Сегодня расскажем про необычный материал для столешниц, который уже начал набирать популярность. Это столешницы из керамических листов. Но что из себя представляет эта «керамика»? На самом деле такие столешницы изготавливаются из керлита! Мы уже писали об этом материале, он представляет собой крупноформатные листы керамогранита толщиной от 3 до 5 миллиметров.

Изначально он был изобретен для отделки стен. Большой формат позволяет делать очень мало швов, а также создавать изогнутые конструкции. Но как мы и писали ранее, его высокая цена за квадратный метр (от 80 евро) пока не позволяет его использовать массово.

Характеристики керамогранита хорошо подходят для использования в качестве столешницы: высокая прочность и устойчивость, легкость чистки. Керамогранит не впитывает влагу и красители. А технология производства позволяет делать самые разнообразные цвета и фактуру. Керамогранит может иметь рисунок в стиле дерева, камня или любых других аморфных узоров.

А высокая цена керлита на рынке столешниц из натурального или искусственного камня выглядит очень даже комфортно. Ведь цена за квадратный метр акрилового камня начинается от ~10 000 рублей. Но в отличие от этих материалов керлит является более устойчивым материалом и не боится ни высоких температур, ни лимонного сока, ни абразивных чистящих средств.

Из минусов таких столешниц стоит отметить меньшее качество швов и бортика. Ведь в отличие от акрилового камня добиться «бесшовности» не получится. Также у этого материала низкая ремонтопригодность: если вам удалось расколоть лист, то починить его не получится. Если же сравнивать этот материал с натуральным камнем, то кроме статуса натуральности, листовая керамика по всем показателям превосходит камень.

Одна из характеристик холодильника, которую обычно не пишут на видном месте — это климатический класс. Все потому, что она не является очень важной для довольно большого сегмента покупателей. Но о ней стоит помнить и проверять, какой холодильник вы покупаете. Но сперва, что вообще означает климатический класс холодильника? Это информация о диапазоне температур, в котором холодильник может нормально функционировать и соблюдать свои заявленные характеристики.

Если окружающая температура выше рабочего диапазона, то холодильник не сможет поддерживать установленную температуру. Если окружающая температура ниже, то это приводит к повышенному износу компрессора, а также возможному занижению установленной температуры.

Исторически классов выделено 4 штуки:

1. Класс N — рабочий диапазон от + 16 до +32 °С. В прошлом самый распространенный на территории России класс. Так как подходит для большинства регионов.
2. Класс SN — рабочий диапазон от + 10 до +32 °С. Расширен нижний предел температуры, такие холодильники могут работать в плохо отапливаемых помещениях. Обычно это вариант для загородного дома, где холодильник для припасов может размещаться в холодном помещении.
3. Класс ST — рабочий диапазон от + 18 до +38 °С. Класс для субтропиков, где летом температура превышает 32 градуса.
4. Класс T — рабочий диапазон от + 18 до +43 °С. Тропический класс, для самых жарких климатических зон.

В современных холодильниках все чаще встречается новая, мультиклассовая маркировка. В ней первый класс обозначает минимальную температуру, а второй максимальную. Например, класс SN-T означает диапазон от +10 до +43 °С. Что в общем-то означает самый универсальный класс.

Если есть такие мультиклассы, стоит ли покупать холодильник с меньшим диапазоном рабочей температуры? Тут нужно понимать, как достигаются такие расширенные диапазоны: для этого улучшается теплоизоляция холодильника, устанавливается более мощный компрессор, а также используется теплообменник с большей площадью. Всё это ведет к увеличению цены готового изделия. Если в ваших условиях эксплуатация не будет выхода окружающей температуры за пределы более простых моделей, то переплачивать только за климатический класс нет смысла.

Уже после монтажа черновой электрики может возникнуть потребность добавить еще один провод для розетки или выключателя. Для этого и используются распаячные коробки — они являются центром подключения всей проводки по контуру помещения. Но различные технологии соединения проводов создают сложности в добавлении подключенных линий. Рассмотрим различные подходы, которые можно использовать, в зависимости от способа соединения проводов в распаячной коробке.

Распаячная коробка с клеммниками. Это самый просто вариант, ведь вам достаточно просто добавить проводники в каждый клеммник. Проблема может возникнуть с нем, что все отверстия заняты. Тогда понадобится приобрести клеммник с большим числом выводов и просто заменить их в этой коробке. Обратите внимание, если раньше в коробке был клеммник с пастой, то новый тоже стоит приобрести с ней.

Распаяная коробка с соединением в виде скруток. Более сложный вариант. Теоретически скрутки можно раскрутить, добавить в них новый провод и скрутить заново. Но на практике вы не сможете качественно распрямить проводники для новой скрутки, и она будет очень ненадежной. Да и окислившиеся от времени жилы создадут лишнее сопротивление на месте контакта. Также концы скруток могут быть сварены (вы увидите на кончиках проводов расплавленные шарики металла). В случае со скрутками можно использовать два подхода: переделать соединения на клеммники или припаять новый проводник на старую скрутку.

Обычно мастера делятся на сторонников скруток и быстрозажимных клеммников, поэтому рекомендуемый мастерами вам способ будет зависеть от этого. Мы рекомендуем использовать быстрозажимные клеммники, это проще и технологичнее. Также это позволит изменять схему в дальнейшем без пайки. Однако если вы все же хотите неразъемное соединение или провода слишком короткие, чтобы обрезать скрутки, то можно припаять новые провода.

Для пайки обязательно использовать флюс, чтобы избавиться от оксидной пленки меди. Используйте только нейтральный флюс! Любой активный флюс вы не сможете отмыть из скрутки и это приведет к медленной коррозии, которая уничтожит соединение в будущем. Правильный порядок действий такой: нанесите флюс на скрутку, оберните новым проводом и пропаяйте мощным паяльником от 100 Вт. Не забудьте после этого качественно заизолировать скрутки. Будьте внимательны, чтобы не образовались из припоя острые «коготки», которые легко проткнут изоляцию и могут привести к короткому замыканию.

Очень частая проблема со сливом — заедает кнопка в нижнем положении. Из-за этого после окончания слива вода продолжает течь, а кнопка не поднимается. Причем чаще всего это происходит не каждый раз, что приводит к тому, что вы этого можете не заметить. Тогда вода будет продолжать течь, что не только увеличивает расходы на воду, но и приводит к таким проблемам, как стекание конденсата с унитаза и появление ржавых подтеков.

Причин такой проблемы может быть несколько. Для диагностики нужно снять верхнюю крышку бачка. Для этого нужно снять саму кнопку. Обычно для этого достаточно вращать кольцо вокруг кнопки против часовой стрелки. Если у вас две кнопки, то существуют конструкции, когда можно нажать большую кнопку, в образовавшийся паз поддеть маленькую и снять. Под ней будет крепежный винт.

Еще в момент откручивания кнопки, проверьте, не слишком ли сильно она затянута. Это первая из причин «залипания». Если вы с большим трудом открутили кнопку, то попробуйте закрутить её без такого усилия. Бывает, что этого достаточно для возвращения нормальной работы.

Другая распространенная причина — из-за большого люфта башмак, который нажимает на рычаг, застревает в крайнем положении. Эту проблему можно решить следующим образом: при закручивании кнопки, на неё нужно немного надавливать. Тогда она закрутится немного в нажатом состоянии. Кнопка будет утопать на ~3мм. После чего залипания пропадут.

Следующая причина — перекос тяги. Такое происходит из-за смещения крышки бачка. Обычно это проблема самых дешевых унитазов, в более дорогих крышка встает точно на свое место. Бороться со смещением крышки довольно сложно, ведь даже удары при подъеме сидения будут её постоянно сдвигать.

Если система уже старая, то дело чаще всего в отложениях ржавчины или кальция. Грязь из воды оседает на деталях смыва и создает дополнительные трудности для механизма. Тут два варианта решения — либо купить новую сливную арматуру, либо попробовать отмыть старую. Для отмывания хорошо подходит способ с уксусом, о котором мы уже писали ранее.

Когда возникает потребность подключить несколько телевизоров к одному антенному кабелю, все пути ведут к специальным устройствам — сплиттерам. Но их бывает несколько типов, а также они отличаются по характеристикам. Как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам?

Сплиттеры бывают трех основных видов:

1. Делители (сплиттеры) — самый распространенный тип. Устройство делит сигнал равномерно между выводами. Это означает, что чем больше выводов, то тем более слабый сигнал будет на каждом выводе. Поэтому не стоит покупать сплиттер на большее число устройств «с запасом». Лучше выбирать ровно столько выводов, сколько у вас приемных устройств.
2. Ответвители (тапы) — менее распространенный тип, так как используются они в основном операторами связи для организации сети. Их отличие от делителей в том, что сигнал делится неравномерно. У таких устройств есть вход, проходной выход и отвод или отводы. Мощность основного проходного сигнала намного больше, чем того, который отводится. Обычно такие разветвители ставят на лестничных клетках.
3. Активные делители — это делители, которые усиливают сигнал, чтобы после разделения он оставался прежнего уровня. В отличие от двух других видов, являются активным устройством. Т.е. им потребуется подключение к сети 220 вольт. Обычно они требуются только в том случае, когда после делителя мощность сигнала недостаточна для уверенного приема на телевизоре.

Помимо числа выводов и принципа работы, делители имеют две важных характеристики: частота работы и затухание сигнала. Частота работы определяет сферу применения разветвителя. Их два основных типа от 5 до 1000Mhz и до 2500Mhz. Первый тип предназначен для кабельной антенны. Второй тип для спутниковой. Показатель затухания сигнала часто спрятан где-то в паспорте устройства. С ним все просто, чем он меньше тем лучше.

В итоге: для квартиры чаще всего нужен обычный пассивный сплиттер. Выбирайте число выводов точно равное необходимому, не стоит брать с запасом. И не забудьте проверить диапазон частот, чтобы он подходил под ваш источник сигнала.