Трубы для канализации в основном изготавливают из ПВХ. Такие трубы имеют резиновые уплотнители с одной стороны, и всегда собираются в одном направлении (сторона трубы без уплотнителя ближе к фановому стояку). Так как трубы собираются очень просто, и не требуют дополнительных инструментов, то часто сборку таких труб производят самостоятельно. Сегодня расскажем, на что стоит обратить свое внимание, если вы хотите сделать эту работу самостоятельно. Если же вы решите нанять мастера, то сможете проконтролировать его работу.

Поворот трубы в 90 градусов не рекомендуется делать с помощью соответствующего отвода в 90 градусов. Такие отводы предназначены для формирования точек подключения раковины или стиральной машины. Для поворота трубы из горизонтального положения в вертикальное правильно использовать два отвода под 45 градусов. Такие требования связаны с засорением труб.

Во-первых, отводы под 90 градусов способствуют обрастанию в этом месте трубы различными отложениями. Это может привести к засору.

А во-вторых повороты под 90 градусов существенно усложняют дальнейшую прочистку с помощью тросов или водяной фрезы. Очень сложно повернуть трос в трубе, которая внутри стены.

А что же делать с тройниками? Они тоже бывают с отводом под 45 градусов. Именно такие и стоит использовать при переходе с вертикальной трубы в горизонтальную. Проследите, чтобы направление тока слива было строго в направлении фанового стояка.

При сборке труб обязательно использовать сантехническую смазку для резиновых уплотнителей. Если производить монтаж без такой смазки, то уплотнитель может выскочить из своего посадочного места из-за силы трения. В будущем это может привести к протечкам. Также это существенно упрощает монтаж самих труб, вам не придется прилагать столько усилий, чтобы надежно их вставить друг в друга.

Гибкая подводка по сравнению со всеми другими типами труб обладает неоспоримым преимуществом — простота и скорость монтажа. Но при использовании гибкой подводки часто совершаются грубые ошибки. Сегодня расскажем, что стоит избегать при монтаже:

1. Прокладка гибкой подводки за фальшстенами или в других местах, в которых осложнена её замена. Замуровывать такие трубы категорически запрещено. Все гибкие подводки имеют свой срок службы. В среднем это 5 лет. Значит, через этот срок подводку нужно будет заменить. Как это сделать, если она замурована?
2. Сильная затяжка соединений ключами. Гибкая подводка имеет резиновые уплотнители, а значит, нет необходимости со всей силы затягивать такие соединения. Это даже наоборот вредит качеству соединения, повреждая прокладку. Затягивать подводку необходимо рукой, а после этого сделать один дополнительный оборот ключом.
3. Перегибы и перекруты. При монтаже необходимо внимательно следить, чтобы не происходило перегибов шланга. Также при чрезмерной затяжке часто происходит перекрут подводки. Учитывайте, что внутри металлической оплетки обычный резиновый шланг, который не переносит длительного натяжения и перегиба.
4. Удлинение подводки за счет соединения нескольких последовательно. Не советуем применять такой подход — любое лишнее соединение потенциальное место протечки. Лучше приобрести одну подводку необходимой длины.

Жители последних этажей 5 и 9 этажных домов чаще всего сталкиваются с проблемами недостаточного напора воды. Это связано с тем, что в этих домах не используются дополнительные насосы, и подача поды происходит снизу вверх. Поэтому если давление входящей воды недостаточно высокое, или есть проблемы с водопроводным оборудованием дома, то на последнем этаже давление может быть совсем низким.

Важно проверить, что проблемы с давлением не связаны с засором фильтров. Даже если у нас не установлены дополнительные фильтры на воду, необходимо проверить грязевые фильтры перед счетчиками воды, а также аэраторы на смесителях. Также полезным будет установка манометра для измерения давления воды на входе.

Если проблема подтвердилась, то её решить можно с помощью установки насоса повышения давления. Такие насосы предназначены именно для бытового использования: они не потребляют много электрической энергии и работают тихо. В комплекте с насосом лучше всего сразу приобрести два манометра для измерения давления до и после насоса (будет проще контролировать его работу). Насос устанавливается непосредственно на трубопровод.

Насосы имеют защиту от сухого пуска и перегрева. Мы рекомендуем приобретать модели с реле давления, которые автоматически поддерживают установленное давление в системе. Существуют модели и с другой схемой работы — насос включается за счет датчика потока, когда вы начинаете пользоваться водой. Каждый насос устанавливается отдельно на горячую и холодную воду. Стоимость одного насоса составляет около 4000 рулей.

Байпас-перемычка нужна для того, чтобы была возможность отключения и замены полотенцесушителя без отключения всего стояка с горячей водой. Сегодня расскажем о нескольких важных моментах, которые помогут проверить монтаж байпаса вашими мастерами.

1. Труба для перемычки должна иметь диаметр трубы стояка с горячей водой. Не допускается установка байпаса с заужением. Ведь тогда при перекрытых кранах на полотенцесушитель вы ухудшите водоснабжение всего подъезда.
2. Размещать байпас необходимо в непосредственной близости от полотенцесушителя. Если у вас до полотенцесушителя значительное расстояние от стояка ( например, расположен на другой стене), то байпас необходимо смонтировать сразу перед выводами для полотенцесушителя. Если же сделать байпас у стояка, то через полотенцесушитель будет очень маленький поток воды. Он будет чуть теплым. Ведь горячая вода будет стремиться по пути с наименьшим сопротивлением.
3. На перемычке не должно быть никакой запорной арматуры. Любые краны на перемычке запрещены. У жителей квартиры не должно быть возможности перекрывать стояк. Даже если вы в полной мере понимаете, как устроено водоснабжение, и никогда не будете перекрывать движение воды по байпасу при отключенном полотенцесушителе. В любом случае это делать запрещено. Обычно идеи установить кран возникают из-за боязни, что через полотенцесушитель не будет проходить достаточно горячей воды. Но можем вас успокоить: если байпас смонтирован прямо у полотенцесушителя, то никаких проблем с нагревом не будет.

Полипропиленовые трубы при внешнем сходстве обладают целым набором разнообразных характеристик. При покупке трубы в магазине желательно уметь по маркировке на самой трубе проверять, чтобы вам не перепутали тип трубы. Вся основная информация указана на трубе, поэтому проверить можно любой параметр.

Последовательность параметров не всегда точно совпадает, но обычно порядок такой:

1. Первым параметром в строке указывается завод-производитель трубы.
2. Указывается тип материала. Первые две буквы всегда PP. А последующие буквы указывают на тип сополимера. Это может быть PPH (PP-1) и PPB (PP-2) для холодного водоснабжения. И PPR (PPRC, PP-random) для горячего водоснабжения и отопления. Тут важно проверить, чтобы для горячей воды был PPRC материал.
3. Следующий параметр это диаметр трубы и толщина стенки. Например, 25 x 4.2 будет означать, что внешний диаметр = 25 мм. А минимальная толщина стенки 4.2 миллиметра.
4. Далее указывается максимальное давление. Оно может указывать в Паскалях, а может обозначением PN. Главное запомнить, что для водоснабжения в квартире лучше приобретать армированные трубы со значением PN25. Они не будут иметь большого температурного расширения. Хотя можно использовать и PN20. Трубы с меньшим значением PN скорее предназначения для холодных водопроводов или систем теплого пола.
5. У отечественных труб указывается класс эксплуатации. Для водоснабжения квартиры подходит 2 класс.
6. Далее чаще всего указаны различные стандарты ISO, AENOR, SKZ, DVGW или ГОСТ. Хорошо когда труба соответствует различным европейским стандартам, это гарантирует соответствие указанных характеристик фактическим.

Зная эти основные параметры можно без труда проверить, что покупаемая труба соответствует данным на ценнике. Также можно проверить какие трубы используются в уже существующей системе, чтобы предсказать возможные проблемы в будущем.