При монтаже смесителя к подводке воды самая распространенная проблема — это конечно подтекание воды из под гайки крепления. Как правильно поступить в такой ситуации? Тянуть гайку ключом еще?

Казалось бы, что это очень просто вопрос. Нужно просто подтянуть и всё. Но далеко не всегда такое решение будет верным. Все зависит от типа прокладки, которая используется для уплотнения соединения.

У современных смесителей в большинстве случаев это резиновые или силиконовые прокладки. Такие мягкие прокладки не стоит сильно затягивать — они начинают работать, даже если затянуть гайки крепления от руки. Поэтому при их использовании стоит сначала закрутить гайки рукой, а потом сделать примерно один полный оборот с помощью ключа. Чрезмерный зажим может привести к тому, что мягкое кольцо будет порезано трубой подводки.

Если вода продолжает капать, то следует разобрать крепление и проверить состояние прокладки. Возможно, она криво легла в свое место. Довольно часто можно встретить брак в резиновых уплотнителях. На производстве станок вырезает их из цельного листа. И может получиться, что края будут обрезаны и начнут пропускать воду. Тогда кольцо следует заменить. В магазине прокладки для смесителя стоят около 20 рублей. Размер для смесителя: 3/4 дюйма.

Если же у вашего смесителя фторопластовые или паронитовые прокладки, то их, наоборот, нужно как следует прижать. Причем паронитовые могут начать пропускать воду после высыхания, так что они постоянно должны быть смочены.

Распаковав бытовой водонагреватель в глаза сразу бросается, что на шнуре питания есть какая-то коробочка. На ней обычно расположены две кнопки. Для чего она нужна?

Самое частое предположение, что это предохранитель. Но это УЗО — устройство защитного отключения. И на его корпусе две кнопки — это тестирование работоспособности и включение после срабатывания. Об УЗО мы уже не один раз писали. В том числе то, что УЗО обязательно следует устанавливать на линии электропроводки, которые идут в санузел. Для чего тогда УЗО дублируется прямо на шнуре водонагревателей?

Производители перестрахуются, и добавляют дополнительный уровень защиты в свои водонагреватели. Ведь они не знают, установит ли пользователь УЗО в электрощитке или нет. Да и порог срабатывания по утечке тока во встроенных УЗО обычно очень низкий. Если стандартно на санузел устанавливают УЗО с порогом в 30 милиампер, то встроенные в шнур обычно имеют номинал в 15 мА. Такая большая чувствительность позволяет УЗО срабатывать еще до того, как возможный ток станет опасным. Также оно сработает раньше общего, и вы точно будете знать какой прибор в этом виновен.

Обычно встроенное УЗО начинает периодически отключать водонагреватель тогда, когда срок службы ТЭНов подходит к концу. Это может быть явным сигналам к тому, что водонагревателю пора провести сервисное обслуживание.

Единственный минус таких УЗО в шнуре — это сложность их замены в случае выхода из строя. Отдельно они продаются, но найти их довольно сложно. А установка модульного УЗО для крепления на DIN рейку очень неудобная. Да и номинал в 15 мА в таких корпусах не встречается.

Чаще всего при монтаже водопровода мы сталкиваемся с полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами. Хотя в домах старой постройки еще осталось много стальных труб, во время ремонта их стараются заменить. На самом деле существует еще один материал для прокладки труб, о котором не все знают. Это гофрированные нержавеющие трубы.

Такие трубы внешне напоминают шланг лейки душа. Их отличительная особенность от полипропиленовых и металлопластиковых труб — повышенная гибкость. Радиус изгиба примерно равен одному радиусу трубы. Металлопластиковые трубы (или даже трубы из сшитого полиэтилена) не способны так сильно изгибаться. Остальные характеристики таких труб тоже очень достойные: высокое допустимое давление и рекордные значения максимальных температур.

Гофрированные нержавеющие трубы бывают отожженые и неотожженые. Первый вариант более гибкий и податливый, и предназначен для использования с большим количеством изгибов. Неотожженые используются для длинных прямых участков, а значит, не предназначены для использования в квартире.

Соединения таких труб производятся с помощью фитингов с накидной гайкой. Что является большим плюсом таких труб, так это отсутствие каких-то специальных инструментов для монтажа. Достаточно гаечного ключа и трубореза.

Но есть и значимые недостатки:

1. Необходимость системы выравнивая потенциалов, как для стальных труб
2. Большое гидродинамическое сопротивление гофрированные труб, из-за чего для системы водоснабжения нужно использовать трубы на один стандартный диаметр больше.
3. При использовании в системах водоснабжения с грязной водой есть риски протачивания песком тонкой стенки этих труб.
4. Отсутствие теплоизоляции и отличная теплопроводность. Эти трубы необходимо обязательно теплоизолировать, иначе будут большие теплопотери на горячей воде и постоянный конденсат на холодной.

В современном ремонте все канализационные трубы изготавливаются из полимеров. Сам материал подразумевает широкий ассортимент различных переходников и соединений. Но бывает ситуация, когда угол, под которым необходимо соединить трубы сильно отличается от стандартного. Стандартные отводы изготавливаются для углов в 15, 30, 45, 67 и 87 градусов. Что же делать, если у ваш угол не укладывается в стандартные значения?

Для решения такой проблемы в строительном магазине можно найти поворотный отвод. Он состоит из двух половинок, которые вращаются вокруг центральной оси. За счет смещенного центра вращения с их помощью можно задать любой угол от 87 до 0 градусов. Правда стоит учитывать смещение труб. Чем меньше угол, тем больше будет параллельное смещение труб из-за особенности конструкции.

Поворотные отводы бывают диаметром 50 и 110 миллиметров.

Наверняка вас будет смущать надежность такого соединения, ведь оно состоит из двух половинок. Не будет ли течь через него? Как показывает практика, если нет выраженного брака изделия, то такой проблемы нет. Альтернативные способы выполнить нестандартный поворот не отличаются большей надежностью.

Наличие аэраторов уже давно стали неким стандартом для смесителей. При плохом качестве воды они довольно быстро забиваются окалиной или другой грязью. И некоторые пользователи их просто снимают, или вынимают из них содержимое. Для чего вообще нужен аэратор на кран? Ведь в советских смесителях их не было.

Как следует из названия аэратор предназначен для смешивания воды с воздухом. Внутри аэратора за счет потока воды в специальные отверстия подсасывается воздух, который смешивается с ней, образуя некоторое подобие пены. Если посмотреть в замедленной съемке на кран с аэратором, то будет хорошо заметно, как начиная с определенного напора струя воды превращается в струю пены. Но зачем же нам пена вместо воды из крана?

Две основные задачи, которые решает аэратор — это экономия воды и избавление от брызг. Экономия воды получается за счет того, что объем пенной струи при меньшем напоре равняется объему струи без аэратора с существенно большим напором. При мытье посуды или рук нам будет казаться, что струя большая и объемная. На самом же деле при использовании аэратора расход воды уменьшается примерно в два раза.

Другая полезная особенность такого состояния струи заключается в том, что пенная форма лучше удерживается на поверхности рук или посуды. Это значит, что она меньше подвержена разбрызгиванию и как бы обволакивает предметы.

Но что же делать, если аэратор постоянно забивается или может быть даже начинает сам брызгать в разные стороны. Внутренние сеточки часто уже начинают разваливаться от коррозии. Дело в том, что аэратор это вообще расходный материал. Он не предполагает использования на весь срок службы смесителя. Поэтому они имеют стандартную резьбу, для того чтобы их можно было заменить на новый. Производители сантехники рекомендуют делать замену аэратора раз в 1-2 года.