Все накопительные бойлеры должны быть оборудованы защитным клапаном, устанавливаемым на подводе холодной воды. Он представляет собой комбинацию двух клапанов: обратного клапана в систему холодного водоснабжения и предохранительного клапана, на заданное давление. Защитные клапаны необходимы для защиты бойлера от избыточного давления. Так как внутренний бак рассчитан на определенное давление, то его превышение может привести к разрыву в слабых местах и затоплению квартиры. А учитывая тот факт, что вода горячая, это вдвойне опасно. Поэтому все производители категорически запрещают установку бойлера без защитного клапана.

Но очень часто пользователи бойлера жалуются на то, что с этого клапана часто капает вода, что создает определенные неудобства. А что еще важнее, вызывает беспокойство: всё ли с этим устройством в порядке, опасно ли это? Подтекание защитного клапана может говорить о его неисправности, но тут стоит разобраться подробнее. Если клапан подтекает постоянно, то это может говорить о трех основных проблемах:

1. Брак узла клапана. Обычно проблема возникает сразу. Клапан необходимо заменить. Но стоит проверить на вторую причину, так как симптомы одинаковые.
2. Повышенное давление в системе холодного водоснабжения. Так как клапан рассчитан на определенное давление, то если в вашем доме обычное давление воды его превышает, то клапан будет постоянно течь. Чтобы проверить такой вариант, откройте воду и посмотрите на течь. Если при снижении давления течь перестает, то проблема в повышенном давлении. Чтобы решить эту проблему, установите редуктор давления на входе в квартиру.
3. Загрязнение уплотнителя клапана. Попавшая под него окалина или другое загрязнение не позволяет герметично закрыться клапану, что приводит к постоянному подтеканию. Для решения этой проблемы достаточно разобрать и прочистить механизм.

Если же клапан подтекает иногда(особенно ночью), то скорее всего это связано с его корректной работой. Дело в том, что если вы как следует слили воду из бойлера, а потом пошли спать. То за ночь вода в бойлере сильно расширится от нагрева и начнет давить на защитный клапан. Так как ночью разбора воды в квартире нет, то это давление ничем не сбрасывается. Когда она начинает превышать безопасное, клапан сбрасывает его через выходной штуцер. Это абсолютно нормальное поведение этого прибора. Чтобы это подтекание вам не создавало проблем, подключите дренажную трубку и вы даже не будете замечать работу этого клапана.

Шаровой кран является самым популярным типом запорной арматуры в квартирах. И довольно часто можно увидеть, как его используют не только в качестве запорной арматуры, но и в качестве регулирующей. А значит пытаются регулировать с его помощью поток воды. Для этого кран поворачивают в полуоткрытое состояние и так оставляют для длительной эксплуатации. Можно ли так использовать шаровой кран?

Категорически нет! Для регулирования потока воды необходимо использовать регулирующую арматуру, а не запорную. А причина в случае с шаровым краном кроется в особенностях его конструкции. Сам шар, через который проходит вода, окружен обкладками, которые и гарантируют герметизацию при его закрытии. Эти обкладки изготовлены из фторопласта или другого вида пластика и должны иметь очень гладкую поверхность без повреждений, по которой скользит шар во время поворота.

При использовании крана в полуоткрытом состоянии на внешней поверхности крана скапливаются загрязнения, оседающие из воды. После некоторого времени кран будет очень сложно прокрутить, но это еще пол беды. Загрязнения на шаре повредят гладкую поверхность обкладок и он начнет пропускать воду. Причем не только по трубе, но и по штоку вращения крана, что особенно опасно.

Именно поэтому шаровые краны нужно регулярно закрывать/открывать, чтобы на них не скапливалась различная грязь. Кстати,внешняя поверхность шара скрыта в полностью открытом состоянии, но вот если кран полностью закрыт, то на поверхности шара также будет оседать грязь. Но когда он закрыт потока воды нет, и в стоящей воде этот процесс сильно меньше.

Металлопластиковые трубы вероятно лучше всего подходят для самостоятельного ремонта. Для них не характерны высокие требования к квалификации мастера. Одно из ключевых преимуществ таких труб — их гибкость. Для поворота направления трубы нет необходимости делать соединение, как в полипропиленовых трубах. Также можно без проблем огибать препятствия и сантехническое оборудование. Но как изгибать металлопластиковые трубы правильно? Ведь сгибая их руками велик риск залома трубы. После чего трубу придется гарантированно менять.

В магазинах можно встретить инструменты-трубогибы, но они предназначены больше для металлических труб и стоят существенных денег. Для изгибания металлопластика хорошо подходит простой инструмент: специальная пружина. Пружины для изгибания бывают внутренние и наружные. Они представляют собой плотную пружину, которая надевается на трубу или вставляется в нее. Витки пружины делают изгибы более плавными и равномерно распределяют усилия, которые вы прикладываете к трубе.

Внутренняя пружина хорошо защищает трубу от заломов, но её использовать немного менее удобно, чем внешнюю. Стоимость пружин для изгибания в среднем составляет от 200 до 500 рублей, что довольно приемлемо для самостоятельного ремонта. Пружины выпускают под определенный диаметр и так как их можно расценивать, как бытовой инструмент, то в основном вы сможете встретить только два самых популярных диаметра: 16 и 20 мм. Для труб другого диаметра пружины встречаются редко.

Для того, чтобы закрепить смеситель на стену, используются эксцентрики. Они вкручиваются в подводящую трубу, используя уплотнитель для резьбы. Эксцентрики позволяют выставить правильное расстояние между трубами, чтобы смеситель идеально подходил. После этого смеситель прикручивается к эксцентрикам с помощью гаек большого диаметра.

Чтобы исключить течь между эксцентриком и смесителем, используются уплотнительные кольца. Обычно они идут в комплекте со смесителем, но часто они очень плохого качества и их стоит заменить на покупные. Как правило, крепление смесителей имеет диаметр 3/4′. Но в магазине вас встретит широкий выбор прокладок из самых разнообразных материалов, какой из них стоит выбрать? Давайте быстро рассмотрим основные виды прокладок.

1. Резиновая. Это самый распространенный материал для прокладок, в комплекте обычно именно такие. Резина хорошо уплотняет, но под воздействием горячей воды быстро теряет эластичности и образует трещины. Если резина не имеет специальных добавок, то такие прокладки начинают подтекать через год-два, при использовании на подключении горячей воды.
2. Силиконовая. Современный вариант резиновой прокладки, более устойчива к большим температурам. Неплохой вариант для «мягких» прокладок. Чуть далее поясним о чем речь.
3. Паронитовая. Жесткие прокладки из волокон асбеста или синтетики, пропитанные каучуком и другими добавками. Старая школа сантехников считает их самыми надежными. Одноразовые — при демонтаже нельзя использовать вновь. Выдерживают большие температуры и даже пар. Но имеют недостаток — их необходимо очень туго затягивать. Эксцентрики на полипропилене могут не выдержать.
4. Фторопластовая. Жесткая прокладка, практически не сжимается. Требует идеально ровных поверхностей контакта. Но при этом является самой надежной. Хороший выбор «жесткой» прокладки.

Какую прокладку в итоге выбрать? Если у вас эксцентрик с тонкими, острыми стенками, то лучше выбрать жесткую прокладку. Острые стенки хорошо в неё врежутся. Если же стенки толстые, то лучше использовать мягкую прокладку. Их легче затягивать и они лучше прижимаются.

Довольно распространенная проблема — течет гибкая подводка воды. Гибкая подводка используется для подключения смывных бачков, водонагревателей, смесителей и бытовой техники. По своей конструкции это резиновый шланг в жесткой металлической оплетке. На концах шланг запрессован в металлические пресс-гильзы и имеет гайки с резиновыми прокладками.

Течь из гибкой подводки может по различным причинам:

• может быть повреждение самого резинового шланга
• вода может течь из-под пресс-гильзы
• воду может пропускать прокладка из-под гайки

Причинами таких проблем могут быть:

1. Производственный брак (который часто бывает у китайских производителей). С этим ничего нельзя поделать, можно только выбирать фирменные шланги и не покупать безымянный китай.
2. Неправильно выбранная подводка для вашего решения. Гибкие подводки бывают для холодной, горячей воды и универсальные. Для удобства трубы маркируются цветными полосками на металлической оплетке. Синяя полоска для холодной воды, красная для горячей. Две полоски — универсальная. Также гибкие подводки рассчитаны на разное давление, если у вас в квартире не установлен редуктор давления, то стоит выбирать с запасом, например на 8 атмосфер.
3. Неправильный монтаж. Шланги гибкой подводки очень боятся перекрута, который очень легко получить если слишком сильно затягивать гайку на штуцере. После определенного момента затяга гильза блокируется и начинает прокручиваться вместе с гайкой. В итоге шланг перекручивается и возникает повреждение как оплетки, так и самого резинового шланга. Лучше всего гайку затягивать от руки, а потом довернуть ключом на 0.5-1 оборота. Не бойтесь, резиновая прокладка не даст воде протекать от слабой затяжки.
4. Гидроудары. Обычно все гидроудары и нагрузки от повышения давления холодной воды в трубах при нагреве приходятся именно на гибкие подводки. Они служат в некотором роде компенсаторами, но это их быстрее разрушает. Установка в квартирной системе водоснабжения компенсатора гидроударов продлевает срок службы гибких подводок.