Вы могли замечать, что при подключении бытового прибора в розетку на его корпусе образовывалось электрическое поле. На ощупь корпус становился шершавым. Можно даже почувствовать покалывание чувствительными частями тела. Очень хорошо это ощущается внешней стороной пальцев рук. Для этого корпус должен быть металлическим. Поэтому это чаще всего ощущается на корпусе системного блока компьютера или ноутбука (если он имеет алюминиевый корпус).

Из-за чего это происходит? Опасно ли это? Причина в совпадении двух факторов.

Первый фактор. В электроприборе установлены фильтрующие емкости, которые подключены между фазой и землей. Как правило, это конденсаторы Y класса, специально разработанные для таких задач. На них формируется напряжение, равное половине сетевого. Так как по правилам электробезопасности земля и корпус должны быть соединены, но это напряжение появляется на корпусе.

Второй фактор заключается в том, что ваш прибор не подключен к заземлению. Именно из-за этого паразитное напряжение никуда не уходит. Ведь при проектировании прибора был расчет на то, что заземляющий контакт будет подключен к заземлению квартиры. При подключении прибора к розетке с заземлением корпус перестанет «кусаться».

Опасно ли эксплуатация приборов с таким напряжением на корпусе? Для жизни и здоровья нет. Хоть напряжение на корпусе и существенное, но сила тока очень маленькая. Она не способна причинить вред. Также Y конденсаторы специально спроектированы так, что исключают в выходе из строя замыкание фазы на корпус.

Но вот музыкальное оборудование может страдать из-за этих паразитных напряжений. Колонки и усилители будут вызывать помехи и шумы. Именно от любителей звука пошла традиция искать заземление у себя в квартире и присоединяться к батареям отопления.

При повторной покраске мебели, дверей, подоконников, оконных рам и других элементов, самым трудоемким этапом является этап подготовки поверхности. Старая краска должна быть зачищена от отслаивающихся частей. А глянцевая поверхность обработана с помощью наждачной бумаги. Это необходимо, чтобы новая краска могла качественно прилипнуть к старой краске. Глянцевая поверхность не позволяет этого сделать. Обработка всей поверхности наждачной бумагой утомительный процесс, особенно в труднодоступных местах.

Для упрощения этой задачи уже давно доступны химические решения. Они могут называться по-разному: deglosser, liquid sandpapper. Или просто деглоссер. В их составе содержатся различные кислоты, которые растворяют верхний слой краски. После этого он становится шершавым, как после применения наждачной бумаги. Но в отличие от нее, вам достаточно будет просто нанести средство на поверхность.

В отличие от наждачной бумаги, деглоссер можно нанести в самые труднодоступные места. Также не будет проблем с последующей очисткой окрашиваемой поверхности от абразива. Если вы хотите обновить лаковое покрытие на вашей мебели, это вообще незаменимое средство, которое ускорит работу в несколько раз.

Основной недостаток деглоссеров — их состав. Он раздражает кожу и требует качественной вентиляции помещения. Работать нужно строго в перчатках и очках.

Значительная доля расходов электроэнергии на цикл стирки машины — это затраты на нагрев воды. Поэтому регулярно появляются идеи подключения её не к холодной воде, а сразу к горячей. Цель одинаковая — экономия электроэнергии. Но можно ли так делать, действительно ли будет значительная экономия?

Подключать обычную машинку, рассчитанную на подключения к холодной воде, к горячей воде категорически нельзя. Все программы машины во время предварительного этапа стирки нагревают воду до заданной температуры. Если залить в машинку сразу горячую воду, то она «сойдет с ума» и сократит программу сразу до этапа основной стирки. В некоторых машинах это вызовет ошибку, и она прекратит стирать.

Другая проблема — это невозможность стирки с заданной температурой воды. Так как нижний предел температуры будет зависеть от температуры в кране. А значит, хлопок и деликатные ткани будут испорчены, ведь стиральная машина не умеет охлаждать воду. Также внутренние трубки и клапан для воды не рассчитаны, что она будет горячая. Это приведет к скорому выходу из строя узла заливки воды.

В итоге нет никаких плюсов такого подключения. Скорее это просто способ быстро испортить вашу машинку. Если вам все же очень хочется заливать в машину сразу горячую воду, то поищите специальные модели стиральных машин с подключением к холодной и горячей воде. Хоть они и очень редки, но встречаются у американских брендов. Но по факту экономия настолько незначительна, что лучше и не забивать себе этим голову.

В инструкции к удлинителю обязательно указана информация, что во время использования он должен быть полностью размотан. Но мы все знаем, что инструкции редко кто читает, особенно к такой простой штуке, как удлинитель. Чем же грозит использование не размотанного удлинителя?

При небольших или кратковременных нагрузках ничем. Основная причина таких рекомендаций — это защита от перегрева кабеля. Когда к удлинителю подключена существенная нагрузка длительное время, кабель ощутимо нагревается. Когда он расправлен, то теплу ничего не мешает уходить в окружающую атмосферу. Но когда кабель свернут в катушку, то он начинает разогревать сам себя: теплу намного сложнее развеяться. Длительная работа приведет к перегреву изоляции кабеля и её порче. После этого использовать удлинитель станет просто опасно.

И если в квартире мы и не так часто используем такие удлинители, то чем мы пользуемся постоянно — это пылесосом. А большинство моделей также имеют катушку с кабелем питания. Так вот её тоже всего нужно полностью расправлять, иначе мы рискуем перегреть кабель питания.

В интернете еще можно найти мнение, что причина запрета использования катушки без разматывания кроется в индуктивности, которую вызывает протекание тока по ней. А значит создание реактивного сопротивления, из-за которого греется кабель. А также падает напряжение. Это неверная теория. Стандартный кабель имеет две жилы: ноль и фаза. Ток протекает по двум жилам в противоположном направлении, а значит, что магнитное поле будет суммарно нулевым. Такие катушки в электротехнике называют бифилярными. Они позволяют сделать сопротивление без индуктивной составляющей.

Через некоторое время после установки межкомнатных дверей можно заметить ухудшение плотности их прилегания к дверной коробке. Это проявляется в том, что после закрытия дверь болтается. А при небольшом сквозняке при дуновениях ветра за окном, дверь дребезжит, что довольно сильно раздражает. Обычно существует два подхода к решению этой проблемы:

1. Замена/монтаж уплотнителей. На современных дверях почти всего наклеены уплотнители для уменьшения шума при закрытии дверей и ликвидации дребезжаний. Но со временем они могут «усаживаться» и терять свою упругость. В таком случае их можно заменить на новые такие же. Уплотнители продаются в удобном форм-факторе: сразу на самоклеящейся ленте. Поэтому для замены ничего не потребуется, кроме качественной очистки от следов старого уплотнителя.
2. Регулировка прилегания язычка к ответной планке. Большинство ответных планок (это планка в которую попадает язычок замка при закрытии двери) имеют возможности для регулировки. В дорогой фурнитуре это будет передвигаемая винтом планка. В бюджетной фурнитуре ответная планка имеет свой «язычок», который регулируется простым отгибанием на необходимый угол. Для этого понадобится крепкая плоская отвертка. Отгибать его следует аккуратно, постоянно проверяя результат. Ведь такой язычок не выдержит нескольких изгибаний туда-сюда: он попросту обломится.

Признак того, что вы добились правильной плотности закрывания будет являться то, что дверь закрывается очень легко, без необходимости нажима. А в закрытом состоянии, если покачать дверь за ручку, не возникнет люфта.