В современном мире повсеместно используются электросети с переменным током. По этой причине нет разницы какой стороной вставлять в розетку вилку. Её конструктив не предполагает четкой ориентации. Поэтому при монтаже розеток нет никаких требований к подключению фазного и нулевого проводника. Но как быть с матронами и лампочками к ним? Ведь у них нельзя ввернуть лампочку другой стороной. Есть ли разница как подключать провода к патрону люстры?

Разница определенно есть! Но дело не в том, что лампочке необходимо подключение фазы к определенному контакту. Дело в электробезопасности и подходу к её повышению. Правило тут такое: фаза всегда должна подключаться к центральному контакту. На резьбовой части патрона всегда должен быть ноль.

Проблема подключения фазы к резьбе заключается в опасности поражения человека током. Ведь дотянуться до фазного контакта довольно сложно. А вот коснуться резьбы намного проще, чем может показаться. Даже в момент замены лампочки вы можете одновременно касаться резьбы на лампочке пальцем и ей же резьбы на патроне. Если в этот момент выключатель включен, то вы окажетесь под фазным напряжением. А если это совместить с чем-то металлическим за что вы держитесь, чтобы не упасть, то произойдет сильный удар током. Причем выключатель необязательно должен быть включен. В нем просто могли перепутать фазный и нулевой проводник. И при выключении света размыкать именно нулевой проводник. Такие случаи происходят очень часто, особенно в старых панельных домах.

Самим же лампочкам все равно, как вы их подключите, ведь внутри современных ламп установлен блок питания, как и в любых других бытовых приборах.

Перед штукатуркой необходимо устанавливать маяки, которые позволяют выдерживать единую ровную плоскость стены. Именно по ним скользит правило. Но существуют не только маяки-направляющие. Используется и менее распространенный вид маяков — струнные. Чем отличается использование таких маяков от привычных реечных?

Для начала стоит вообще разобраться в принципе работы таких маяков. Основа конструкции струнных маяков — это держатели-кронштейны и сами струны из стальной проволоки. Держатели надежно фиксируются к стене с помощью дюбелей, и между ними натягивается струна. Необходимо натягивать две струны — снизу стены и сверху. Расстояние между струнами должно быть меньше правила на 15-20 см. Далее с помощью саморезов струны выставляются в одной плоскости. После этого струны подмазываются раствором для их фиксации, что напоминает реечные маяки. После затвердевания подмазки стена штукатурится, используя струны как направляющие для правила.

В чем отличие такой технологии? Основное отличие, это конечно минимальный слой штукатурки. С помощью струны можно выставить плоскость так, чтобы она начиналась от нулевого уровня. Классические же маяки имеют собственную толщину, которая не позволит сделать слой меньше 6мм. Другое отличие — это всего два маяка на большую площадь. Когда длина стены превышает 4 метра, классические маяки уже дают заметную погрешность по краям. Ведь выставить все рейки в один уровень очень сложно. В этом плане струна похожа на отвес.

Также удалить тонкую струну после затвердевания штукатурки намного проще. Потребуется меньше раствора и рабочего времени, чтобы замазать оставшиеся штробы.

Почему же она не используется повсеместно? На маленьких площадях быстрее использовать все же классические маяки. Струна устанавливается дольше и на малых площадях трудозатратнее. А так как метраж современных квартир небольшой, то чаще всего просто нет смысла в такой технологии.

Для измерения диаметра хорошо подходит штангенциркуль, но он есть далеко не в каждом доме. Во время небольшого ремонта вполне может возникнуть ситуация, когда вы захотите узнать диаметр уже смонтированной кем-то трубы. Например, для покупки для неё какой-то арматуры или соединителей. Профессионал способен определить диаметр трубы на глаз, но мы сейчас говорим о самостоятельном ремонте.

Приобрести неподходящие детали будет очень неприятно, поэтому диаметр лучше все же измерить. Если у вас нет штангенциркуля, но есть разводной ключ, то можно измерить с помощью него. Для этого просто подкручиваем ключ до трубы и переносим полученный диаметр на линейку. Это очень просто. Но если у вас нет и разводного ключа?

Можно измерить диаметр так же, как измеряют талию: с помощью сантиметра. А при его отсутствии подойдет любая веревочка или полоска бумаги. Бумага будет лучше всего, так как с помощью неё можно выдержать прямоту линии измерения. Для этого достаточно просто совместить край бумаги. После измерения длины окружности её нужно будет перевести в диаметр. Для этого подойдет формула: диаметр = длина окружности делить на число Пи.

При монтаже смесителя к подводке воды самая распространенная проблема — это конечно подтекание воды из под гайки крепления. Как правильно поступить в такой ситуации? Тянуть гайку ключом еще?

Казалось бы, что это очень просто вопрос. Нужно просто подтянуть и всё. Но далеко не всегда такое решение будет верным. Все зависит от типа прокладки, которая используется для уплотнения соединения.

У современных смесителей в большинстве случаев это резиновые или силиконовые прокладки. Такие мягкие прокладки не стоит сильно затягивать — они начинают работать, даже если затянуть гайки крепления от руки. Поэтому при их использовании стоит сначала закрутить гайки рукой, а потом сделать примерно один полный оборот с помощью ключа. Чрезмерный зажим может привести к тому, что мягкое кольцо будет порезано трубой подводки.

Если вода продолжает капать, то следует разобрать крепление и проверить состояние прокладки. Возможно, она криво легла в свое место. Довольно часто можно встретить брак в резиновых уплотнителях. На производстве станок вырезает их из цельного листа. И может получиться, что края будут обрезаны и начнут пропускать воду. Тогда кольцо следует заменить. В магазине прокладки для смесителя стоят около 20 рублей. Размер для смесителя: 3/4 дюйма.

Если же у вашего смесителя фторопластовые или паронитовые прокладки, то их, наоборот, нужно как следует прижать. Причем паронитовые могут начать пропускать воду после высыхания, так что они постоянно должны быть смочены.

Электрощиты скрытого монтажа в квартирах не очень распространены в нашей стране. Не совсем понятно, почему так происходит, но если вы зайдете в магазин, то соотношение щитов для открытого и скрытого монтажа будет примерно 80 на 20. Возможно это связано с повышенной сложностью монтажа. Ведь для щитков скрытого монтажа необходимо сделать значительную нишу в стене. В это не так-то и просто в армированном железобетоне.

Поэтому почти во всех новостройках вы увидите пластиковую коробку с окошком, в которой будут расположены все автоматические выключатели. Как можно замаскировать это недоразумение?

Для начала стоит заменить сам щиток на металлический. Иначе нельзя будет его скрыть по правилам пожарной безопасности. Это довольно проблематичный пункт, вам придется точно вызывать электрика. Заодно сможете установить дополнительные электрические приборы: УЗО, реле напряжения, и даже УЗИП.

Для того чтобы скрыть электрощит, лучше всего подходят навесные шкафчики. Но просто шкафчики выглядят не очень уместно в прихожей. Поэтому в классическом дизайне очень органично смотрятся ключницы с дверцей. За дверцей скрывается щиток.

В современном стиле такая ключница будет не очень уместна. В таком стиле лучше покрасить шкафчик в цвет стены, чтобы он максимально сливался с окружением. А для маскировки объема можно разместить на электрощите картину в тонкой строгой рамке.