Одна из самых частых причин поломок шуруповерта — падение с высоты. Пластиковые корпуса трескаются и уже не удерживают внутренние силовые компоненты инструмента. Редко какой шуруповерт может пережить падение с высоты пары метров.

Конечно, при работе под потолком необходимо использовать пояс для инструмента, который позволяет закрепить многие модели электроинструмента за скобу. Но очень часто различные телодвижения приводят к тому, что инструмент «снимается» с пояса. Да и просто повесить мимо пояса после пары часов работы руками на весу — плевое дело.

Для решения этой проблемы существуют специальные страховки для инструмента. Они представляют собой стропы с карабинами и амортизационным шнуром. Страховочный шнур крепится к поясу и самому шуруповерту за ручку. Амортизационный шнур сглаживает рывок при падении инструмента, ведь иногда это приводит к ссадинам ремнем.

Такие шнуры стоят около 1000 рублей, что конечно дороговато за такую простую вещь. Можно изготовить более простые версии самостоятельно, используя тонкий трос из синтетических материалов и карабин. Конечно, самодельная страховка не будет сглаживать рывки при падении, но зато будет стоить очень дешево.

Когда стоит применять страховочные шнуры для электроинструмента? На самом деле в любом случае, если вы работаете стоя не на полу.

Как правило, в квартире основной источник потерь тепла — оконные блоки. Причем вы можете установить дорогой многофункциональный двухкамерный стеклопакет, но потеря тепла будет происходить не через само стекло, а через узлы примыкания к стене.

Самым «тонким местом» в теплоизоляции будет так называемая «четверть». Это часть стены, которая образует с окном внешний угол. Через этот мостик холод проникает на внутренний откос. Если он не утеплен, то он становится источником холода, которым «дует» от окна. Хотя на самом деле это просто естественная конвекция, которая создает поток холодного воздуха.

Одно из решений — это использование утепленных внутренних откосов. Они изготавливаются в формате «сэндвич» панелей. А значит, внешняя поверхность будет из ПВХ. Если же вы хотите оштукатуренные откосы, но использовать утепленные откосы конечно не получится.

Второе решение заключается в использовании внешнего утепления. Для этого на рынке можно найти декоративные Г-образные термооткосы. Они изготавливаются из экструдированного пенополистирола, который покрывается слоем клея с кварцевой крошкой. Крошка защищает пенополистирол от солнечного ультрафиолета. Толщина таких термооткосов может быть самой разнообразной, но самый распространенный размер — 25 мм.

Такие откосы можно приклеить на клей из пенополистирола. После этого их можно дополнительно покрасить в цвет фасада, чтобы они не выделялись. Самая большая сложность — это выбор таких откосов, которые бы не изменили внешний вид фасада вашего дома. Из-за этого их нельзя назвать универсальным средством для утепления оконного блока.

Монтажная пена является универсальным заполнителем любых пустот. Без монтажной пены не обходится установка оконных блоков, межкомнатных и входных дверей. Перед чистовой отделкой пенный шов приходится подрезать, чтобы он не выступал за пределы объектов установки. Причем часто при подрезке открываются очень крупные пузыри пены, что конечно ухудшает качество уплотнения, и что важнее для тех же окон, утепления.

Да и вообще процесс подрезки пены мало кому нравится. Резать её нет никакого удовольствия: нож должен быть очень острый и длинный, а пена идеально застывшая.

Конечно, существуют пены с очень маленьким коэффициентом расширения, и они так сильно не вылезают из швов. Но существует лайфхак, как можно делать шов так, чтобы он не требовал подрезки и был плотнее и надежнее.

Для этого необходимо через 5-10 минут затолкать вылезающую монтажную пену обратно в шов. Для этого нужно, чтобы поверхность пены уже не прилипала к инструменту. Чтобы ускорить застывание поверхности пены её нужно обработать из пульверизатора обычной водой. Это вызовет ускорение затвердевания внешнего слоя. После чего пену можно будет уплотнить.

В панельных домах советской постройки довольно частая проблема — замена проводки для люстры. Старые алюминиевые провода могут обломиться так, что к ним нормально уже не подсоединиться. Как можно поменять такую проводку, ведь она замурована в плите.

Изначально стоит провести изучение того, как проложен кабель конкретно в вашем случае. Это могут быть замурованные трубы в плиту, или прокладка через технологические протяжные ниши. В таких случаях кабель можно будет поменять. Но не менее частый способ заключается в прокладке вашего провода по полу соседа сверху. Именно из-за этого возникают истории, когда сосед сверху просверлил свой пол, а люстра перестала гореть у вас. Тогда без помощи соседа именно заменить провод будет невозможно.

Итак, если у вас вариант с проводом в самой плите, то ваша главная задача освободить провод с двух сторон: в месте крепления люстры и в месте стыка потолочной и стеновой плиты. Как правило, провод зафиксирован в этих местах штукатуркой. Вам понадобится освободить его, пока вы не почувствуете, что потянув в одной стороны, провод двигается с другой. После этого нужно надежно встык примотать новый провод изолентой. Чтобы склейка была надежнее, концы проводов следует обезжирить. Далее вытягивая старый провод, вы автоматически протяните новый.

Но почему бы просто не проложить новые провода по потолку, а потом скрыть их чистовым потолком? По сути это самый правильный способ, но вот только потолки в панельных домах и так довольно низкие. Поэтому при ремонте идет битва за каждый сантиметр высоты. Лучше протянуть провод внутри плиты, а сам потолок зашпаклевать и покрасить.

Как известно, биты для шуруповерта — это расходные материалы. Грани на битах постепенно «слизываются», и работать с ними становится невыносимо: шуруп не держится на бите и проскакивает при закручивании.

Что самое интересно, так это то, что у разных бит скорость их износа разная. Причем это не всегда зависит от стоимости расходников. Что можно сделать, если вы приобрели целый набор бит, а они сделаны из очень мягкого металла? Как в таких случаях говорят «из пластилина». Обычно этим грешат дешевые наборы бит с алиэкспресс.

Такие биты можно закалить, причем в домашних условиях. Для этого понадобится газовая плита или горелка с баллоном. Также плоскогубцы или клещи. Причем желательно, чтобы это был советский инструмент, который не имеет пластиковых деталей. Далее расскажем почему.

Для самой закалки достаточно использовать обычную воду. Емкость лучше взять из металла, так как стекло от резкого перепада температуры может лопнуть.

Процесс закалки начинается с нагрева биты до морковного цвета. Причем нагревать нужно именно рабочий кончик биты. После нагрева нужно быстро опустить биту в холодную воду на 2-3 секунды. После чего вынуть и подержать на воздухе до комфортной температуры.

Почему не следует полностью охлаждать биту в воде? Дело в том, что после того, как бита будет вынута из воды, она частично восстановит свою температуру. Часть температуры передаст инструмент, который тоже нагреется. В итоге бита наберет 250-300 градусов по Цельсию, и плавно остынет. Этот процесс называется отпуском, и он необходим, чтобы бита не стала слишком хрупкой.

После такой обработки биты будут служить дольше, но за редким исключением. Иногда материал бит настолько плохой, что даже закалка на него никак не влияет. Поэтому лучше попробовать на одной бите. По крайней мере, это точно лучше, чем просто выкинуть весь набор.