Слив-перелив — это совместное устройство сифона, переливного отверстия с трубкой и системой перекрывания слива. При выборе ванны вы можете заметить, что они почти всегда не комплектуются сливом-переливом. Поэтому при покупке ванны вам нужно будет отдельно выбрать и приобрести такую систему. Они бывают трех основных видов:

1. Система с пробкой. Это классическая арматура слива с трубкой перелива. Для перекрытия отверстия слива для набора воды в ванну используется обычная пробка. Которая часто крепится на цепочку. Внешний вид и удобство использования такого подхода не высоки, но зато тут нечему ломаться, это самый надежный вариант.
2. Полуавтоматические системы. В таких системах вокруг отверстия перелива установлена поворотная ручка, с помощью которой открывается или закрывается отверстие слива. Для этого помимо трубки перелива к сифону еще проложена трубка с тросиком привода. Такая система выглядит более эстетично, чем с пробкой. Однако наличие дополнительных механизмов существенно понижает надежность. А в случае поломки вам придется менять всю система, так как запасных частей для них не производят.
3. Автоматические системы. В таких системах открытие и закрытие отверстия слива производится нажатием на клапан. Что-то похожее можно увидеть на термосах: первое нажатие открывает слив, второе закрывает. В таких системах меньше дополнительных движущихся частей и они более надежные, чем полуавтоматические.

У двух последних систем также есть недостаток, который заключается в том, что когда клапан слива открыт, то он возвышается над поверхностью ванны и может мешаться, когда вы будете принимать душ.

Если в вашей квартире горизонтальная разводка труб отопления, то во время ремонта рекомендуем рассмотреть вариант переноса подключения радиаторов на стену. При стандартном подключении радиатор соединяется с трубами отопления с помощью т.н. «бинокля» — двух металлических труб. Если вы используете ламинат или любой вид паркетной доски, то для возможности температурного расширения вокруг отверстий под трубы отопления должен быть зазор в 1 см. Эти трубы с зазором создают неприятный узел примыкания с чистовым покрытием пола, который мешает уборке и является сборщиком пыли и грязи.

Для того, чтобы перевести подключение на стену, необходимо нарастить трубу отопления и установить угловые «бинокли». Учитывая, что для отопления используют гибкие трубы из сшитого полиэтилена, для наращивания используется отрезок трубы и надвижные фитинги. Данный вид работ лучше доверить сантехникам управляющей компании или ЖЭК, чтобы к вам потом не было претензий, ведь трубы отопления могут считаться общедомовым имуществом.

Современные мойки могут быть как накладными, так и врезными. Сегодня поговорим о врезных мойках, которые крепятся снизу, и поверхность мойки находится ниже уровня столешницы. Еще такие мойки называют подкладными, прижимными или подстольными. За счет отсутствия бортиков очень удобно смахивать в раковину влагу и любые остатки после готовки. Уборка зоны раковины многократно упрощается.

Как происходит установка прижимных раковин? Для начала стоит определить, столешницы из какого материала поддерживают установку таких раковин. Так как боковой вырез раковины выступает в качестве части раковины, то материал должен быть влагоустойчивым. Поэтому столешницы из ДСП и МДФ сразу отпадают. Прижимные раковины можно крепить на столешницы из камня (искусственного или натурального), а также массива древесины. Существует два основных способа крепления: на прижимные кронштейны или на эпоксидный клей. Вариант с клеем может применяться для столешниц из массива древесины.

Какие есть недостатки таких раковин?

1. Более сложный монтаж. Основная сложность — это создание аккуратного выреза в столешнице. Накладные модели не требуют высокой точности выреза. В случае с прижимными максимальная погрешность может составлять не больше пары миллиметров.
2. Ограничение на материал столешницы (см. выше).
3. Меньшая несущая способность креплений раковины. Если уронить в раковину что-то тяжелое (например большой арбуз), то есть риск того, что крепления не выдержат и раковина оторвется. В случае с накладной раковиной, сама её конструкции удерживает ее в столешнице.

В наше время большинство старается не пить виду сразу из-под крана и устанавливает фильтры для питьевой воды. Обычно это или многоступенчатая очистка, или фильтры обратного осмоса. Такие установки монтируются под мойкой и для них выводится отдельный краник. Но это дополнительное отверстие в столешнице, а также трата драгоценного места у мойки.

Для решения этих проблем были придуманы специальные смесители с отдельным краном для питьевой воды. К таким смесителям отдельно подключается подводка от вашего фильтра. Что очень важно, питьевая вода течет по отдельному каналу внутри излива и не контактирует с водопроводной водой.

Единственный недостаток таких смесителей в их более высокой цене: обычно она начинается от 6000 рублей за смеситель. Но взамен вы получаете удобство, экономию места и единый дизайн смесителя. Вместо краника питьевой воды, например, можно смонтировать диспенсер средства для мытья посуды, емкость которого скрыта под мойкой.

Если у вас не установлены в квартире магистральные фильтры для воды или вода слишком жесткая, то со временем в лейке душа скапливаются известковый налет и окалина. Симптомами засорения являются неравномерный напор струй, отклонение их в бок и т.д. Иногда доходит даже до того, что струи становятся больше похожи на поток мелких капель.

Для очистки лейки можно воспользоваться простым способом, для которого потребуется обычный пищевой уксус. Если вашу лейку невозможно открутить, или она прикреплена непосредственно на стену, то в данном случае воспользуйтесь пластиковым пакетом в который налейте уксус и закрепите на лейке с помощью веревки или резинок. Если лейка снимается, то удобнее положить ее в любую емкость с уксусом.

Обычно для очистки достаточно замочить лейку на ночь, но в тяжелых случаях может понадобиться повтор процедуры.