся пыль. Для самой простой конструкции понадобятся:

1. Два канализационного уголка диаметром 40 мм.
2. Пластиковое ведро с крышкой, которая плотно закрывается. Можно и металлическое.
3. Коронка, чтобы просверлить отверстия в крышке. Лучше чуть меньше 40 мм
4. Герметик или клей для герметизации уголков.

Для сборки достаточно просверлить два отверстия в крышке и вставить в них канализационные уголки, уплотнив соединения клеем или герметиков. Одно отверстие должно быть точно по центру, а второе с края крышки. Далее подключаете пылесос к центральному уголку, а трубку к инструменту к боковому. За счет центробежной силы частицы будут оставаться в ведре. А очищать такой фильтр одно удовольствие: просто снимаете крышку и высыпаете весь мусор в строительный мешок.

Варочные поверхности являются очень мощным прибором для квартиры и требуют правильного подключения. Сегодня расскажем о том, какие ошибки можно совершить при их подключении и как их избежать.

1. Кабель для варочной поверхности не проведен напрямую из электрощита или имеет недостаточное сечение. По правилам ПУЭ для электроплит должна быть проложена отдельная линия, которая не пересекается с другими потребителями. И сечение жил должно быть 6 квадратных миллиметров. Это очень важное правило, ведь оно напрямую связано с пожаробезопасностью. Современные варочные поверхности потребляют 6-7 КВт мощности. При подключении кабелем «розеточного» сечения в 2.5 мм он очень быстро превратится в раскаленный фитиль.
2. Подключение линии для электроплиты к обычному автомату без использования УЗО или диф. автомата. Варочная поверхность находится в непосредственной близости от источников жидкости, которая при различных неприятностях может попасть внутрь плиты. Это все может привести к опасности поражения человека током, для защиты от этого обязательно устанавливаются защитные устройства: УЗО или диф. автоматы.
3. Соединение кабеля плиты с линией из стены с помощью скрутки. Так как токи потребления очень высокие, то такие соединения, из-за небольшой площади контакта, могут вызывать искрение и нагрев кабеля. Для соединения кабеля необходимо использовать медные обжимные гильзы или в крайнем случае монтажную коробку с винтовыми клеммами.
4. Подключение одной фазы к плите без перемычек. Мощные варочные поверхности поддерживают подключение к трехфазной сети, для этого в колодке подключения у них есть отдельные терминалы для разных фаз. При подключении к однофазной сети эти контакты должны быть соединены перемычками, согласно схеме в инструкции. Обычно перемычки идут в комплекте с плитой. Если не установить перемычку, то плита или не будет включаться, или часть комфорок будут отключены.

При выборе встроенного холодильника вы обязательно столкнетесь с тем, что они имеют две основные системы крепления фасадов к двери. Жесткую (door-on-door) или скользящую (door slider). Какая система крепления лучше?

Жесткая система подразумевает крепление фасада непосредственно на дверь холодильника. Это означает, что никаких дополнительных петель к фасаду не крепится и он никак не связан с каркасом мебели. Это упрощает кинематику открывания, но необходимо понимать, что весь вес фасад «лежит» на плечах петель холодильника. А значит, если у вас специальные фасады, облицованные тяжелыми материалами, то холодильник может просто не выдержать. В плюсы такого крепления определенно можно отнести надежность и простоту. Качественно выполненная настройка сохраняется долго и никакие паразитные зазоры не появляются долгое время. Также нет ограничений по углу открывания.

Скользящее крепление представляет собой полноценную дверцу, которая закреплена на собственных петлях к каркасу. Связь с дверцей холодильника осуществляется с помощью скользящих слайдеров. Когда вы тянете на себя дверь, через эти слайдеры передается усилие на дверцу холодильника. Кинематика такой системы более сложная, так как оси вращения немного сдвинуты относительно друг друга. Недостатком такой системы является большая подверженность образованию различных зазоров. Еще важное замечание: следите за тем, чтобы фасад позволял полностью закрываться холодильнику. Со временем резинка дверцы может немного уплотниться, и если фасад не будет позволять дверце полностью прилегать, то компрессор будет постоянно работать, что приведет к его скорому выходу из строя. Преимуществом такой системы является то, что вес фасадов держат собственные петли, а значит он может быть очень тяжелым.

В большинстве случаев мы бы рекомендовали использовать жесткий метод крепления. Он все же более надежный и простой.